NHK 有一個旅遊節目「旅ラン」（旅RUN），顧名思義，每集挑選一個地方，由一位名人帶路跑十公里，沿途介紹當地風景。
記得某一集的節目，是從世田谷區的二子玉川，跑到田園調布，途中經過「等等力溪谷公園」，是東京唯一保存自然溪谷風貌的地點，當時看就留下印象，只是還沒來得及遊歷，世界就因疫情而封閉。
這次趁著來東京辦事的空檔，就想去看看- 當然不是跑步去，而是搭乘鐵道。
等等力
從大井町搭上開往二子玉川、溝の口的「東急大井町線」，週六一早乘客不算多，東急線列車車廂，通常又較明亮光潔，更讓人湧上休日的好心情。
世田谷區人口近百萬，比一些地方縣廳還多，是當代東京有數的高級住宅區，然而不知怎麼，總給人一種小巧零碎之感，還是不脫昔日郊外的格局，熱鬧商圈也很分散。
到了等等力，車站周邊看起來，像某個不起眼的鄉下小鎮，完全不覺是在東京。只有車站前定位高檔的成城石井超市，提醒這裡可是燙金門牌的世田谷住宅區。
從成城石井旁一轉，橫跨谷沢川上的紅色小橋，據說叫「高爾夫橋」，戰前因通往位於下野毛的高爾夫球場而得名。
高爾夫球場在戰時被毀，但這保留下來的橋名，仍可嗅到過去鄉野的氣息。
從橋墩旁走下階梯，就可進入「等等力溪谷公園」，有如電影「神隱少女」的情節，從下橋的那刻開始，橋上的東京市區像突然神隱，在濃密綠蔭之下，谷沢川溪水潺流，仍保持著原始溪谷風貌。
走在延綿一公里的溪谷步道，體感比市區低了幾度，微風吹拂，暑氣全消。一路上蟲鳴鳥叫，空谷足音，猶如置身深山秘境。
溪谷的盡頭，順著階梯爬上「等等力不動尊明王院」，古老寺院在不見天日的溪谷中，格外充滿靈氣。
然而一走出山門，冷不防就是熙來攘往的大馬路，原來東京市區一直如影隨形，並沒有消失。
谷沢川在流出等等力溪谷公園後，就像「神隱少女」中忘卻身世的白龍，又從充滿原始感的山澗野溪，回復為住宅區常見的小溝圳。
二子玉川
逛罷等等力溪谷，再坐回大井町線，繼續往下一站 – 二子玉川前進。
大學時買了一本日本出版的《東京地圖》（Atlas Tokyo) ，是大開本的精裝書，從地理、歷史、人口、產業分佈、乃至通勤圈等，涵蓋不同主題的東京地圖。
其中有一幅「東京大都市圈的中心地Network 」，以不同大小、顏色的圓圈，標出各區的「階級地位」。如中央三區是圓圈最大的「都心」，新宿是「新都心」，同等規模的池袋、渋谷、橫濱，則是「副都心」。
再細分下去，還有星羅棋布的「副副都心」、「其他大中心」、「其他主要中心」等。其中，二子玉川與自由之丘並列，是東京郊外的「大中心」。
二子玉川的特色，在於是最早發展的「郊區中心」之一，商圈輻射的對象，除了世田谷區，還有多摩川對岸，神奈川縣川崎市的溝之口、高津等地，都是東京西南部，沿著東急鐵道而發展的中上流住宅區。
看過吉田まゆみ的漫畫《薔薇色的回憶》(バラ色が目にしみる)，創作於八十年代末，以住在川崎的平凡一家人為主軸，描繪關於親情、愛情與女性成長的細膩小品。
劇中學生時代的女主角，在二子玉川站前的麥當勞打工，平常也多在附近的咖啡店、意麵屋聚會，直到後來出社會，才進入都心上班活動。或許對很多南郊居民來說，二子玉川，就是自己最熟悉的「東京」。
在漫畫中，還描繪了二子玉川地標，二子玉川站對面的老牌購物中心「玉川高島屋S・C」。
有別於一般日本百貨，「玉川高島屋S・C」在1969年開業時，標榜是東京第一家”Shopping Center”，除百貨外還有125家商店，又首創大型停車場，讓周邊田園調布、成城學園、瀨田等高級住宅區居民，可以直接開車前來購物。
相較傳統日本百貨依附車站，「玉高」可說開啟了新的「郊區購物中心」業態。
拜這些富裕居民的加持，九十年代後二子玉川更從郊區購物中心，升格成「貴婦」商圈，出現「二子玉太太」（ニコタマダム）的社會現象。
所謂「ニコタマダム」（NIKOTA-MADAMU)，是結合二子玉川俗稱「ニコタマ」（NIKOTAMA），與「夫人」（Madam）兩字而成，是指平常在二子玉川出沒的主婦，她們的丈夫多任職大企業，收入優渥，簡單來說，就是所謂的「人生勝利組」家庭。
「玉高」開業半世紀，仍然屹立不搖，開滿Louis Vuitton 、Chanel 等精品，近年車站旁也重新開發為RISE 購物中心，引進蔦屋家電等話題店，讓二子玉川的街區氛圍更加高檔。
不過，不管再怎麼時尚亮麗，二子玉川的魅力，始終還是那份「郊外」的平實生活感吧。
週末午後，街上倒沒怎麼見到時尚的二子玉太太，反倒多摩川河岸公園，滿是帶小孩運動的玉川爸爸。
RISE 購物中心陽光灑落 ，年輕夫婦推著嬰兒車走過，中庭有最近話題劇「怎麼辦家康」( どうする家康 )的特展，吸引不少人駐足，一切是如此平實安好。
站在二子玉川車站月台上，就可以眺望多摩川的綠帶，23區中大概沒有其他車站如此貼近自然，那感覺真是挺不錯。
下北沢
世田谷區的發展，東急鐵道扮演重要角色，境內共有東急大井町線、東急東橫線、東急世田谷線、東急田園都市線通過，交通可說由東急一手包辦。
不過，從南部的二子玉川，要到北部的下北沢，最簡單的方式，卻是坐東急田園都市線到渋谷，再轉搭「京王井の頭線」到下北沢。
以二手古著、學生商圈聞名的下北沢，基本上不是我的菜，然而近年變化似乎頗大。
隨著原先小田急線鐵道的地下化，從代田站、下北沢到東北沢站之間的原鐵道線路，將打造連綿1.7公里的帶狀商業地帶 – 「下北線路街」，陸續出現不少新商業設施。
沿著站前狹窄的街道往下走，就出現了「リロード」(Reload)的潔白身影。三座低矮的方塊型二層建築，組成了既連續又開放的商業空間，讓人想到代官山或湘南的T SITE。
感覺以往窮學生次文化中心的下北澤，似乎也逐漸「長大」，開始往代官山般的都會洗鍊感邁進，據說也引起一些憂慮，擔心失去下北沢原本鮮明的個性。
Reload 的文宣廣告說，要重新打造讓人流連忘返、充滿獨特個性小店的「路地裏」（小巷子）文化。
雖然Reload的巷弄空間，是由商業計算而成，但裡面的18間商店，倒也別具個性，充滿新鮮感，有髮型屋、花店、眼鏡店「MASUNAGA1905」、Great Books書店、水煙咖啡”chotto”、文具店DESK LABO⋯等。
炎炎夏日裡，賣Gelato 的甜點店Megan、抹茶冰的「しもきた茶苑大山」都大排長龍。
OGAWA COFFEE LABORATORY ，則是京都「小川珈琲」開設的「體驗式咖啡店」，噱頭是可以按偏好自選咖啡豆，由咖啡師在客人面前現場沖煮咖啡。或者也可以在咖啡師的指導下，自己體驗製作咖啡。
懶人如我，是沒耐心付錢自己煮咖啡的，選完豆後，就由咖啡師如表演般幫我沖煮一杯冰咖啡，雖然有點故作姿態，咖啡當然是好喝的。
坐在長凳上看過去，店內坐滿有型男女，看來是東京近期的話題地點了。
西荻窪
從下北沢繼續搭上京王井の頭線，在吉祥寺站轉乘中央線，再到下一站 – 西荻窪。
如果說戰後發展的世田谷是「新西郊」，從吉祥寺到中野的這段中央線，可以說是戰前就存在的「老西郊」了。
曾有一次突發奇想，沿著筆直的中央線，從荻窪站一路步行，走到中野站。
荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺、中野諸站，一向給我一種下町、小市民的感覺，然而這裡卻是1923年東京震災後，舊城居民避難西遷而發展的新郊區。
尤其荻窪，更是戰前著名的別墅區，與古都鎌倉齊名，號稱「西の鎌倉、東の荻窪」。當時高級地的氛圍，仍可以在荻窪站不遠的「旅館 西郊」感受到。
「旅館 西郊」原名「西郊ロッヂッグ (lodge) 」，創辦人平間美喜松，最初在本鄉經營下宿生意，地震後市區被毀，決定將生意轉移至西郊的荻窪，1938年還加建了有西式圓屋頂的新館。
當時的「西郊ロッヂッグ」，其實是包膳食的「高級下宿」，類似今天的酒店式公寓，從名稱便感覺洋氣。住客多是上京的地方富家子弟，據說還有許多與滿洲國有關的人士入住，不知是何緣故。
戰後改名「旅館 西郊」，仍作為旅館和租賃住宅使用，據說常一房難求。古雅的西式圓屋頂，仍在街角閃耀著歲月的光華。
這次來西荻窪，是為了尋找一家叫「遊牧」（ Nomad ) 的書店。
西荻窪雖然鄰近荻窪，發展歷史卻大為不同，戰前是大片農田。今天走出西荻窪車站，街道比荻窪更狹窄蜿蜒，留著舊日鄉間小道的殘跡，沿街商店也都頗為社區感。
「旅の本屋 のまど」（ Nomad Books)，就位在長長的商店街尾端，雖然有鮮艷的藍色大門，外表並不起眼，如果不是專程來找，大概很容易錯過。
顧名思義，這家書店專門販賣「旅行」相關的書籍，有新書，也有不少二手書籍，即使大型書店也未必有這麼豐富的藏量，看得出店主選書的用心。對喜歡旅行的我來說，簡直是如入寶山。
結帳時，店主問我來自哪裡，我回說「台灣」。他似乎有點驚訝，又問我是怎麼發現這間書店的。
臨走前，他用中文對我說了「謝謝」。
中野
幾年前那次中央線沿線的散步，還發現了中野車站旁的「中野住宅」，是1951年由「東京都住宅供給公社」興建的住宅，由七棟五層公寓組成的社區，大概是日後郊區「團地」的濫觴。
「中野住宅」不只是戰後首度興建的鋼筋混凝土公寓，配有陽台、廚房和衛浴，還設置當時罕見的坐式馬桶，對那時的人來說，絕對是一個夢幻住宅吧。
據說當時每月房租為四千日圓，租住者必須有工作，且月收入還得是租金的七倍，想來也不是一般勞工能負擔。
大半世紀過去，當年的夢幻住宅已垂垂老矣，樸素的水泥色建築，保養仍算不錯，有點像台北民生社區的老公寓。下午時分，放課後的學生、年輕夫婦、老人家魚貫而過，一切看起來歲月靜好。
沒想到這卻是「中野住宅」臨別的身影，令和元年還沒過完，已被整片清拆。
這次重來中野，原址改建的商辦大厦已近完工，不禁感覺時間過得真快。滄海變化，也沒有多少餘裕，留下那份歲月之美。
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