一大早在雅加達 Gambir車站，搭上Argo Bromo Anggrek 列車，前往中爪哇的三寶瓏( Semarang)。
印尼國鐵 KAI 比想像中便捷，拿著從Tiket.com購票的憑證QR Code，在火車站掃描機器，就可以列印車票，直接進月台。
月台上還有” Porter” 幫忙搬行李，不過這群現代挑夫，不再穿著高禮帽制服，一身紅色Polo衫配白長褲，活像高爾夫選手。
我買的是商務艙（Executive) 車廂，座位還算舒服，然而列車開動後，卻搖晃得非常厲害，大概是飛機遇到亂流的程度。一路五個小時下來，就算沒暈車，骨頭也散了一半。
火車才剛出 Gambir車站，比較慘澹的雅加達景象，就躍然眼前，破落棚戶緊挨著鐵軌旁而建，許多人似乎仍在垃圾堆裡討生活。
這裡與雅加達市中心近在咫尺，但距離卻像是天上人間。
商務車廂幾乎滿座，坐在我旁邊的男子，一路都在講手機，生意好像很忙。車廂內螢幕播放的廣告，影像流麗，品質達國際水準，甚至比台灣廣告還吸引人。
但廣告中呈現的世界，與車窗外的景觀，卻像兩個平行世界，至少不是鐵路沿線那些破屋居民的世界。
這個全球有數的人口大國，絕對是成長快速、充滿潛力的新興市場，但前提是你得是比較幸運的那群人。
列車繼續搖搖晃晃的前進，雅加達市區飛快淡出，沒多久就出現鄉村、田野的風景。
我注視著窗外，白茫茫的天空下，水田、梯田、荒田與紅屋瓦的村落，不斷交替出現，聚落之間一定有清真寺，工廠倒是沒見幾間。
鐵路所經過的西爪哇農村，地景看似與台灣鄉間差不多，然而常見一大群人擠在一塊田地上耕種，可見機械化的程度仍低。
農村也沒什麼富庶景象，路邊不時有燃燒垃圾的煙塵。隔著車窗玻璃，可以看見很多人蹲在簡陋的屋舍外，或抽菸、或發呆。
近海的荒地上，衣著襤褸的牧童在放牛，大白天的時間，不用去上學嗎？
爪哇是印尼人口最多的島嶼，但看來即使鄰近雅加達的西爪哇，產業也未必能吸納大量的人口。
「西爪哇特別多人出國打工」，後來日惹載我的司機說，「他們賺了錢，回鄉蓋新房子，但往往房子一蓋完，錢就沒了，只好再出國打工。」
在這個人口眾多的印尼「本部」，人力恐怕仍是不值錢的商品。
好不容易抵達三寶瓏（Semarang ），走出 Tawang Bank 車站，周邊一片荒涼，有點寂寞邊城之感。
然而三寶壟是中爪哇的省都，既有海港，也是製造業中心，據說近年有很多台商來投資。
載我的司機說，印尼目前的首富，一位低調的華裔富商，就住在三寶壟。
我 Google 了一下，他指的應該是針記集團( PT DJARUM）的黃惠忠，在三寶瓏經營菸草業發跡，後來還收購印尼的 BCA中亞銀行，是印尼代表性的財團。
BCA 中亞銀行的創辦人，是1990年代叱吒亞洲、與蘇卡諾總統關係密切的華商林紹良，他的事業版圖，同樣起自三寶瓏。名不見經傳的三寶瓏，竟然是這些華裔富商的起家地!
據說三寶瓏之名，也是源於三寶太監下南洋，可見自古與華人關係深遠，至今市區還有唐人街。
不過司機說，「現在的唐人街，除了少數老人，大部分人也不懂中文，都講印尼話了。」
就連黃惠忠，也有個正式的印尼姓名 ，叫Robert Budi Hartono，與馬來華人仍沿用中文姓氏不同。或許也與蘇卡諾時期、強制要求華人同化的「新秩序」政策有關。
三寶瓏畢竟是地方城市，即使入住市中心的國際品牌飯店，房間仍略顯陳舊。日正當中，窗外的市容被陽光烤得慘白，顯得無精打采。
沒想到一走出飯店，馬上感受到市街的「活力」! 這裡的街道沒有行人號誌，過馬路時，就像在越南胡志明市一樣，得用肉身和滿街的汽機車爭道。
幸好我是在台灣鄉下長大的孩子，這種機車陣裡過馬路的方式，倒沒讓我止步。
三寶瓏不算旅遊勝地，最值得一看的，大概就是車站附近的老城（Kota Lama) 。
很多年前，忘了在哪看到三寶瓏老城的介紹，那時這裡仍處在凋零狀態，斑駁的舊樓、人去樓空的街道，瀰漫著頹唐的氣息。
但那幅景象，卻在我腦海留下印象。
三寶瓏老城，最早是荷蘭人在十七世紀興建的 Vijfhoek城堡，四面被運河包圍。今天通往老城的 Berok橋，就是當時進入堡壘的幾個通道之一。
橋下的河道至今猶存，據說早期可以從港口直接行船到此，可能和台南五條港一樣，也已淤淺斷航了，水面上漂浮著穢物，與橋頭矗立的典雅歐式建築，形成巨大反差。
東印度殖民政權穩固後，拆除了城牆，原來堡壘內的區域，就變成洋溢歐洲風味的「荷蘭城」，也就是今天的老城。直到今天， “VOC” ( 荷蘭東印度公司）時代的歐式建築，依然挺立在茂盛的熱帶草木間。
當地政府大概也發現老城的觀光商機，近年開始大加整修。雖然破敗荒廢的房屋仍然不少，但至少主街 Letjen Suprapto 街（舊名HeerenStraat ）已被整修一新，還有星巴克進駐。
但有些建設略顯畫蛇添足，例如那仿古造型的街燈，密度簡直太高，反而破壞了古意。
儘管外國觀光客不多，但三寶瓏老城儼然已成為印尼的文青勝地，巷弄之間、老屋前後，到處都是打卡拍照的年輕身影。
荷蘭雖然是新教國家，不知為何，三寶壟老城走起來卻有點拉丁風味，讓我想起澳門的議事堂前地一帶，同樣都有教堂與廣場的歐陸情調。
幽微夜色下的窄巷，也有一點澳門瘋堂斜巷、亞婆井前地的感覺。但三寶瓏老城的建築大都漆成白色，不像澳門般粉紅粉綠。
儘管外觀樸實，三寶瓏老城還是掩不住舊日風采，走進一間老房子改建的餐廳，門廊混合著歐式與東方風格，非常精緻華麗，有點像星馬「峇峇娘惹」( Peranakan)的風情。
三寶瓏是否也有峇峇娘惹文化？這間餐廳曾是哪個豪門大宅嗎？
當然今天的三寶壟老城，遠不如澳門或星馬富麗，乍看更像古巴的千里達，你得忍受雜亂的街頭、或者還有讓人快要中暑的日頭，才能領略它的時光之美。
三寶瓏另一個景點，Lawang Sewu，爪哇語是「千扇門」的意思。顧名思義，這棟座落於市中心大圓環旁的歐式古樓，號稱有千扇門窗。
Lawang Sewu 前身，是荷屬東印度鐵路（NIS) 的總部。
創立於1863年的荷屬東印度鐵路，以三寶瓏為中心，建造了爪哇第一條鐵路，連結三寶瓏到日惹，印尼獨立後被併入印尼國鐵（KAI)。
這棟地標大樓，目前作為鐵道資料館使用，寬廣的中庭瀰漫歐洲風情，比台北的舊鐵道部更氣派。
但最讓我驚訝的，卻是男廁的小便座，不是常見的 TOTO 或 American Standard，而是「古董級」的英國老牌 Adamant !
這款「戰前實物」，今天連在歐陸都不容易看見，卻仍靜悄悄留在這解放後的殖民地，繼續供人「解放」使用。
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