早安，可倫坡
搭乘夜班機，半夜飛抵斯里蘭卡的可倫坡機場，來到這個與台灣地理距離或許不遠，但心理距離絕對遙遠的印度洋國度，眼睛還來不及習慣南亞的濃烈色彩，一大早前往可倫坡火車站購票，馬上領教「亂中有序」的市井風情。
古舊的可倫坡車站，週日一早就人聲鼎沸，車站前擠滿三輪車和攤販，活像民初劇的場景。我打算從可倫坡搭火車，前往斯里蘭卡中部的古城康提（Kandy）。
斯國鐵路系統無法在網路上買預售票，出發前聯絡飯店，想請他們代為購買，入住時向櫃台人員詢問，卻說買不到票，建議我當天直接去車站買票。
但一大早到了車站，卻見售票窗口大排長龍，怕買不到當天的車票，又轉往頭等車廂櫃檯碰運氣。沒想到頭等車廂竟然更搶手，一問之下連幾天後的車票都賣完了 !
當下急得滿頭大汗，如果無法按計畫到康提，勢必打亂整個行程。但售票員卻老神在在，叫我回當日票窗口買票。
預售票都買不到了，當日怎麼還會有票? 我半信半疑跟著人群排隊，好不容易擠到售票窗口，卻真的買到了當天下午，開往康提的二等車票。
後來才恍然大悟，斯里蘭卡火車與歐美一樣，車廂都有等級之分，只有頭等車廂才需要劃位，二等以下其實就和台鐵一樣開放站票，根本不愁買不到車票。
當然登上車廂後，馬上就了解為什麼頭等車廂一票難求了，這是後話。
買完車票後心情輕鬆不少，趁著空檔在車站附近的FORT 區閒晃，在滿街近身搭訕的三輪車司機夾擊中，我還是看到了很美很懷舊的可倫坡市景，像是老照片中「進化前」的五、六十年代新加坡，有著濃厚英國殖民的輪廓。
斯里蘭卡火車初體驗
老實說，從可倫坡到康提的火車之旅並不好受。
雖然買到二等車廂，照理已經比三等好。但斯里蘭卡的二等車廂並不劃位，從可倫坡上車開始，就要像逃難般搶座位。老外背包客要是太客氣，得準備罰站三小時。
幸好我發揮台灣人的韌性，一上車就順利搶到位子，大概是從前搭台鐵通勤上學時，訓練出來的功夫吧！
火車一路上幾乎都超載，悶氣加上廢氣（似乎不是電氣化列車），燻得人灰頭土臉，又怕要上廁所，連水都不敢多喝，三個小時的車程，卻像坐了三年一樣，也無心觀看窗外流逝的山地風景。
目的地康提（Kandy）是斯國故都，市區坐落康提湖畔，還有不少英國殖民時期的歐式老樓，發揮想像力的話，很有一點瑞士蘇黎世般的湖光山色。但在陰霾的天色下，更顯市容混亂，草草逛了一圈後，早早回到飯店。
然而向晚時分，原本籠罩市區的烏雲瞬間散去，遠處寺院響起莊嚴的誦經聲，夕照下的康提，美得不可言喻。
我覺得上天待我真是好，但是想到之後還要坐幾趟火車，不免憂鬱。
獅子岩
今天在 Withlocals平台上雇了一位私人導遊，從康提開了三小時長路，北上丹布拉（Dambulla)一探大名頂頂的獅子岩（Sigiriya)。
到了目的地，導遊說他腳受傷，不能爬獅子岩出名的長階梯。其實我只想他做司機，並不需要他帶路，索性自己爬上山去，樂得自在。
二月照說是斯里蘭卡的乾季，誰知道爬到半路卻風雲變色，濕氣像是一條水龍，從腳下一望無際的熱帶叢林冉冉上升，在半空中瞬間化作大雨，劈哩啪啦從天而降。
卡在階梯的各國遊客，被這傾盆大雨打斷遊興，上下動彈不得，只能一起躲在石縫間避雨。雨中的這片原始世界，時間彷彿被暫停。人在其中，什麼都不能做，只能默望這段雨中的空白。
雨停後繼續攻頂，山上果然視野大開，一覽眾生小。巧遇兩位日本背包客，請我這個不大能吃苦的「假背包客」幫忙照相。很奇怪，日本人就是有辦法在這灰頭土臉的情境下，仍然可以保持瀟灑有型。就像他們的女人可以穿高跟鞋登山一樣。
獅子岩其實是斯里蘭卡古王國的天空之城，巨大的岩石山頂上，還殘存過去的古都城殘跡，乍看就像馬雅廢墟，還有猴群穿梭其間，也不怕人。
繁華如過眼雲煙，在文明傾覆之後，徒留獅子岩這塊大石頭，就像紅樓夢中歷經情劫的寶玉，重新歸零到莽莽洪荒之中。
朋友看了我在獅子岩的照片，說我好像來到Discovery頻道會去拍攝的地方，「猴子不用被關這麼自在？」賭我一定會很快想逃回文明世界。
努沃勒埃利亞
今天離開康提，繼續前往更內陸的努沃勒埃利亞（Nuwara Eliya)，原本計畫要搭四小時的火車，但經過前幾天從可倫坡到康堤的「試煉」，最後還是決定花錢消災，包了昨天到獅子岩的司機載我去。
都說我是個不能吃苦的假背包客。
舊稱「錫蘭」的斯里蘭卡，孤懸印度東南外海，與大陸之間只有一水之隔，地理條件其實和台灣很像。歷史上錫蘭與南印度交流頻繁，近代又同屬大英帝國，南印一如華南，人口稠密謀生不易，許多當地的泰米爾人( Tamils) 遂跨海到錫蘭謀生，然而也造成獨立後的族裔衝突，1983年爆發長達二十年的內戰，直到2009年才停息。
在網路上找到一些1970年代初的斯里蘭卡照片，內戰前的可倫坡、努沃勒埃利亞等地，市容整潔有序，比今天看起來更有富裕氣息，可見後來發展的停滯，不知是內戰抑或獨立後社會主義改革的影響?
儘管如此，比起印度大陸，當代斯里蘭卡仍相對富庶，據說是南亞發展程度較高的國家，途中所見人民生活也不算赤貧。載我到努沃勒的司機也說，斯里蘭卡人覺得對岸大陸經濟落後、環境髒亂，言談中顯露出對印度的優越感。
與台灣一樣，斯里蘭卡雖然是熱帶小島，自然地貌卻頗為豐富。目的地努沃勒埃利亞，位於高海拔山地，隨著蜿蜒而上的山路，氣溫瞬間低了至少五度，有如來到台灣中部梨山、清境農場一帶的山區，與獅子岩一帶的雨林莽原，風貌完全不同。
由於氣候溫和涼爽，努沃勒在英國統治時期，就發展成著名的茶鄉，至今滿山遍野仍都是茶園，生產名聞遐邇的「錫蘭紅茶」。
台中清境農場有一座頗負盛名的「老英格蘭」民宿，臨摹英國風情作為觀光賣點。相較之下，曾被英國殖民的努沃勒埃利亞，更是一座正牌的「小英格蘭」，茶園之間林立著一幢幢英國風味的別墅、會所與飯店，也有高爾夫球場，是斯里蘭卡著名的旅遊避暑勝地。
這種山中別墅小鎮，似乎是歐洲殖民的副產物，戰前遍佈整個亞洲，讓不習慣濕熱天氣的外僑統治階級，夏季時能到氣候溫和的山中高地避暑遊憩。信手拈來就有英屬印度的大吉嶺、法屬越南的大叻，乃至半殖民的中國，也有上海附近的牯嶺、九江附近的廬山等地。
甚至東京的輕井澤，其實也是日本人在明治維新後，從西方學來的時髦。
即使今天，努沃勒的氣氛仍然宛如歐洲，乾淨、安靜、井然有序，像是突然空降熱帶草莽的「文明世界」。制服筆挺的「僕歐」(Boy) ，仍然在著名的Grand Hotel 門前送往迎來，殷勤接待來此度假的西方旅客，彷彿仍停留在老殖民地的階級派頭。
海岸列車
今天大概是來斯里蘭卡後，上山下海最累的一天。
安排行程時，本來就有準備今天一定會很操，因為要從中部山區的努沃勒埃利亞（Nuwara Eliya），一路坐火車原路回到可倫坡，再轉車南下迦勒（Galle），車程總計八小時。
從努沃勒附近的Nanu Oya坐上火車，馬上又開始龍爭虎鬥搶位置，還好我又幸運地搶到座位。
相較於來時，這趟火車之旅倒是比預期愜意，不但列車較新，高山天氣又涼爽，再加上窗外「瑞士級」的山景，讓人心曠神怡。
列車過了康提後，逐漸回到平地，天氣開始變得又悶又熱，乘客也越來越多。好不容易捱到可倫坡，還得趕快再買去迦勒的車票。
哪知這搶票的陣仗，簡直是「抗日戰爭」逃難的場面，我真不知道最後是怎麼在人潮中擠到售票口，買了票又是怎麼從人潮中擠進車站⋯，要是哪天戰爭逃難，應該可以堅強活下去吧！
最後一步來到月台，火車乘客已經擠到車窗車門邊上了。我可不敢拿生命開玩笑，還好當地乘客很好心，指點我搭下一班車。
從可倫坡到迦勒的鐵路線，通勤者眾多，所以車班頻密，火車緊貼著海岸線而行，一邊就是蔚藍浩瀚的印度洋，是著名的海岸列車。遠離可倫坡都會區之後，車上人潮逐漸疏落，從車窗外吹進清涼的海風，把原先逃難般的狼狽，再度轉回悠哉的渡假模式。
到了迦勒，幸運地又趕上夕陽時分，簡直是一期一會的絕景，都說上天待我真是好。
迦勒（Galle）
朋友Line上問我，從努沃勒坐八小時火車要去哪裡？我回答：「澳門」。朋友說：「你看不起我的地理嗎？」
迦勒當然不是澳門，然而當置身在名列聯合國世界遺產的古城區，我真的覺得彷彿來到澳門老街，或者如網路上一些人所言，像馬來西亞的古城馬六甲。不過我沒去過後者，只看過照片，沒辦法比較。
迦勒與馬六甲、澳門、長崎，乃至台灣的熱遮蘭城、紅毛城系出同門，都是十六世紀最早由葡萄牙人、荷蘭人建立的東方貿易據點之一。迦勒的「城」（FORT)，甚至仍然存在，包圍住三面環海的狹窄半島，形勢如同澳門，北邊也設有城門關閘。
堡壘內的狹窄市區，傳統上是官員、阿拉伯商人、傳教士駐地，有如租界。即使今天，從亂哄哄的迦勒城外進入城內，氣氛立刻沈靜下來。
純樸的小巷、寧靜的街道、加上斑駁的葡式教堂及宅邸，像是賭業興盛前的澳門，也像沒有運河的威尼斯，有點沒落，但仍不失格調，即在今天發展中的斯里蘭卡，迦勒看起來仍相對富裕。
當然，富裕可能也拜觀光業發達所賜，小小的城區擠滿西方遊客，到處都是觀光化的商店餐廳，充滿東南亞般的渡假風情。
迦勒的小旅館
在迦勒入住的Galle Fort Hotel，是只有十來間客房的小旅館，不過住起來卻讓人難忘。
飯店本身就是一頁迦勒城歷史，記錄了這座城市複雜的身世。這裡最早是荷蘭商人的大宅，英國統治時期被阿拉伯（摩爾人）珠寶商買下，經過多年荒廢，最近才被修復成飯店，據說還入選全球500家最好的「小旅館」之列。
來自西亞的穆斯林 (亦有說是伊斯蘭化的印度人) ，歷來是印度大陸的統治階級，穆斯林商人曾長期主導東西洋貿易，迦勒作為重要貿易港，很早就有阿拉伯(摩爾人) 商人居留，至今仍有可觀的「錫蘭摩爾人」穆斯林社區，是斯里蘭卡這個佛教國家中的異數。
錫蘭摩爾人雖常指阿拉伯裔的回教徒，其實混雜很多族群，數百年來也與當地居民通婚，類似澳門的土生葡人，或星馬的峇峇娘惹，都是東西交流與殖民歷史遺存的活化石。
華人世界最熟悉的錫蘭摩爾人，可能是張愛玲的摯友炎櫻，家族在戰前上海租界經營「摩希甸」珠寶店，與迦勒這間飯店原來的摩爾人業主都是同行。阿拉伯半島的印度洋一帶，是珍珠的重要產地，摩爾人從事珠寶貿易大概與此有關。
說回飯店，糊裡糊塗在網上訂了Grand Suite，一開門才發現是連客廳的套間，彷彿入住哪個洋行大班的私宅，一個人入住實在浪費。
高樓底的房間，即使不開冷氣，依然十分涼爽，房間鋪木地板充滿歲月之痕，踩起來卻溫潤踏實，足見當時用料的講究。清晨從二樓迴廊望出去，不遠就是古老的教堂尖塔，彷彿置身在哪座南歐小城一樣，然而茂綠鮮豔的色彩，又是十足的熱帶風情。
飯店備品是在地品牌SPA Ceylon，我用了蠻喜歡。剛好城內有專賣店，卻沒找到飯店用的系列。回到飯店後試探性地問可不可以向他們買，沒想到馬上拿了一大瓶送我。
這份待客之道，果然是好旅館的格局。
可倫坡FORT
離開迦勒，再度回到可倫坡。
可倫坡的市中心也叫 FORT，但與迦勒的FORT大不相同。如果迦勒讓人想起澳門，可倫坡的 FORT區大概就是香港吧。然而，卻是半世紀前的香港。
正對港口的 FORT區，像一座灘頭堡，突出在可倫坡舊城之外，最早也是荷蘭人建立的商貿堡壘，形勢猶如租界，雖然不過寥寥幾條街的幅員，卻是整個可倫坡最精華的城中之城。
這裡和上海外灘、香港中環、新加坡萊佛士坊一樣，都是昔日大英帝國治下，為國際貿易服務的特區，聚集了政府機關、海關、郵政總局(GPO)、銀行、飯店等，至今仍是可倫坡的政經中心，斯里蘭卡的總統府也位在區內。
這裡的街道叫Prince或Duke，大樓名喚Lloyd’s或York，最顯赫的銀行，仍是匯豐與渣打…. 即使獨立幾十年，仍有脫不去的英殖遺風，相較可倫坡其他區域的雜沓，氣氛迥然不同。
戰後可倫坡大概發展遲緩，沒什麼大拆建，FORT區幾乎仍維持戰前的模樣。走在充滿懷舊氣息的街道上，不時有老照片中香港、上海，新加坡的影子。
頹唐的歐式建築、熙來攘往的行人、沿街叫賣的小販、「告地狀」的乞丐、滿街拉客的Tuk Tuk車（某程度也就是黃包車）⋯ ，傳統和現代的極端對比，我彷彿看見真實的舊上海在面前上演。
也許不是影子，而是這些亞洲大港已消逝的舊日，卻像活化石般被保留在這裡。
Chatham Street（漆咸道）是區內主要的商業街道，路口矗立著一座十九世紀建造的「鐘樓燈塔」（Lighthouse Clocktower），據說兼具燈塔與鐘樓雙重功能，是FORT區最醒目的地標之一。
塔樓興建之初，漆咸道大概正對海岸，燈塔引領船隻進港，而鐘樓則為來往商旅報時，是可倫坡作為通商大港的標誌。看十九世紀香港中環的舊照片，海畔也有類似的鐘樓。
甚至還有殖民時代留下的老牌百貨 Gargills & Millers，紅磚樓讓人想起早年上海和平飯店後巷的破落老房。如同匯豐、怡和等叱吒遠東的英商企業，Gargills & Millers最初的業主，都是來自格拉斯哥的蘇格蘭人，直到戰後才改為斯里蘭卡本地企業，也象徵英國勢力的消退。
今天 Gargills 內部雖然被改成超市，但仍看得出原本格局，如果被妥善修復，根本是倫敦Fortnum & Mason的等級，可惜目前光是勉力保持，看來也已經很吃力了。
然而這座東方大港的子民，仍然不乏商業嗅覺，回程載我去機場的計程車司機，知道我來自台灣，一直和我說台灣製造業發達，應該來斯里蘭卡投資。末了又問我有沒有零碎的台幣可以給他。
他說他總會向臨去的外國乘客，索取一些小額的外國幣鈔，給家裡的小孩收藏。
加勒菲斯酒店奇遇
在可倫坡入住加勒菲斯酒店（Galle Face Hotel），卻遇上一件莫名其妙的事。
在飯店餐廳吃完晚餐後，本想沿著飯店前的沙灘散步，突然被一個光頭的南亞裔男子叫住。”Come ! Come!” 。他挾著我問為什麼要驚慌，「可倫坡又沒有壞人！」
我不習慣和陌生人交談，但也不想拒人於千里之外，便勉強坐下來聊了一下。
他要點飲料給我，我說我喝過了，不需要。
他給我看了手機中佛教慶典遊行的照片，又指著相片中某人說是當地警長，是他好友。
接著他給我一張名片，又說要談談”Financial Freedom”，這種口吻實在很像別有所圖。我勉強敷衍一下，他又盛氣臨人說我沒看他名片，不知道他是誰（？），然後得意揚揚說自己是醫師（所以有Financial freedom?)，從小移民澳洲，在布里斯本和可倫坡都有執業。
接著他打起手機，不一會兒一個女人出現，說是他姐妹，似乎不會說英文（沒有一起移民澳洲嗎？），自顧自傻笑。
他說我的英文不好，她的英文也不好，兩個人多對談，可以練習英文 ⋯ 我想真是夠了，不管眼前這兩人來歷是真是假，再交談下去恐怕毀了我對這國家的好印象。便站起來說很高興認識你，但我要回房收拾行李，準備回家！說完頭也不回衝回房間。
後來我忍不住Google了他的名片，結果似乎真有其人，是小有名氣的麻醉醫生，也有媒體報導的照片。果真是南亞人特別熱情（唐突）？還是我防心太重？
說回加勒菲斯酒店，是可倫坡代表性的老牌飯店，地位大概等同香港的半島酒店，歷史甚至更悠久。
但是走進飯店，延綿的拱廊、隨風搖曳的棕櫚樹、近在咫尺的海灘，完全像張愛玲「傾城之戀」中描寫的淺水灣酒店。
房間隔著古老的木窗，印度洋澎湃的海潮聲不絕於耳，金色夕陽下整個飯店如夢似幻，可惜碰上怪人，倒也有點疑幻疑真。
