北京瑰麗酒店：女性的力量

似乎沒有一家酒店品牌能像瑰麗，如此大方地展示出女性的柔美與視角，酒店應該是中性的，甚至應可能去除性別意識，而瑰麗與眾不同，或許源自於品牌自創立初期便奠定下的獨到品味。

國貿中心，中國第一家瑰麗酒店的存在感難以忽視。從大廳的佈局開始，壯麗的山水與藝術家合作的水墨書法呈現在賓客眼前，櫃檯後方五字「時間的玫瑰」，定調了兩個酒店裡最核心的元素：時間、玫瑰，呼應了品牌名字（Rosewood Hotels & Resorts），與對時間洗鍊歷久不衰的自信。

老牌酒店最讓人擔憂的無非是跟不上文化品味的遷徙，瑰麗卻始終警醒，自2014開幕至今，身處北京國貿的優勢地段，意味著必須跟上這裡匆促的變化，瑰麗的前身是北京京廣中心，建築樓體本身的限制使品牌將注意力轉向合作的藝術家，每年瑰麗都會不定期更換酒店裡展出的藝術品，使品牌保持統一調性的同時又能注入活力。

酒店迷都聽過瑰麗的傳奇故事：

1979年，石油大亨千金Caroline Rose Hunt買下了德州棉花大王的豪宅，改建成The Mansion on Turtle Creek（瑰麗酒店前身），復古而溫馨的風格很快獲得人們青睞，瑰麗拓展版圖迅速，二十年後旗下已擁有超過10家酒店，甚至在2000年時收購紐約地標酒店The Carlyle，這家酒店有總統行宮別稱，是貴族名流的聚集地，從此瑰麗正式躋身頂級酒店品牌行列。

瑰麗為酒店行業帶來顛覆性的影響，便是消弭酒店與住宅的差異，不同於一般民宿，高端酒店與高級住宅的界線明確，人們為了追求超越日常的體驗而消費，但瑰麗將家宅的舒適與酒店的尊榮結合，強調體驗之外的親切與私密性，「如豪宅一般的酒店」正是它的品牌標誌。

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什麼是「如豪宅一般的酒店」？關鍵在於保持調性，卻又不會因標準化過於疏離。

我們的房間安排在能眺望國貿地段最好到位置，受限於京廣中心本身的層高，房間層高略矮，但透過陳列軟裝，可以感受到一種主人的品味，這種品味的源頭並非只來自設計師，每個房間的藝術品、選書（在房間裡放著《紅樓夢》、Henry Kissinger《論中國》與紐約藝術品拍賣的年鑑）都略有不同，傳統酒店要求標準化，但瑰麗為每個房間創造個性，就好像真的走進一個有主人的空間，我不是觀光客，不為商旅出差，而是真的住進了國貿中心，生活在這裡。

如此用心除了這是中國第一家瑰麗酒店有關外，還與瑰麗現任主持者、香港新世界酒店集團主席鄭志雯有關。

2011年，新世界集團收購瑰麗酒店，在創始人Caroline之後又有一位女性領導者執掌瑰麗，鄭志雯對於酒店管理有獨到見解，比如認為行李員過度的服務是在添亂，還有應避免無用、累贅的裝潢跟傳統（如床罩的使用），據說在疫情前她每年都親自為北京瑰麗挑選藝術品和古董，也難怪瑰麗的陳列處處有著一位溫婉大器女子的身影。

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除了在各處能發現的玫瑰符號，瑰麗並沒有忘記「A Sense of Place」的標語，在新世界集團收購瑰麗後，酒店對於中國元素的把控更加熟稔，甚至比起其他同級別酒店，瑰麗更接地氣，也更願意與在地文化做結合，這點在酒店附設的餐廳尤其可見，比如招牌餐廳鄉味小廚。

鄉味小廚作為北京最早一批米其林摘星餐廳，八年前開業時，許多餐飲圈的人卻認為離經叛道，脆皮烤鴨尚且好說，但將醬雞翅、烤串放進高檔酒店菜單裡？簡直令人難以容忍。主廚柴鑫與瑰麗共同策劃這家零基礎的中餐廳，堅持要將北京在地的菜品作為主推，用開放式廚房拉近賓客與廚師的距離，從胡同裡找尋靈感。

我和友人點了雙人套餐，撈汁蘿蔔魚肚、芝麻菠菜、椒麻雞、水煮魚、棗木烤鴨腿，尋常可見的餐點卻不乏巧思，其中最驚嘆的竟是一道牛肉燴飯：蔬菜的清甜與入口即化的牛肉，由服務員拌入白米飯，米粒吸取湯汁精華，樸素的外表卻掩飾不了巧奪天工的美味，人們在鄉味小廚吃飯不用端著架子，沒有高檔餐廳繁瑣的規矩，來，就是吃飯，這份親民與餐點的高水平獲得我們一致讚賞。

鄉味小廚之外，瑰麗另一家小有名氣的是的赤火鍋Red Bowl，誰能想像在高級酒店裡吃羊蠍子呢？還是在國貿中心地帶。今日，鄉味小廚的成功獲得廣大認可，甚至成為許多老北京人過年吃年夜飯的選擇，八年過去，「世界最貴的油潑麵」同樣好吃，依然蜚聲京城。

瑰麗自創立之初，始終不走尋常路徑，一再打破人們對於高端、酒店品牌的想像，用女主人當家的自信引領風潮，為酒店圈帶來全新視野。