Долины гейзеров Оракеи Корако и Вай-о-Тапу

Published in

Новая Зеландия

8 min readJan 3, 2014

Мы продолжали двигаться по территории вулканической зоны Таупо. В тот день нас ожидало много великих дел: обогнуть самое большое пресноводное озеро Новой Зеландии, пересечь самую длинную реку страны и увидеть самый полноводный ее водопад. Венчали этот блистательный список гейзерные долины в окрестностях Роторуа, на изучение которых было заложено целых два дня.

Заночевали мы в маленьком городе Турейнджи, который стоит почти на самом берегу кратерного озера Таупо. С утра горизонт затянули низкие серые тучи, и Таупо, отражая пасмурное небо, тоже было серым и неприветливым. И без того далекий другой берег в утренней дымке был еле различим. “Озеро как озеро, ничего особенного”, — можно подумать о Таупо, но только если не знать о его необычном происхождении. Его воды заполняют огромный кратер древнего супервулкана, который своими разрушительными извержениями пять тысяч лет назад сформировал окружающий рельеф с горами, озерами и горячими источниками. Стоя на берегу, трудно представить себе действительные размеры Таупо — 616 кв км, такую площадь мог бы занимать крупный город.

Последней остановкой, которая отделяла нас от желанных гейзеров, стал водопад Хука (Huka Falls). 100-метровое русло реки Вайкато в этом месте сильно сужается, и огромный объем воды с гулом устремляется в тесный 15-метровый каньон.

Бурный поток неистово пенится и несется по нескольким порогам вниз, в ярко-синюю речную гладь. Конечно, Хука — не Ниагарский водопад, но поражает своей мощью ничуть не меньше. Даже издалека понятно: настолько он могуч, что любое препятствие на своем пути разобьет в труху.

После водопада Хука обычная трасса сделалась тематической Thermal Explorer Higway, двигаясь по которой, можно своими глазами увидеть следы вулканической активности. Большинство таких мест, в том числе все четыре новозеландских долины гейзеров Оракеи Корако (Orakei Korako), Ваймангу (Waimangu), Вай-о-Тапу (Wai-o-Tapu) и Вакареварева(Whakarewarewa), сосредоточены в районе курорта Роторуа.

Район Роторуа еще до появления на острове европейцев населяли люди маори: таинственный подземный жар помогал им согревать жилища, готовить еду и служил источником мифов. Конечно, маори пытались объяснить происхождение “огненной земли” по-своему. Одна из легенд гласит, что после того, как предки маори прибыли в Новую Зеландию, один из маорийских вождей по имени Нгатороиранги должен был забраться на вершину горы Тонгариро и попросить у богов окружающие земли для своего племени. Пока воин карабкался наверх, холод и ледяной ветер почти погубили его, и он послал молитву своим сестрам на землю Гаваики (откуда древние маори, согласно мифам, появились) , чтобы те спасли его. Сестры послали на помощь Нгатороиранги огненных демонов, которые пронеслись над океаном и спасли воина от смертельного холода. А в тех местах, где демоны коснулись земли, появились кипящие бассейны, дымящиеся разломы и серные источники.

В зонах геотермальной активности маори больше не живут, зато их быт воссоздан в парке Вакареварева прямо на территории города Роторуа. Хоть этот парк и называется термальным (даже крупный гейзер Похуту там имеется), в большей степени он посвящен именно культуре коренного населения. Традиции маори, безусловно, заслуживают внимания, но это место мы из маршрута вычеркнули почти сразу. Мы уже успели понаблюдать за маори на улицах, посмотрели передачи по тематическому кабельному каналу и пришли к выводу, что “культура” в парке Вакареварева будет скорее потешным представлением для туристов, чем частью настоящей жизни племени. Еще один парк гейзеров, Ваймангу, исчез из маршрута по ходу движения: посмотрев два гейзерных парка подряд, мы поняли, что в третьем ничего принципиально нового не увидим. Таким образом, мы побывали в двух парках — Оракеи Корако и Вай-о-Тапу, о них я и расскажу подробней.

Парк Оракеи Корако известен также как “спрятанная долина”. В этом есть доля иронии: в 1960 году, во время запуска электростанции, две трети территорий термального парка и правда оказались спрятаны под водой искусственного озера-резервуара Оакури (Ohakuri). Затоплены были, в частности, большая часть кремниевой террасы и два самых крупных в мире гейзера, извергавшиеся на высоту 90 и 55 метров. Многие гейзеры продолжают извергаться до сих пор, это заметно по пузырькам газа, поднимающимся со дна.

Вход в парк стоит 35 долларов с человека, просто так туда не попасть: маршрут начинается на другом берегу Оакури, куда туристов доставляет катер. С деревянной тропы сходить категорически запрещено, да и как-то не хочется, потому что вокруг духота и жара, а куда ни посмотришь, везде что-то кипит и булькает. Даже над верхушками деревьев высоко на склоне поднимается пар: это дымятся земные разломы-фумаролы.

Долина гейзеров представляет собой систему высоких террас, покрытых, как настом, коркой разноцветных минеральных отложений — белых, рыжих, черных. Это гейзерит, или кремнистый туф — осадок, который остается после испарения насыщенной минералами гейзерной воды.

Кое-где на поверхности минеральной корки видны воронки — это и есть гейзеры. Из некоторых воронок валит пар, какие-то уже наполнены кипящей водой — значит, скоро будут извергаться. Есть “грязевые ванны”, где пузырится густая вонючая жижа.

Несмотря на изысканные запахи сероводорода и, порой, весьма посредственные виды кипящей грязи, названия источникам давал человек увлеченный и вдохновленный (и я его понимаю, зрелище и правда захватывающее. Земля кипит!) Палитра художника, Газированный фонтан, Радужная терасса, Сапфировый гейзер и Меховая терасса — лишь немногие здешние обитатели.

А этот колодец — одна из двух в мире геотермальных пещер Руатапу (Ruatapu, “дважды благословенная”) с небольшим голубым бассейном (Mirror Pools) на дне. Это место было священным для маорийских женщин. Мужчины сюда не допускались, поэтому перед открытием парка маори пришлось провести специальный ритуал, чтобы получить разрешение духов на публичное посещение пещеры.

Чтобы не торопясь обойти весь Оракеи Корако, потребовалось чуть меньше часа. Все это время я очень боялась извержений и одновременно очень ждала их, но так и не дождалась. Почти все гейзеры в Оракеи Корако отличаются непредсказуемым поведением и могут извергаться с периодом от нескольких часов до нескольких дней — не угадаешь, сколько придется ждать. Например, там есть один гейзер, который спал 17 лет, а в 1984 году внезапно проснулся, и с тех в любой момент может быть наполненным водой или полностью сухим.

Второй парк, который мы выбрали для просмотра, скромно назывался “страна термальных чудес Вай-о-Тапу”. Он более известен, чем Оракеи Корако, поэтому здесь было более людно. Зато и размером побольше: в карте, которую нам выдали на входе, значилось целых 25 смотровых площадок.

Но радоваться было рано. Оказалось, что минимум треть “экспонатов” добавлена в список для количества. Особенное недоумение вызвали, например, пункты “прогулка по естественному лесу”, “пересечение террасы по дощатому настилу” (“болты конструкции сделаны из нержавеющей стали”. вот это да!) и “священная тропа” (дорога, связывающая настил и смотровую площадку). При этом самый известный гейзер парка, Леди Нокс, в основной список достопримечательностей не входит, и за его просмотр нужно платить дополнительно. При немаленькой цене билета это кажется вопиющей несправедливостью. Кроме того, в активной рекламе парк использует совсем не такие картинки, которые может увидеть посетитель, если только у него нет крыльев. Дело в том, что большинство рекламных фотографий сделаны с высоты, а смотровые площадки находятся на уровне земли. Вид получается совсем не такой, как ожидаешь, поэтому и впечатление совсем не то.

Теперь о хорошем. В Вай-о-Тапу есть такие места, в которых просто не веришь своим глазам — такие яркие, даже неестественные для природы цвета тут можно увидеть. Вода, поднимаясь из недр, имеет такую высокую температуру, что растворяет минералы, которые содержатся в горных породах, и выносит их на поверхность. Отсюда многообразие красок: оранжевый — это сурьма, зеленый — коллоидная сера с солями черных металлов, желтый — сера без примесей. Вот довольно известный Шампанский пруд, зеленый с оранжевой каймой.

Или кислотно-желтая Купель дьявола

Живности в термальных парках почти нет: из-за высокой минерализации и температуры рыба в этой воде не водится. Есть вот такие отважные птицы, которые выискивают здесь насекомых, но, судя по трупу птицы, плававшему в Шампанском пруду (с температурой почти 100 по Цельсию), им нелегко живется.

В Вай-о-Тапу тоже жарко и очень влажно, а запах сероводорода порой прибивает к земле. Постоять с подветреной стороны Шампанского пруда — все равно что в сауне побывать: тут тебе сразу и горячо, и влажно (а вдобавок еще и ароматно).

В Вай-о-Тапу ни одного извержения гейзера застать тоже не удалось, но мы за полдня увидели столько источников и так надышались испарениями, что и сами могли представить извержение гейзера в мельчайших подробностях. Более того, мы сошлись во мнении, что один термальный парк в маршруте был лишним. Во-первых, потому что все они в целом демонстрируют одни и те же явления, во-вторых, потому что билеты дорогие (во всех парках билеты стоят примерно одинаково, чуть больше 30 долларов), в-третьих — жара, высокая влажность и сероводород сильно утомляют.

Так мы рассуждали по дороге в Роторуа, где у нас были запланированы две ночевки и купание в горячих источниках. Правда, представляя себе чудодейственные бассейны, я не учла одного: выглядит это все прекрасно, а пахнет — отвратительно. Роторуа стоит на серных источниках, поэтому в городе то тут, то там, ощущается душок сероводорода. Сначала относишься к нему спокойно, но вскоре навязчивый запах начинает раздражать. Поэтому с купанием тоже не вышло: к утру “запах” перешел в категорию “скверная вонь”. Терпеть это дольше было невозможно, мы отменили бронь второй ночи и унеслись из Роторуа так быстро, как только смогли. Наш путь лежал через холмы сказочного Хоббитона в регион Нортлэнд, к самой северной точке Новой Зеландии — мысу Реинга.
[divider]