Голубые озера и гора Кука

Published in

Новая Зеландия

9 min readJan 11, 2014

Наши приключения в южной оконечности Новой Зеландии почти закончились. Но перед тем, как отправиться западное побережье, надо было сделать весьма неудобный, но необходимый крюк к горе Аораки (горе Кука), самой высокой вершине Южного острова.

Неудобно это было потому, что возле горы Кука дорога упиралась в горы, и дальше ехать можно было или на восток, в Крайстчерч, (куда нам пока было не надо), или назад. Ездить одними и теми же дорогами не слишком-то интересно, но что делать: новозеландские Альпы дорожным строителям пока не покорились.

Мы попрощались с туманными зелеными фьордами Те-Анау, но уже через час нас снова окружили горы. На фоне терракотовых складок Южных Альп чистое небо казалось необычайно ярким, но вдруг впереди мелькнуло что-то, что затмило небо своей синевой. Это было озеро Вакатипу (Whakatipu), и оно было всех оттенков синего одновременно.

C одной стороны к его водам спускались сочные холмы, а с другой — горный хребет Ремаркаблс.

На берегу Вакатипу удобно устроился туристический город Квинстаун (Queenstown). Оставшиеся до Квинстауна 40 километров вдоль озера мы останавливались, наверно, раза четыре — картина не менялась, но была до того хороша, что сложно было перестать фотографировать.

Квинстаун в этом райском уголке основали золотоискателели во время золотой лихорадки. Свой исторический облик город почти не сохранил, зато, благодаря расположению среди бурных рек, глубоких каньонов и высоких пиков стал столицей экстремального туризма Новой Зеландии.

Сплав по гоным рекам через каменистые ущелья, параглайдинг, прыжки в пропасть с резинкой-банджи, привязанной к ногам, а зимой — скоростные спуски с окрестных гор — вот зачем едут сюда туристы.

Пик Коронет

Над городом возвышаются несколько пиков. Один из них, пик Коронет (Coronet Peak), зимой используется как лыжный курорт, а летом — как стартовая точка для параглайдеров. Для нас же это было чудесное место, чтобы обозреть окрестности с 1650-метровой высоты.

Какие-то 20 минут по страшному грунтовому серпантину, и зеленая долина с квадратами полей и овалами озер была как на ладони. Рыжие пятнистые горы выглядывали одна из-за другой и с такой высоты смотрелись как нарисованные. Где-то справа в просветах между горами неоновой голубизной сияло озеро.

Тридцатью метрами ниже по склону раскладывали свои снасти парапланеристы. Они просто становились на край пропасти, шагали с обрыва и исчезали из вида, проваливаясь вниз, а потом парашют вдруг выныривал из пропасти и нес пилота на высоте полутора тысяч метров куда-то в центр долины.

Эрроутаун

Немного дальше Квинстауна в тени гор прячется небольшой город Эрроутаун (Arrowtown), который в большей степени, чем Квинстаун, сохранил исторический облик поселения времен золотой лихорадки.

Большую роль в местной золотодобыче играли китайские рабочие: они приезжали на смену европейцам, которые в свою очередь в поисках более легкой работы устремлялись на запад. В Эрроутауне даже сохранилось китайское поселение: в нем не наберется и десятка хижин, причем от большинства сохранился лишь фундамент. На всей площади этого маленького музея под открытым небом расставлены стенды с рассказами о тяжелых условиях работы в шахте, о дискриминации со стороны европейцев и суровом быте. Домики на отшибе города, возле самой шахты, это безмолвно подтверждают: ветхая крыша, каменные стены, земляной пол и места внутри — только для сна.

Возле выхода с территории у сувенирного магазина стоят длинные деревянные бадьи с песком — за 10 долларов можно взять грубо сколоченное сито и попробовать намыть себе немного золота. Все, что найдете — ваше.

Дорога Линдис

Квинстаун на берегу прекрасного озера скоро остался позади — экстремальный отдых нас не интересовал, нашей целью сегодня было подобраться как можно ближе к Маунт Кук.

Навстречу неслась бесконечная череда пшенично-желтых холмов: мы ехали по перевалу Линдис (Lindis Pass). Раньше этот путь использовали маори, чтобы добираться до больших озер к северу отсюда, сейчас эта “звериная тропа” протяженностью 80 км закатана в асфальт и змеится по холмистому плоскогорью под ярко-синим небом — пейзаж, красивый в своем однообразии.

Вскоре холмы сменились нежно-зелеными лугами, а на горизонте снова выросли горы. Указатель города Твайзел сообщил, что мы находимся уже в округе Маккензи, известном своими озерами. Да что там озера , даже лососевая ферма там выглядела поразительно.

Был шестой час, и мы остановились на ночевку в маленьком городке посреди равнины.

Озеро Пукаки и Маунт Кук

Утром мы без промедления понеслись прямиком к самой высокой (3700 м) новозеладнской горе Аораки. На национальный парк Аораки, вернее, на его пешеходные треки, я возлагала большие надежды: мы столько времени проводили в машине, что не терпелось побыть подольше на свежем воздухе и пройтись в конце-то концов по какому-нибудь треку, как в заповеднике Тонгариро.

С момента открытия европейцами гора называлась в честь Джеймса Кука, но 16 лет назад по соглашению маори и Короны ей вернули историческое маорийское название Аораки, и теперь официально она называется через слеш: Аораки/Гора Кука (Aoraki/Mt.Cook). Примерно 40% прилегающей к Аораки территории покрывают ледники, поэтому, вместе с соседним заповедником Фьордленд, эта зона входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кстати, именно близостью ледников объясняется необычайный голубой цвет всех окрестных озер. Голубой цвет и молочную матовость воде придает так называемая “каменная мука” — мелко перемолотая массой льда горная порода, которую выносит в озера талая вода. Водоемы подпитываются ледниковой водой в разном объеме, поэтому и оттенки у них разные. Самое голубое — и это видно из космоса — озеро Пукаки (Pukaki Lake), а широкая серая лента сверху от него на фото — это как раз русло реки, соединяющей озеро с активно тающим сейчас Тасмановым ледником (Tasman Glacier).

И действительно, каждое новое озеро, которое встречалось на пути к леднику, было голубей предыдущего, и Пукаки, вне всякого сомнения, оказалось самым голубым из всех — таким невероятно насыщенным, что даже глазам не верилось. А когда над изумительного цвета водой замаячила ослепительно белая вершина горы Кука, кокетливо прикрытая плоским круглым облаком, я мысленно порадовалась горной прогулке, которая ждала нас впереди.

Жаль, но вся эта красота была хороша только издалека. Озерная идиллия неожиданно закончилась (а с ней и асфальтовая дорога), и нас окружила каменистая, пыльная, бледная Тасманова долина (Tasman Valley).

К концу восьмикилометровой гравийной дороги до туристического центра, которая в брошюре была отмечена как “живописная”, пейзаж так и не изменился, зато наша свежевымытая машина покрылась толстым слоем пыли и стала серой, под стать окружающей земле. Серость вокруг наводила уныние, и даже дышать в этом бесцветном месте было тяжело. Гулять среди голых камней — небольшое удовольствие, но ради этого парка мы уже сделали большой крюк, поэтому все же выбрали два коротких пеших маршрута: Голубые озера (Blue Lakes) и Тасманово озеро (Tasman Lake) с видом на часть Тасманова ледника.

В общем, даже не знаю, с чего начать. Голубые озера, названные так около 100 лет назад за свой прекрасный чистый цвет, оказались зелеными прудами, заросшими красной ряской.

Все потому, что раньше они подпитывались ледниковой водой, а сейчас — дождевой.

А Тасманово озеро… от его вида — серо-зеленой воды в обрамлении берегов из каменной крошки — можно было расплакаться, так тоскливо оно выглядело. Все вокруг было холодным, серым и мертвым: ни деревца, ни кустика — только песок, камни и скалы. На таком фоне маленькое ярко-синее озерцо, невесть как появившееся здесь, было спасением для глаз. Ледника видно не было, только в озере плавали припыленные черной грязью айсберги.

Я заметила рядом табличку с фотографией 1990 года. Тогда окружающие горы были до низу покрыты снегом и льдом, а озеро было в три раза меньше. Раньше Тасманов ледник можно было видеть с этого самого места, но за последние несколько десятков лет он растаял и сформировал Тасманово озеро. Оставшийся в горах лед тает все быстрее и лет через 10–20 от него ничего не останется.

В общем, тяжелое и неприятное впечатление произвел этот Аораки/Маунт Кук и его ледники. Хотя, как это часто случается, камера запечатлела все по-другому: сейчас пересматриваю фотографии и вижу, что там по-своему красиво. Тогда же хотелось поскорей сбежать подальше, туда, где глазу доступны какие-то еще, кроме серого, цвета.

Глиняные утесы Clay Cliffs

Мы собирались провести в Аораки никак не меньше половины дня, так что теперь у нас была целая куча свободного времени, а девать его было совершенно некуда. Надо было вернуться на 200 км назад, к шоссе, которое привело бы нас на западное побережье, и я судорожно искала хоть какие-то достопримечательности, которые могли бы скрасить обратный путь по этой, в общем, обычной местности.

Когда мы арендовали машину в аэропорту, я набрала целую стопку бесплатных журналов-путеводителей AATravel — отдельный выпуск о каждом регионе. В основном они были бесполезны, потому что рекламировали всякие экскурсии, но именно там вскользь упоминались какие-то Глиняные утесы (Clay Cliffs). Подозрительное название (утесы — это же твердые и высокие, а глина — мягкая и рассыпчатая) и отсутствие фотографии не внушали доверия, но за неимением чего-то более существенного мы свернули в сторону этих утесов.

Clay Cliffs находятся в частном владении, и по дороге к ним нужно постоянно останавливаться, чтобы открывать и закрывать за собой ворота, которые символизируют частную собственность. Певые километров 8 грунтовки идут по размытой, но в целом сносной дороге. Оставшиеся два километра дорога скорей отсутствует, поэтому многие туристы оставляют машину на парковке и дальше идут пешком.

Уже издалека понятно, какое необычное место эти Clay Cliffs. Песчано-желтый ребристый утес, изрезанный глубокими вертикальными бороздами, состоял из частокола разнокалиберных колонн с заостренными вершинами и напоминал ощетинившуюся сторожевыми башнями фантастическую крепость.

Мягкая порода, из которой сложен этот утес — слои ила и гравия, который намыли 1–2 миллиона лет назад реки, текущие с ледников. В результате тектонического сдвига эти слои поднялись над окружающей равниной, ну а дальше в дело вступила естественная эрозия, и постепенно дожди и ветры превратили обнаженную поверхность утеса в естественную скульптуру.

В глиняной толще мы увидели узкий проход и оказались в просторном ущелье, которое, как и снаружи, было уставлено зубастыми колоннами.

Дно шло под большим уклоном, и идти вглубь было сложно, потому что рыхлая земля укатывалась из-под ног.

Высокие стены защищали эту цитадель от посторонних звуков, но иногда глухую тишину нарушало жуткое завывание ветра, похожее на далекий гул множества голосов.

Солнце палило нещадно, фотографии никак не получались, да еще эти леденящие кровь звуки — в общем, внутри мы были недолго, но ушли очень довольные: благодаря Clay Cliffs день не прошел даром.

Заночевали мы в городе Ванака (Wanaka) у самого выезда на нужное нам шоссе. В Ванаке тоже есть озеро — красивое, но не такого красивое, как предыдущие.

Запомнился город, правда, не озером, а цирковыми чайками на берегу, которые научились взлетать против ветра и парить на месте, чтобы ловить еду прямо на лету.

Назавтра мы собирались встать пораньше и как можно быстрей достичь океана, по которому за три дня успели соскучиться. Но капризная погода распорядилась по-своему.

[divider]