[201905 ‧ 瀨戶內國際藝術祭 ‧ 男木島篇]
這裡是山城，是漁村，也是大約200位居民與百餘隻貓咪的家。
男木島與隔海相望的女木島並稱「雌雄島」，島民多以捕魚為生。二戰後，日軍從殖民地撤軍，小島人口一度大量躍升到2000人，但隨著1980年代的高經濟成長，大量人口紛紛移往鄰近的大城市，這波榮景就像退得太快的海潮，讓男木島重回僻靜的海上小島。二戰後不到60年，隨人口外移與老化，常住島民剩不到200人。
2004年，日本政府規劃讓男木島成為「水仙之島」，在島上廣植水仙花，現約有100萬株，春天時雪白花朵盛開，與女木島的粉紅櫻花相映。
而不知從何時開始，貓的數量開始多了起來。
瀨戶內海有許多知名的貓島，緣由多為漁夫將貓帶到島上解決鼠害，讓群貓在島上落地生根，開枝散葉。除了貓咪會在防波堤上飛跳的佐柳島，男木島的貓則是因為野生動物攝影師岩合光昭的鏡頭聲名大噪。
不過這裡不像其他知名貓島一樣有志工隊甚至獸醫照護，而是採取野放狀態，健康狀況不一，排泄物則造成居民的困擾。2016年，公益組織出資為島上117隻貓咪進行絕育手術，手術後的貓會在耳朵尖端剪一個小三角形做記認，讓貓耳看起來像片櫻花瓣，日本人會稱這些做過絕育手術的貓さくらねこ（櫻花貓）。
2019年5月登島時，或許是絕育手術的關係，島上的貓已明顯不如早年的男木島遊記中描寫得這麼多，我近距離遇到的貓只有個位數。
比起水仙花與貓，真正帶入觀光人潮的，是2010年開始的瀨戶內國際藝術祭，首屆一連3個月的會期，就為小島帶入9萬6000多名觀光客，遊客之多，被形容為「島都快沉了」。2013年的第二屆藝術祭，由於拆分為春、夏、秋三個會期，加上新增5個島嶼作為會場，遊客分散，人數縮水一半。但藝術祭帶來的工作機會，已讓年輕人口明顯回流，同年底，休校多時的男木島中小學重新恢復招生，可說是藝術改變地方的實質案例。
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官方有印行日、英文的旅遊指南，可以在這裡下載，或下船後到男木交流館索取。
https://www.art-takamatsu.com/themes/main/pdf/map_ogijima_jp.pdf
#區域
只有1.38平方公里的男木島小而美，作品集中在島嶼西南方的民宅區，迷宮般的山城小路間，不只能發現很棒的作品，也可能發現貓。
從碼頭走到島嶼北端約半小時，這裡有座百年歷史的石砌燈塔；碼頭往南走到最南端的作品「歩く方舟」約20分鐘，這段路程是島上貓咪最多的路段之一。
#行
男木島沒有公車，可在旅客中心租借腳踏車。不過由於坡道多又陡，若想往山坡上逛參觀作品，不必指望交通工具，穿雙好走的鞋，靠兩條腿最實在。
#食
島上的餐廳不多，座位有限，要有事前預約或排隊等待的心理準備。我們的午餐是藝術祭期間限定的「ドリームカフェ Dream Cafe」，店裡招牌的「雌雄漢堡」以瀨戶內海的魚做成炸魚排，搭配香川縣產的番茄、洋蔥、蛋、乾蝦仁與里肌火腿，淋上烘培過的花生製作的醬汁。漢堡有點小，我覺得花生醬比魚排更有記憶點，餐廳面對的海景則是大加分。
小小的島還有一間法國料理餐廳，「ビストロ 伊織」只有中午營業，提供lunch course(2500円)、lunch plate(1500円)兩種選擇，食材取自男木島漁夫捕捉的海味，以及島上種的蔬菜。
#住宿
多數人會選擇從高松往返，島上的民宿不多。不過能在遊客抵達前享受小山城的靜謐一定很不錯。
住宿資訊：https://trip-setouchi.com/ogijima/inn/ 。
#幾個我喜歡的作品
og06 オンバ・ファクトリー「オンバ（ONBA）」推車是男木島上四處可見的風景，型態各異，有的長得像菜籃車，有的像是搬家時載重物的推車，有的是園藝推車。無論什麼模樣，對多坡道，人口普遍高齡的男木島而言，オンバ既讓老人家便於採購，還兼具助行器的功能。
男木島藝術家大島義史的「ONBA FACTORY」團隊，為老人家依需求改造、彩繪家家戶戶的オンバ，讓這些生活必需品成為當地的移動藝術。ONBA FACTORY在男木島圖書館對面有定點展售，超級可愛的迷你オンバ讓人忍不住掏出錢包。
og10 SEA VINE: on the shoreline瓷藤從面海的窗戶向內蔓生，像是一波打進屋裡的浪，碎沫開出一朵朵纖弱的瓷花。
og13 記憶のボトル藝術家栗真由美將島民生命的碎片封進瓶裡，懸掛在老屋內。入口門簾掀開，闇黑空間垂落一個個亮著微光的透明小瓶，照亮裡頭的小汽車、結婚照、票根、念珠、鹹蛋超人、郵票、彈珠、不織布縫成的貓咪玩偶...像是記憶之瀑，《黑鏡》的 San Junipero ，冥河上的諾亞方舟，生命中某個閃亮瞬間在觀者眼中重新解讀與再現。就算肉身消滅，若還有些什麼被人記憶，便不算真正死去。
