喬治城
在檳城的第一夜，住進一家位於喬治敦（Georgetown)市中心，Beach Street 的小旅館。
倒不是貪它便宜，而是看到網上介紹，旅館頂樓的天台酒吧，可以近距離俯瞰老城區的Rooftop View。
哪知道Check in時，櫃檯人員竟說屋頂酒吧永久停業了，不能上去。大概也是受到疫情的影響吧。
帶著點懊惱走出旅館，漫無目的在附近閒晃。沒走多遠，想想覺得不甘心，又折返回旅館，悄悄爬上頂樓，推開「Staff Only」的大門，一個馬來阿桑，有點訝異的探出頭來，原來頂樓已經變成洗滌場。
我不好意思的笑說想上來拍照，她就睜一隻眼閉一隻眼，也不理睬我。
從頂樓望下去，成片古樸的南洋街屋，間中夾雜著閩南式寺廟，乍看有點像大型的台北迪化街。其實整座喬治敦可說都是老街，不愧是聯合國登錄在案的世界遺產。
但穿插其中的清真寺宣禮塔、西洋樓房，及遠處高聳的光大大廈，又透露著這個古老港埠混雜的身世，同樣屬於從果亞、加勒、仰光、新加坡、西貢、香港、澳門、上海、以至長崎各港串連起來的，介於東西之間的曖昧世界。
從機場到市區的計程車司機是馬來人，似乎頗了解台灣，還問我是不是搭星宇航空來的，「現在年輕人都搭星宇，老人才搭China Airline！」他哈哈笑說。
司機說喬治敦是「華人的」，馬來人則住在郊區，「台灣話這邊的華人也可通，但不叫台灣話，叫福建話」，他有一些華人朋友，所以也「淡薄啊淡薄」會說個幾句。
在昔日英國統治之下，本土馬來人住在鄉間，客居的華人、印度人住在城中，城鄉之間，其實是操不同語言的族群。
即使華人之間，族群也非常混雜，檳城一帶以閩南人（福建人）為大宗，從廟宇建築、民情風俗，到夜市小吃，都與台灣非常相似，但市內也不時可聽見廣東話或其他方言，Chulia Street ( 牛干冬）據說就是廣東人的世界。
司機又說，馬來西亞各民族、宗教之內的糾紛無所謂，但涉及不同民族、宗教之間的紛爭，可就很敏感了，政府也極力避免。
這個建國不滿百年的新國家，面對境內多元族群與宗教，走起來想必也是巍巍顫顫吧。
土庫街
「海濱街」（Beach Street ）是一條狹長的老街，貫穿檳島上的喬治敦老城區。Beach Street是英屬時期的舊名， 至今仍與馬來語新街名Lebuh Pantai 並行不悖，其實馬來名一樣是「海邊」的意思。
諷刺的是，經過百年滄海桑田、填海造地，Beach Street 卻早已不臨海。
這條街可說是「一條街道，各自表述」，除了兩種官方名稱，對當地華人來說，Beach Street由東到西更各有俗名，分別被稱為土庫街、港仔口、中街、緞羅申街、打鐵街、社尾街，都按傳統華人習慣，以地形、行業等來命名，比起英馬兩個官方名稱，更有濃厚鄉土氣。
其中最東段的「土庫街」，據說得名於閩南話的「倉庫」，衍伸有商館、洋行之意。顧名思義，這小小一段街道，是檳城的華爾街，至今仍然銀行林立。老牌的匯豐、渣打、華僑（OCBC）、中國銀行，在這裡都不缺席，只是規模相較滬港、新加坡，顯得袖珍得多。
從上海外灘、香港中環、新加坡萊佛士坊、乃至仰光的Strand街、可倫坡的FORT區，南亞到東亞沿岸這一系列舊殖民口岸，似乎都有這種港邊的「金融特區」，緊湊的街區中，聚集海關、銀行、洋行、航運公司、飯店等機構，為昔日大英帝國的往來商貿，提供一條龍式的便捷服務。
這裡也像昔日的香港尖沙嘴，既有通往對岸的渡輪碼頭，也有「火車站」 – 其實是位在渡輪碼頭對面的舊海關大廈（Customs House)，據說從前也充作「馬來亞鐵道」的售票處。
但乘客在此買了車票，卻是過街搭上渡輪，前往海對岸的Butterworth 火車站上車。
檳城近年以「文創老街」為觀光賣點，不過檳城雖然老街處處，「文創」的活力畢竟不比台灣，個人風格的小店，比起迪化街、赤峰街，算是小巫見大巫。
開在舊海關大厦附近老倉庫的Norm Micro Roastery，大概是檳島此刻人氣最旺的咖啡店，擠滿當地年輕人，要候位才能進入。
像這種拍照打卡地點，其實我倒沒有太多期待，不過一進店內，竟然播放著輕快的日本City Pop 旋律，頓時讓人有好感，管他咖啡好不好喝。
姓氏橋
離開銀行區，再往下沒走多遠，Beach Street 就蛻去了洋化外觀，回復樸拙的南洋小城面貌。檳城開埠比新加坡、香港都早，喬治城在戰後又沒有大拆建，整片城區基本維持古早風貌，有點民初電影的感覺，也像台灣中南部一些老街。
沿街商家店名，仍用繁體正楷書寫在亭仔腳上，騎樓外的竹簾不止遮陽，還充作商店廣告，看起來像港澳或越南西貢的老照片。
其實不止街景，某些港台早已消失的古早習慣，也仍保留在檳城，像是食店翻台時直接抽換桌巾，外帶用自家帶來的鐵蒸鍋等，都讓人想到兒時的台灣，「禮失而求諸野」。
但如果不是發展遲緩，及時被指定爲世界遺產，Beach Street 上很多舊樓，可能都要被改建成沒什麼特色的新樓。像新加坡一樣，整治得煥然一新，反而少了一點味道。
除了不同街名，Beach Street 路上，還有不同族群的世界。英國大行盤據在東段，中段則是「小印度」的範圍，沿街都是印度商店，南亞香料香味四溢。
過了小印度，Beach Street 更加狹窄蜿蜒，進入傳統華人的商業世界，南北貨、批發行，彷彿來到迪化街或香港德輔道西，甚至還要更古老。雖然如今都已水靜河飛，如果沒有改成紀念品商店，大都鐵門深鎖。
日頭赤焱焱，烈日下的老街，像整個被遺棄了一樣，人影寥寥，連小印度都像是空城。但海風吹進古老的騎樓，又頓時覺得舒暢。
檳城一如港台、新加坡，新建的高樓大廈都不設騎樓，不只無法遮日頭，驟雨也無處可躲，更顯得這老城騎樓的宜人。
Beach Street 與打鐵街的街口，華人俗稱「緞羅申街」，據說這位「緞羅申」，並非華人或英美商人，而是來自亞齊的阿拉伯裔馬來富商TUAN HUSSIEN，因為建設發展當地有功，被華人所感念。
Beach Street 尾段，轉個彎就到「海墘新路」，其實這裡才是正港的「海濱路」，直接面對大海。海濱雜亂無章、建在木棧上的木屋區，就是著名的旅遊景點「姓氏橋」，姓周橋、姓陳橋、姓李橋⋯ ，感覺是華南沿海「蜑戶」與馬來水上屋混合的結果，觀光化後沿著木棧小道，開著各式賺觀光財的紀念品店、冰店、飲料店，像把台灣夜市搬到海上。
吃了姓氏橋一旁的「鄉下魚頭米粉」，日正當中，但室外座位區卻高朋滿座，還有很多Grab外送員在等候，可見是當地名店。
魚頭米粉可以自己選料，加上炸魚肉、鮮魚頭、豆皮、魚丸、花枝丸等，湯頭鮮濃但清爽，不算讓人驚艷，卻是簡單不花俏的好味道。
或許也就是所謂的古早味。
升旗山纜車
對很多台灣人來說，想到島城、海港、渡輪、山頂纜車、殖民飯店⋯這些特色，想必立刻聯想到香港。然而在馬來西亞的檳城，卻也擁有類似風貌，猶如異卵雙生的姐妹城。
眾所皆知，太平山是香港島最著名的地標之一。無獨有偶，檳島上也有座海拔750公尺的檳城山（Penang Hill) ，比太平山還要略高。
太平山舊稱「扯旗山」，檳城山也常被稱為「升旗山」，「扯旗」在粵語是「升旗」之意（所以也有些男性「自然反應」的聯想），兩座山的中文名字其實完全一樣，大概都得名自英國殖民者在山上升起米字旗，以昭示領土主權。
除了名字相同，這裡跟太平山一樣，也有一條建於1923年的「檳城山纜車」，號稱是東南亞歷史最悠久的纜車。
不過比起香港太平山緊鄰市區，搭乘纜車上山，滿城高樓大廈，彷彿觸手可及。檳城山則遠離喬治城市區，沿途風景更具山野氣息。
山上自然不乏招攬觀光客的設施，有印度廟、伊斯蘭教堂，也有美食廣場，還可以買票進入The Habitat 生態公園，參觀熱帶雨林等。
其實不必花錢，檳城山上規劃有多條森林小徑，雖然山勢起伏，走起來倒不算吃力，可以免費一訪山林之美。走在小徑時，還巧遇一群毛色黑亮的長尾猴，在樹林間擺盪飛竄。
後來才知道這是瀕危的鬱烏葉猴（Dusky Leaf Monkey) ，雖然棲息在馬來半島一帶，但並不常見。
檳城山上海拔較高，氣溫比山下涼爽，與香港太平山一樣，曾是專屬洋人的高級住宅區，至今仍可見一幢幢英式的”Bungalow”，低調隱藏在樹林中，然而很多都看似荒廢，人去樓空。
在殖民時期，檳城與新加坡、麻六甲同是英國直轄的「海峽殖民地」，1957年併入馬來西亞聯邦。1965年，同樣以華人居多的新加坡獨立，檳城倒仍留在聯邦內。
1969年馬來西亞政府取消檳城的自由港地位，對經濟造成很大打擊，其後轉型製造業，才逐漸恢復元氣。
老飯店
雖然檳城山上的殖民風情早已消逝，但矗立在喬治城海濱的「東方酒店」（Eastern & Oriental Hotel, E&O)，倒仍延續著舊時代的輝煌。
過往從倫敦到遠東，所謂「帝國航路」沿線的各港，總有一、二間代表性的著名飯店，為大英帝國治下的往來商旅服務。
在上海是匯中（Palace) 或華懋（Cathay，兩者今天併為和平飯店），在香港是半島，在新加坡是萊佛士（Raffles)，在可倫坡是加勒菲斯(Galle Face) ⋯ ，在檳城，就是E&O。
E&O酒店的古典外觀，與新加坡的萊佛士酒店非常相似，原來兩者果真系出同門，都是由薩奇絲兄弟 （Sarkies Brothers）創立，當時還擁有仰光的Strand Hotel，與香港上海大酒店集團的嘉道理家族（Kadoorie Family) ，都是戰前遠東的酒店大亨。
不論薩奇絲、嘉道理，或是上海的沙遜（Sassoon）、哈同（Hardoon) 家族，這些在英殖民口岸風生水起的商業大亨，其實都非歐裔，而是來自中東印度、伴隨英國勢力而來的猶太人或亞美尼亞人。
但比起猶太人，亞美尼亞人似乎更常被忽略，事實上在東南亞自成一系，至今新加坡和檳城市中心，都有一條”Armenia Street”，為這個曾在帝國商業扮演要角的族群，留下些許紀念。
然而檳城的Armenia Street，早已找不到亞美尼亞人的蹤跡。
E&O 酒店的創辦人薩奇絲兄弟，也是亞美尼亞裔的波斯人，據說後人仍寓居新加坡，但旗下的萊佛士、仰光Strand 酒店已先後出售，僅保留檳城這處起家厝。
E&O 酒店位於喬治城海傍，擁有檳城的無敵海景，房間窗外碧海藍天，椰影搖曳，可見檳島北部新開發區的現代高樓群。
2013年大整修之後，擴建了現代大樓的側翼，但整體仍維持著優雅世故的情調，奢華而不炫富，一切恰到好處，絕非大而無當的土豪，住起來相當舒服。
尤其檳城物價水準較低，房費不到港星同級飯店的一半，相當划算。
過港渡輪
檳城一如香港或威尼斯，也有島嶼（檳島/喬治敦）和大陸（北海 /Butterworth)兩部分，渡輪曾是連結兩岸的唯一方式。
即使今天建有跨海大橋，渡輪仍是往來喬治敦與北海最快捷的交通工具，過海只要十餘分鐘，比起搭車繞行跨海大橋，時間上更為簡省。
然而相較班次頻仍的香港天星小輪，檳城渡輪大概一個小時只有一班船。儘管如此，乘客仍然不少。
這短短一段過港之旅，坦白說頗為平淡，檳城港闊，兩岸建築卻壓不住場，不見香港維多利亞港天際線的壯闊，只有波光瀲灧的海港本身，讓人留下印象。
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