Запад Южного острова. Ледник Франца Иосифа, Панкейк Рокс и дуй-дыра

Published in

Новая Зеландия

8 min readJan 14, 2014

О том, как мы попали на ту сторону водопада, увидели твердый (а не жидкий, как в прошлый раз) ледник и сломали фотоаппарат. А также о том, что такое “дуй-дыра”.

Ночью в Ванаке прошел дождь. Утро было зябким и неуютным, но сквозь туман пробилось солнце, и из низкого облака неуверенно вытянулся бледный хвост радуги.

Мы выехали в сторону побережья. За городом хайвей живописно огибал озеро, но дальше исчезал за плотной дождевой завесой. Озеро под тучами потемнело и рябилось от ветра. Серая пелена впереди как будто спрашивала: “Ребята, вам точно сюда надо?” Нам было надо, потому что эта дорога к побережью была единственной.

“На ту сторону”

Позднее, когда мы рассказали знакомому об ужасном ливне, который застал нас в горах, он только плечами пожал: “Там всегда дождь”. Может и так, но пока мы вслепую ползли по извилистой дороге под бешеными струями воды — в те минуты казалось, что на нас обрушился Всемирный потоп.

Нет, поначалу все было неплохо, насколько вообще может быть хорошо ехать по перевалу в дождь. Но чем дальше, тем страшней лило, и через какое-то время вода с неба уже не капала, а низвергалась. Пока еще что-то видно было вокруг, я заметила, что горы покрылись ниточками водопадов и водопадиков.

Скоро они пропали из вида: за белой стеной дождя можно было угадать только метров тридцать дороги, очертания склонов да пропасть речного ущелья где-то сбоку. Какое-то время мы ехали на ощупь — поворот за поворотом, изгиб за изгибом картина в окне не менялась, как будто мы ездили по кругу.

Когда от однообразия начало уже теряться ощущение времени, вдруг впереди замаячила вереница красных сигналов. Посреди гор, заливаемых безумной водой, мы встали в автомобильную пробку! Метрах в двадцати на дорогу с грохотом падала причина пробки — мощный столб бушующей воды. Мы совершенно не знали, как нужно себя вести в такой ситуации, поэтому просто пристроились в хвост пробки и стали ждать.

Из тумана показалась тревожная мигалка дорожной службы. Она медленно приближалась по встречке, останавливалась возле каждой машины, и молодой парень в каске объяснял что-то водителям. Несколько машин перед нами — очевидно, напуганные известиями, — развернулись и поехали обратно. Вот мигалка добралась и до нас: перекрикивая шум воды, каска сообщила, что несанкционированный водопад разбил часть дороги и что сейчас они попробуют нас провести “на ту сторону”.

“А что, может, нам лучше развернуться?” — осторожно поинтересовались мы, имея ввиду те машины, что поехали назад. Каска поразмыслила секунду и ответила: “Да нет, оставайтесь”.

Мы со смешанными чувствами остались и, действительно, очень скоро оказались по ту сторону водопада. Было очень страшно (мы ведь не каждый день разъезжаем под водопадами!), но, кажется, не очень опасно.

К полудню мы перевалили горы, но дождь не унимался. Вести машину в такую погоду утомительно, так что решено было остановиться. Мобильная связь, на которую мы полагались в поиске жилья, совсем пропала, и тут коварно, как избушка на курьих ножках, из дождя возник городок Хааст.

Хааст мира

Очевидно, само время увязло в окружающих Хааст болотах, потому что городок выглядел так, будто застрял в начале 90-х. Заключенный между горами и болотами, город состоял всего из трех улиц; развлечений, как следовало из туристической брошюры, тоже было три: магазин, почта и больница. Мобильной связи не было (говорят — особенности рельефа, но я-то знаю, что там гиблое место), а Интернет оказался одним из самых дорогих в Новой Зеландии, 5$ за 30 минут.
Пришлось выбрать один из трех городских мотелей — все они были одинаково дряхлыми и дорогими для такого места (для сравнения: приличный мотель стоил 90–110 новозеландских долларов за ночь, а в Хаасте — 135).

Хотелось есть, и мы пошли в единственное кафе, оно же магазин. Под стеклом витрины, в духе общей неустроенности, лежали только две сморщенных сосиски. Прямо у витрины, без всякого перехода, начинался магазин: две недлинных полки с чипсами и консервами. Еще продавались рыболовные снасти, видимо, с намеком на то, что кто недоволен ассортиментом, тот пусть ловит еду сам.

Наименьшие подозрения вызвали охлажденная ветчина, лапша быстрого приготовления и новозеладнское вино. В их компании мы провели остаток дня за просмотром сериалов — больше в этой промозглой дыре делать было нечего. По крыше хлестали волны ливня — дождь поливал всю ночь. Утром случилось временное затишье, и мы поспешили убраться из этой трясины на север.

Узкое шоссе в окрестностях Хааста было единственным, что напоминало о цивилизации — остальную местность составляли болота или джунгли, такие дикие и пышные, что с минуты на минуту можно было ожидать появления динозавров.

Сказка о потерянном фокусе

Днем мы уже были в заповеднике Вестланд (Westland National Park) c его ледниками Франц Иосиф (Franz Jozef Glacier) и Фокс (Fox Glacier). Географически это тот же хребет, к которому принадлежит гора Кука, только с другой стороны. На той стороне хребта мы уже пытались увидеть ледник, но тогда ничего не вышло: он растаял и стал озером. После этого неудачного опыта мы просто обязаны были посмотреть на настоящий, твердый ледник, поэтому отправились к Францу Иосифу.

Только мы собрались в двухчасовой путь, как случилось страшное: фотоаппарат зацепился за лямку рюкзака и шлепнулся на камни. Визуально он был в порядке, но от удара сместился фокус: фотографируешь одно, а в фокусе получается другое. Это было совсем некстати: ремонтировать его было негде и некогда.

И вот, расстроенные, мы тащились по ледниковой долине, которая и без того не располагала к веселью. Каменная щебенка скорбно хрустела под ногами, а мимо по серой реке тоскливо проплывали ледяные глыбы.

Минут через 40 мы оказались на смотровой площадке ледника. Уж не знаю, что мы ожидали там увидеть, но остались крайне недовольны: сам ледник был еще в километре вверху, и вид его увлек нас ровно на 20 секунд: именно столько нужно было, чтобы рассмотреть голубоватый снег и сделать снимок.

Конечно, от расстройства за фотоаппарат мы были несправедливы: долина, окруженная массивными, отполированными водой и льдом стенами выглядела живописно.

Но тогда мы плелись обратно (почему-то по сухому руслу реки, в нарушение всех правил безопасности) и поддерживали друг друга в том, что если и стоило ради чего-то ронять фотоаппарат, то точно не ради Франца Иосифа.

Из облаков бухтел вертолет — кто-то, кто никогда раньше не видел настоящего снега, полетел в экскурсию на вершину.

После ледникового заповедника дорога приблизилась к берегу и пошла вдоль длинных диких пляжей, заваленных буреломом. Прибрежные волны после дождей были мутными, океан, отражая густые облака — мрачным, а кусачие песчаные блохи окончательно делали побережье негостеприимным.

На ночь мы остановились в Греймуте, городе в устье Серой реки (Grey River). Со времен первых европейский поселений Серая часто затапливала город — так часто, что страховые компании в конце концов отказались оплачивать ущерб от наводнений. В 1990 закончилось строительство защитной стены, которая охраняет город от затопления и на полставки подрабатывает главной достопримечательностью. В общем, в Греймуте мы не задержались и утром без промедления уехали дальше — на морские гейзеры.

Блинные камни

Панкейк Рокс (Pancake Rocks, так по-английски называются Блинные камни) на западном побережье Южного острова — это небольшой каменистый участок берега, который волны превратили в естественный парк развлечений. Все до единого аттракционы этого парка — бассейны, ущелья, колодцы и морские гейзеры — выдолблены океаном в прибрежных скалах.

Чтобы оценить в полной мере красоту Блинных камней, нужен сильный прибой. И день был как раз подходящий: под слоеными (и правда, как стопки блинов!), обгрызенными морем колоннами вода взбивалась в пышную пену. В воздухе от брызг стояла водяная пыль, которая пленкой покрыла лицо и одежду.

Дорожка петляла мимо главных “аттракционов”, в которых море выкидывало невиданные фокусы. Со специального мостика был виден правильной формы бассейн, в котором волны разбивались о гладкую стену и грохотали так, что закладывало уши.

С другой стороны открывалась поросшая мхом расщелина. В глубине ее колыхалась вода, но наконец пришла достаточно мощная волна, и через несколько секунд из неприметной дыры на склоне с настойчивым шипением вырвался белый фонтан мельчайших брызг.

Это была blow hole, “дуй-дыра” или “морской гейзер” — естественная шахта в толще скалы, через которую, как из гейзера, выстреливает попавшая внутрь вода.

Дальше был другой бассейн, поменьше первого, но не менее бурный, в котором брызги, к восторгу зрителей, белым шаром взлетали на высоту нескольких метров.

Eще одно чудо Блинных камней — не столько зрелищное, сколько слышимое — поджидало в кустах на обратном пути. Это был невидимый в зарослях колодец, из которого после удара волны раздавался оглушительный “УУУУУУХ!” Тем страннее был этот подземный гул, что он был так далеко от берега, что настоящего прибоя даже не было слышно.

Позже, в Австралии и на Тасмании, нам встретились еще несколько морских гейзеров, но эту дуй-дыру в Панкейк Рокс я по-прежнему считаю самой впечатляющей. Подводя итог поездке по западному побережью Южного острова, одно могу сказать: делать в этой части острова было особенно нечего, но Блинные Камни стоили всех неудач двух прошедших дней. И страшного дождя в горах, и бесполезного дня в Хаасте, и даже потерянного фокуса фотоаппарата. (Фотоаппарат, кстати, до конца поездки так и не починили — ездил “хромой”, пока мы не вернулись в Россию.)

[divider]