戰前日本曾經流行過「銀ぶら」（Gin-Bura）一詞，據說是指「到銀座逛街」。
1929年出版的「日本地理大系」東京專刊中，特別介紹當時的「銀ぶら」現象，說這詞最早是指銀座的遊民，後來卻逐漸演變成到銀座「漫遊」逛街。「『銀ぶら』的目的就是來銀座閒逛，不管是看看櫥窗、還是流連咖啡店。事實上，銀座就是現在東京最棒的『漫步道』。」
十九世紀巴黎進行城市改造，出現林蔭大道與拱廊街，也帶來前所未有的「逛街」體驗，催生了本雅明筆下的「漫遊者」（Flâneur），不為什麼目的，純粹把街道當成目的地來閒逛，享受城市的新感官刺激。
「銀ぶら」大概是歐美「漫遊者」的首批亞洲同儕，把過去街頭遊民無所事事的游蕩，變成有錢有閒人士優雅的逛街。
對剛走出江戶時代的日本來說，銀座是唯一能提供巴黎新城市氛圍的場所，「人行道、路樹、瓦斯燈，最早的近代街道就從銀座開始。」
逛街，就非得到要銀座不可，「銀ぶら」可說開啟了東京咖啡店、百貨公司與夜生活的城市生活新模式。
某程度上，在街道進行著老一輩人無法理解、「無所事事」的行為，「銀ぶら」可能也帶著叛逆的味道吧。
戰爭期間，「銀ぶら」在軍國主義的管制下，逐漸消聲匿跡。但1964年東京奧運前夕，銀座又率先作出了叛逆的舉動，街頭突然出現大批招搖過市的「御幸族」（みゆき族），他們是「銀ぶら」的進階版。
這些年輕人煞有其事、模仿美國常春藤（Ivy) 風格的裝扮，高調在街頭「無所事事」逛街的行為，讓當時的日本社會為之側目，許多父母憂心忡忡，甚至引來警方大規模取締。
時代走得比個人更快，「御幸族」的父母，很可能就是三十年前的「銀ぶら」，面對眼前的新時代，卻已經讓他們手足無措。或許，這就是銀座當時真正的魅力所在 — 引領時代之先。
不管「銀ぶら」或「御幸族」，都是標新立異的年輕文化，但銀座高高在上的菁英氣質，讓「到銀座逛街」，始終無法等閒視之。「太陽」月刊前總編輯嵐山光三郎就回憶，小時候跟家人去逛銀座是件大事，「都要穿上最好的衣服去逛」。對戰後的年輕人來說，未免太喘不過氣了。
東京的潮流文化中心，開始隨著新一代年輕人的腳步，漸次移轉到更叛逆的（六、七十年代）新宿、或更無拘無束的（八、九十年代）原宿與渋谷，乃至郊外的吉祥寺、下北澤。
逛街，已不一定非要到銀座不可，而銀座，似乎也離叛逆越來越遠。
千禧之後，連往日名流文士匯集的菁英神祕感，也隨著時代淡出。連鎖大眾品牌商店，開始現身向來貴氣的銀座街頭，在許多人眼中，銀座已從唯一都心變成首都圈東部、乃至千葉縣民的消費中心了。
然而今天走在銀座，和東京其它商區相較，仍有著截然不同的感受，新宿、渋谷、池袋等地當前雖然繁華，到底是從郊區小站暴發起來的，街區格局沒有銀座大器，人潮一多就感到窒息。
銀座則猶有戰前歐陸風範，寬廣的人行道、密度剛好的商店，還有招牌的垂柳，風情萬種，風花雪月，又經歷風霜，有獨特的風韻。
百年前「銀ぶら」讓人著迷的街道魅力，今日仍然不減風采，無論時代如何變異，銀座仍然堪稱東京「最高」的漫步道。
銀座（包括鄰近的京橋）、丸之內、日本橋一帶，相對都是充滿歷史感的街區，殘遺的戰前建築比其他區域更多。
但丸之內、日本橋的老建築，多是古典森嚴的銀行、大手企業，而在銀座，卻是媒體（交詢社）、廣告公司（電通），都是當時最新潮的產業。更別提戰前日本少見的摩登公寓 — 奥野ビル( 舊稱銀座アパート)，舊時住客既有流行歌手、畫廊主人，也有前衛的舞台設計師，今天就算低調藏在暗巷，也掩不住時代洗煉出來的光采。
連這裡的公立學校，泰明小學，都顯得不可一世。幾年前還曾經鬧出找Armani 設計制服的新聞，因為索價高達台幣數萬元，而喧騰一時。
（不過就我親戚的實際經驗，日本社會似乎對小學生的書包、學用品等相對講究，一般都會挑選較貴、但可經年使用的產品。）
現在提到銀座，就想到老舖。銀座的老舖就算不如京都源遠流長，也絕非浪得虛名。遠的不說，這些老店沒有三兩三，如何撐過八十年代的高地價，和隨之而來的泡沫破滅？
去了松浦彌太郎寫過的 ヴェスト（WEST）咖啡店，就在舊電通本社對面，松浦回憶小時候，在銀座上班的父親，常帶他來吃三明治，據說是銀座最佳。
沒點三明治，只試了法式千層酥，絕對不欺場，也不倚老賣老，真的相當好吃。
銀座的ライオン（Lion）Cafe，是創立近八十年的老店，雖然開在精華地段，賣的卻是炸雞牛排薯條的庶民風洋食。
儘管是和洋參雜的「半唐番」，八十年前絕對走在時代尖端，開在當時的銀座，也絕非面向大眾。店內華麗的馬賽克貼畫，根本是歐陸大咖啡館的派頭，亞洲要找這樣有歷史感的咖啡店，似乎也只有東京才有。京都的スマート(SMART)珈琲，雖然也是老店，但相較之下，仍是小巫見大巫。
戰後日本接收西洋口味，越來越出神入化，法式、義式乃至各式甜點，做得比歐美原產地還正宗。ライオン（Lion）的「洋食」，於是退居到庶民口味，但是從座無虛席的盛況來看，仍是人氣名店。
說到東京伴手禮，除了眾所皆知的東京バナナ之外，Brutus雜誌曾推薦了「西洋銀座」的マカロン（Macaron）。
在動輒百年歷史的銀座老舖中，「西洋銀座」可能不算老店，卻曾是銀座代表性的奢華飯店，雖然已在2013年五月黯然結業，但它馳名的甜點店，卻以獨立店型式留存下來，在東京駅八重洲口的大丸百貨B1食品街，佔了一個小小的櫃台，如果不是刻意尋找，過路客大概很容易錯過吧。
招牌的「銀座マカロン」（Ginza Macaron），外觀乍看低調，但融合萊姆酒與葡萄乾的內餡，入口優雅雋永，果然是銀座「大人」的味道。
立食酒吧在東京已經紅了幾年，某個細雨微寒的初秋晚上，偶然在銀座邊沿的黯淡小街上，發現一家小小的立食酒吧，賣日本產的清酒、燒酌、也有西式的紅白酒，小到轉身都難的店內人氣很旺，在雨夜中特別溫暖。
店主看來像上班族轉業（日文所謂「脫サラ」），喜歡聽Phil Collins的老歌。雖然開在高高在上的銀座，但顧客看起來都是附近街坊，氣氛隨意，喝得也超開心。
日文「穴場」似乎是不為人知的意思，但每次看到這兩個漢字，總讓我聯想到羊腸小道。藏在小道中的美食，也算是不為人知吧。
在走去ヴェスト（WEST）咖啡店的路上，經過小巷裡的「鳥ぎん銀座本店」，不到中午已經很多人在排隊。我沒聽過這家店，但開在暗巷，又是本店，感覺應該不會是地雷。
一個人吃飯的好處就是，無論怎麼大排長龍的店，都很容易有座位。
招牌的燒鳥果然好吃，另外點了蝦仁釜飯，也是簡單的味道，沒讓人失望。這樣胡亂瞎點的「自製定食」，吃得滿足，價錢也划算！
晚上回到銀座，記得有樂町駅無印良品旗艦店旁的高架橋下，有條氣氛很讚的食街「丸三橫丁」，曾在那裡吃過一家不錯的燒鳥居酒屋。這次故地重遊，高架橋下正在施工，「丸三橫丁」似乎消失了，甬道中只剩下一家「福てい」咖喱還在勉力維持。
「福てい」標榜是昭和三十年創立的老店，小小的店家坐滿客人，清一色都是男人，看來都是附近的上班族或打工仔。點了漢堡排咖哩，另加兩隻炸蝦，盛惠850日圓！雖然貌不驚人，味道卻相當紮實，在這大拆建中，不知道還能存活多久。
店裡牆上也貼了一些名人落款，其中之一竟然是「加山雄三」！此人是六十年代版的木村拓哉，與當時紅極一時的寶田明，曾一起到香港和女星尤敏合演電影「香港．東京．夏威夷」。
現在的日本人聽過寶田明、加山雄三嗎？也或者就如這一息殘存的丸三橫丁，很快就要被時代吞噬得無影無蹤。
離有樂町駅前不遠，「東京交通會館」的地下室，也有一個不大為遊客知道的美食街。
「東京交通會館」是六十年代的大樓，地下室商場黯淡敞舊，客人稀落，不過裡面「麺屋虎杖」的「咖哩擔擔麵」卻讓人驚艷，與一般吃到的口味不大一樣，更「歐夏雷」一點。
「麺屋虎杖」據說與著名的「築地虎杖」系出同門，有樂町與築地相距不算遠，不過後者有名的是海鮮丼，不知道和咖哩擔擔麵有何淵源。
令和初始再到有樂町，不只高架橋下的丸三橫丁，連無印良品旗艦店都結業了，也算是一個時代的結束吧。
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