Южная точка Новой Зеландии. Живописная дорога Кейтлинс

Published in

Новая Зеландия

10 min readJan 8, 2014

Восьмого января мы выехали из Оамару. Конечным пунктом в тот день был город Инверкарджил, а главной целью — живописная дорога Кейтлинс (Catlins Pass), которая по самому побережью огибает южную оконечность острова. На туристических форумах можно встретить совет, что в этих забытых краях делать нечего, поэтому их можно “срезать”. Я очень рада, что не последовала этому глупому и вредному совету и оставила Кейтлинс в маршруте, потому что 200 километров угрюмой южной дороги превратились в один из самых незабываемых дней в Новой Зеландии.

Данидин и его ненастоящее лето

C утра пораньше мы посмотрели на валуны Моераки Boulders и менее чем через час достигли города Дани’дина. Данидин богаче, больше и оживленнее Оамару, хоть истории их возникновения похожи. Город был основан как небольшое поселение, но когда 1860-х годах в глубине острова обнаружили золото, он быстро превратился в важный экономический центр. В течение 10 лет золотой лихорадки Данидин сказочно разбогател, а с ее окончанием зачах бы, как Оамару, если бы не талантливые европейцы-градоуправители, которые несмотря ни на что продолжили привлекать иммигрантов и развивать торговлю. Благодаря этому мудрому ходу, пережив кризис, Данидин расцвел пуще прежнего и стал вторым по величине городом Южного острова и четвертым — Новой Зеландии.

В Данидине душевная атмосфера и прекрасная архитектура, но климат суров: среднегодовая температура колеблется в районе 7 градусов Цельсия, а температурный пик в январе составляет в среднем 11 градусов. Этот летний зной мы испытали на собственной шкуре: в разгар новозеландского лета нам впервые пришлось достать из багажника осенние куртки. Дул пронизывающий ветер, моросило. Я дрожала от холода, а местным жителям было, как в стишке про Айвазовского, норм — они порхали в футболках и летних сарафанах, правда еще в вязаных шапках.

Останавливаться надолго мы здесь не собирались, хотели просто погулять, но было так холодно, что гулять быстро расхотелось. Пока мы не замерзли (а это случилось почти сразу), удалось сделать одну-единственную фотографию: медицинский колледж, напротив которого была припаркована наша машина.

Было бы правильно переночевать в Данидине, а на следующий день ехать дальше, но тогда почему-то казалось, что отклоняться от маршрута на второй же день путешествия — непозволительная роскошь. Поэтому мы просто взяли кофе (который был очень хорош — новозеландцы знают толк в кофе!) и поехали дальше.

Еще 70 км на юг по шоссе N1, и мы наконец достигли города Балкута и свернули на 178 Owaka Hwy, где начиналась та самая живописная дорога Кейтлинс. Планы были наполеоновские: окаменелый древний лес, скалистые берега, лесные водопады, озера, пещеры и другие занятные остановки были отмечены на карте каждые 20–40 км.

Наггет Пойнт

Первая и самая впечатляющая точка этого маршрута — великолепный мыс Наггет Пойнт (Nugget Point). Наггет Пойнт — это Кейп Реинга, помноженный на десять, в том смысле, что ветер тут в десять раз сильнее. Иногда ветер мешал вести машину, но кроме этого еще и мешал из нее выбраться: нужно было исхитриться открыть дверь так, чтобы внезапный шквал не вывернул ее с мясом. Застегнув куртки по самый подбородок и натянув капюшоны до носа, мы начали путь на смотровую площадку.

Нам надо было добраться до маяка, который белел примерно в километре на самом краю выступающей далеко в воду косы. По ее хребту, повторяя плавные изгибы рельефа, тянулась неширокая грунтовая дорожка, кое-где огороженная перилами. Я старалась держаться подальше от края, потому что на полном серьезе опасалась, что меня унесет ветром. Руки замерзли и не слушались, не хватало шапки и перчаток.

По мере приближения к маяку взгляду открывались новые части скрытой прибрежными скалами панорамы. Мыс как будто разделял водное пространство на две части: слева океан степенно гнал в бухту ровные голубые волны, а справа вода бурлила и с брызгами разбивалась о причудливые каменные обломки.

Спустя пару минут справа, у подножия высокой скалы, показался маленький залив, которому доставалась вся ярость океана. Это была Roaring Bay, “Ревущая бухта”, и она полностью оправдывала свое название.

Дно и подножия скал были застланы ковром гигантских коричневых водорослей. Оставшись без воды, они вяло свисали с камней, но каждая новая волна, накатывая на берег, возвращала их к жизни и приводила в движение бессчетное множество длинных щупалец.

Наконец — маяк, и отсюда заметно, что раньше мыс вдавался в океан намного дальше. От той древней суши остались только острые осколки, клином уходящие в воду, как маленькая флотилия. Здесь, над обрывом, ветер не встречает никаких преград и властвует безраздельно, набирая такую мощь, что его свирепые порывы не дают выпустить из рук поручень перил и заставляют пригибаться, чтобы сохранить равновесие.

Наггет Пойнт мы покинули под огромным впечатлением. Три стихии, встретившиеся у одинокого маяка, оставили ощущение чего-то большого и безмерного. Но главное, — бушующий Наггет Пойнт настроил нас на нужный лад, чтобы проникнуться холодной, но величественной красотой новозеландского юга.

Пингвин

Вслед за Наггет пойнтом нас ждали два водопада: один, Пуракаунуи (Purakaunui Falls), — сразу после мыса, а другой, Маклин (McLean Falls), — чуть дальше по маршруту. Пуракануи, расположенный в 10 минутах несложной ходьбы от дороги, оказался невысоким каскадным водопадом, спрятанным в лесных зарослях.

Фотография удачная, но сам водопад немного разочаровал — возможно, именно потому, что был почти скрыт деревьями. На Маклин мы уже не пошли — туда было 30 минут хода в одну сторону, при этом накрапывал дождь и погода не располагала к долгим прогулкам. К тому же приближался вечер, а мы торопились до заката осмотреть более интересное нам побережье.

Залив Курио (Curio Bay), где иногда можно увидеть дельфинов, из-за дождя тоже проехали, не останавливаясь.

Следующая остановка случилась в бухте Porpoise Bay, где в отлив на берегу видны окаменелые остатки древнего леса Юрского периода. Окаменелости были затоплены, но на смотровой площадке все равно толпилась куча народу. Я спросила женщину с биноклем, что она высматривает — оказалось, пингвинов! “Вот и встретились пингвины, которых мы проспали в Оамару!” — обрадовалась я. Но берег казался абсолютно безжизненным. Женщина с биноклем уверяла, что среди камней прячется одна самка, но мне никак не удавалось ее заметить. Минут десять я выслеживала эту пингвиниху, моя соседка даже одолжила свой бинокль. Я почти сдалась, когда — о чудо — все-таки рассмотрела ее! Она стояла спиной к зрилелям и не двигалась — вот почему ее так сложно было увидеть.

Когда мне наконец удалось заметить этого злосчастного пингвина, хозяйка бинокля радовалась даже больше, чем я. Завязался разговор, и оказалось, что наша собеседница только что вернулась со Слоуп пойнт (Slope Point), самой южной точки Новой Зеландии. Об этом месте мы ничего не слышали, но сразу решили, что обязаны побывать там: южная точка Новой Зеландии прекрасно дополнила бы северную, посещенную нами меньше недели назад. Расспросив даму с биноклем, как добраться до Slope Point, мы попрощались и поторопились в машину.

Слоуп Пойнт. Следующая остановка — Южный полюс

На противоположной от Curio Bay стороне дороги рос небольшой лесок, прогуляться по которому приглашала безлюдная тропа. Высокие деревья с тонкими белыми стволами и проволочными шапками иссушенных ветвей на верхушках напоминали неприступный частокол и, вместе с ненастной погодой, как нельзя лучше передавали характер этого недружелюбного края.

В лесу мы довольно быстро замерзли, поэтому скоро вернулись в машину и двинулись дальше.

Дорога совсем опустела. Среди полей и холмов встречались редкие постройки, но вокруг не было ни души,

и только коровы провожали нас укоризненными взглядами.

Дул все тот же жестокий ветер, и его можно было не только почувствовать, но и увидеть: деревья и кустарники покорялись его постоянному напору и росли не ввысь, а вбок, пригибаясь к земле.

Природа не одарила здешний край яркими красками — под тяжелым небом все было было блеклым и хмурым. В отсутствие пестроты в этих холодных местах господствовала строгая, графичная красота четких линий и форм.

Мы свернули с дороги по указателю на Слоуп пойнт и уперлись в забор с калиткой. Очевидно, дальше надо идти пешком, при этом было совершенно непонятно, куда именно.

В траве еле виднелся кем-то любезно протоптанный путь в сторону берега. Мы пошли по нему все быстрее и быстрее, и, в конце концов, побежали — уже темнело, а нам надо было до заката успеть на соседний маяк. Густая трава сменилась низкой жесткой подстилкой, которая была больше похожа на мох, а на ощупь напоминала пластик. Из-за постоянного ветра даже эта трава росла под наклоном.

Спустя пару минут мы увидели берег и какую-то геодезическую конструкцию на нем. Видимо, волны время от времени совершали жестокие набеги на невысокий берег: почва была размыта, только кое-где торчали травяные островки-кочки, разделенные маленькими руслами, по которым вода находила себе путь обратно в океан.

Чуть дальше геодезического пункта торчал желтый указатель: до Экватора — 5140 км, до Южного полюса — 4803. Была в этом какая-то значительность и торжественность: к далекому Южному полюсу мы находились ближе, чем к экватору! Там, за горизонтом, не было уже ничего — ни земли, ни людей, а был только неистовый ветер, холодный Южный океан и белая безмолвная Антарктида, и, может быть, именно ее ледяное дыхание заставляло нас сейчас прятать руки в карманах и подпрыгивать на месте, чтобы хоть немного согреться.

Еще одна встреча с дикой природой

На маяк Вайпапа Пойнт (Waipapa Point) мы примчались почти к самому закату, но в столь поздний час оказались там не одни: морские львы облюбовали это место для ночлега. Некоторые уже крепко спали.

Возле самой воды улеглась семейная пара, но самец нас учуял, встал на плавники и застыл — грудь колесом, голова высоко поднята. Самка тоже проснулась, ткнула супруга носом (мол, чего не спишь), зевнула и встала. Так они и застыли в театральных позах, не шевеля ни единым усом.

Тревожить их не хотелось, поэтому мы начали отступать к маяку. Тропинка терялась среди высокой травы, я глазела по сторонам, поэтому на полном ходу влетела в спину Арама, который внезапно остановился. Я выглянула из-за его плеча: среди зарослей огромным рыжим поленом лежал и беззаботно шевелил ластами еще один морской лев.

Он оглянулся и приветливо (а может, угрожающе?) махнул нам ластой, а мы от неожиданности попятились и дернули вверх по склону.

Счастливое появление интернета

Была половина десятого. Солнце зашло, и в густеющих синих сумерках мы неслись в Инверкарджил. В окрестностях дороги Кейтлинс, ввиду отдаленности от всего мира, не было телефонной связи, поэтому мы нарушили важное правило — бронировать отель до темноты — и еще не знали, где будем ночевать. До города было километров 60 по темной и не слишком хорошей дороге, примерно час пути. Минут 15 мы потеряли, наворачивая круги по какому-то безымянному поселку из пятнадцати домов: думали, там может быть мотель, но поселок будто вымер, даже света нигде не было. На наше счастье на подъезде к Инверкарджилу вдруг появилась связь и я смогла найти в букинге отель с круглосуточным ресепшеном (ну, и скидкой за поздний check-in). Мы очень замерзли и были совершенно без сил, поэтому наспех перекусили, чем было, (кажется, это была быстрорастворимая лапша) и мгновенно уснули.

В тот день, хоть и в большой спешке, но все же удалось осмотреть почти весь Кейтлинс. За бортом остались водопад, пара лесных озер и одна крайне интересная точка — огромные пещеры Cathedral Caves, выдолбленные водой в прибрежных скалах. Они доступны только в отлив (это можно проверить у них на сайте http://www.cathedralcaves.co.nz/ ), и мы приехали в правильное время, но поворот на них почему-то был закрыт. Впрочем, мы все равно остались очень довольны. Только вот, чтобы никуда не торопиться, надо было действительно переночевать в Данидине, а на осмотр Кейтлинс выделить целый день. И еще: осматривать Кейтлинс Пасс лучше по часовой стрелке (с востока на запад), чтобы с самого начала задать поездке правильный тон: сперва увидеть Наггет Пойнт, а потом уж все остальное.

[divider]