一人闖雙牙｜佛朗明哥為代表的文化融合之地－塞維亞－西班牙
西班牙南部的安達魯西亞省，與為人熟知的巴塞隆納跟馬德里，有著截然不同的文化樣貌。北非阿拉伯人－摩爾人的統治痕跡，融合了大航海時代的輝煌，還保留著基督教與文藝復興的血脈。
穿梭在塞維亞王宮的庭院，建築細節融合了綠植與水文，展露出摩爾文化對自然的崇敬。塞維亞主教座堂收藏著令人目不暇給的文物，哥倫布壯觀的靈柩彰顯了大航海時代開拓者的不凡地位。西班牙廣場猶如華麗的超大型日光舞台，不時看到佛朗明哥舞者在其中綻放熱情。
塞維亞(Sevilla)是個很容易被搞混的名稱，第一直覺常會想到巴爾幹半島的國家塞爾維亞(Serbia)，很多文章也會把中文翻譯成「塞維利亞」。但其實西班牙文中，兩個L的發音是i的音，實際唸起來比較類似「色V亞」。
塞維亞位在西班牙西南邊，曾經是西班牙重要的港口。距離葡萄牙不遠，所以我玩完塞維亞之後，還短暫跑去葡萄牙南部的海邊小鎮玩。
出發之前作功課，看到伊比例半島南部曾被北非摩爾人統治。蛤？非洲人可以幹掉西班牙軍隊？感覺就像是美國籃球夢幻隊在世界盃輸給土耳其國家隊一樣。
摩爾人(Moors)是歐洲人對阿拉伯人的稱呼，近似「摩羅（兇狠可怕的人）」，是一種貶抑詞。指稱的主要是北非接受伊斯蘭文化的黑人，而他們自稱是阿拉伯人。摩爾人在西元711年時入侵伊比例半島，頂峰時一路打到庇里牛斯山以南，幾乎佔領了伊比例半島9成的領土。
現今在整個西班牙南部，都可以看到許多伊斯蘭的摩爾建築特色。基督教或天主教建築，經常會使用聖經中的神話來裝飾，而摩爾建築中盡顯對於大自然的尊崇，特別喜愛用花草樹木、幾何等元素來設計繁複的花紋。
西班牙最富盛名的建築師高第，看得出來受到摩爾建築的啟發應該很深。隨著我在西班牙南部看了許多高第早期的作品，更加深了這種感覺。其建築都採用有機的、歪歪扭扭的線條，還曾說過「直線屬於人類，曲線屬於上帝」，大自然中沒有完全的直線。而他初出茅廬時，也不少運用類似摩爾風格的裝飾紋路。
前情提要說完後，接下來就進入到，西班牙南部最大的兩個摩爾風格王宮之一的，塞維亞王宮。
權力遊戲中的多恩宮－塞維亞王宮
塞維亞王宮(Royal Alcázar of Seville)的前身是一座摩爾人皇宮，曾有足以容納800位妃子的後宮。在西班牙人收復失地之後，Fernando國王召集了許多格拉納達的工匠，仿造阿爾罕布拉宮打造而成。這種融合了摩爾跟基督教的建築風格稱為「穆德哈爾式(Mudéjar)」建築。
穆德哈爾(Mudéjar)風格是將伊斯蘭藝術和建築元素應用於中世紀的基督教建築，以極為精緻和創造性地使用磚塊和釉面磁磚而聞名，特別是鐘樓。為了活化牆壁和地板的表面，穆德哈爾風格開發了複雜的平鋪圖案。
沿著憲法大道(Avenida de la Constitución)走到底，就可以看到王宫的入口處，開放時間分為夏季9:30~19:00、10~3月：9:30~17:00。每天的閉館前一小時免費。我是冬季去的，時間頗緊，王宮很大，要很留意入場時間。
入口進來後，會先看到少女庭院，跟西式花園不同，摩爾人的花園比地面低兩呎左右，兩旁種植矮橘樹。宮殿和遊客，都在倒影下清楚呈現。
三重的馬蹄拱跟廊柱，是摩爾式建築的招牌特徵之一，能夠打破陽光，在室內形成變化豐富的光影。拱門上布滿了摩爾風格的浮雕花紋，大圓拱又由許多小圓拱構成，華麗非常。
正方形的大使廳，上方有個滿佈星斗的穹頂。方形代表地球，穹頂代表天空。這種圓形拱頂是文藝復興風格而非摩爾式，顯現出王宮融合的建築樣式。在這個信仰天主的議事廳裡，據說摩爾工匠用阿拉伯書法刻下了「真主萬能」的字樣，真是夠嗆的。
參觀摩爾式建築，很容易注意到對於「水」的崇敬。這可能是因為在沙漠地區，擁有豐富水資源的人就是富豪，所以算是變相炫富吧。
從庭院走出來之後，到了墨丘利水池花園Mercury Pool and Garden。塞維亞王宮模仿了阿爾罕布拉宮的水系，而水池花園就是整個水系的中樞。這裡可是權力遊戲(Game of Thrones)中的多恩王國的取景地。
二樓的陽台非常具有特色，在看權力遊戲時一眼就能辨認出來。
整個花園很大，還有做出一些高低差，順著這個樓梯向下，就會抵達一個很容易被錯過的景點－王妃的澡堂(Los Baños de Doña María de Padilla)。
王妃的澡堂據說是國王為了情婦避暑所建，採集的是雨水，是塞維亞最涼爽之處。拱頂一層一層地倒影在水面上，每一段間隔，就有開口讓日光照射進來，經由石壁折射成迷人的黃光。
相較於阿爾罕布拉宮曾被大幅度破壞，塞維亞王宮維護得相當好。如果說阿爾罕布拉宮的宮殿本身較迷人，那麼塞維亞王宮的庭院更值得一逛。
用熱情抒發悲傷－佛朗明哥舞
西班牙最具代表性的佛朗明哥舞，有一說起源於安達魯西亞的吉普賽人。四處流浪的吉普賽人，到哪都倍受歧視，於是透過音樂將情緒宣洩出來。一開始佛朗明哥是以音樂為主的，後來才加入舞蹈，並且融合了安達魯西亞民謠。19世紀西班牙歌舞秀逐漸興起，佛朗明哥才逐漸成為西班牙比較熱門的表演形式。
在網路上搜到這間，非常「接地氣」的佛朗明哥餐廳。低低矮矮的天花板、板凳、矮桌，擠滿了絡繹的人潮，根本西班牙版熱炒店。好像台灣有網誌介紹，所以我入座沒多久已經遇到三團台灣遊客。
這邊的餐點不多，大概就是一些火腿跟熱狗之類的，要去櫃檯點餐。點好以後找個位子，等待演出開始。由於人潮眾多，幾乎一定要拼桌，只要有空位就會被坐滿。
佛朗明哥舞的完成型態包括了歌曲、舞蹈、彈奏三種要素。表演一開始，主唱（中間白衣服的大叔）會先表演歌唱，搭配吉他伴奏。唱腔帶了厚重的哭腔，有點類似悲嘆，讓我想到葡萄牙的「怨曲 Fado」。
唱到一個段落後，兩個小女孩舞者起身暖場。看他們的年紀還以為是舞者的小孩陪爸媽來，想不到跳起舞來有著不屬於他們年齡的奔放和婀娜。
主舞是由一位男舞者演出，這是我第一次見到男舞者的佛朗明哥。感覺他的舞步有點類似踢踏舞，腳步會一直以不同方式敲擊地面，還會不時將衣角往上撩，跟女舞者有不同的表達。
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世界三大教堂－塞維亞主教座堂
主教座堂(Catedral de Sevilla)的原址是一座清真寺，後來改建為天主教教堂。塞維亞人逐漸不滿足於改建的教堂，當時教堂參事會做了重大決議：「我們要建造一座巨大教堂，讓後代見到都覺得塞維亞人是不是瘋了…」。
一百年後，這裡誕生了超越聖索菲亞的世界第三大教堂，世界最大的哥德式教堂。與塞維亞王宮、西印度群島檔案館，一起列入世界文化遺產。
哥德式建築的特色，就是從羅馬式以磚頭本身做為承重結構，轉為讓框架「肋架券」來分攤，因此拱頂能夠蓋得又高又尖，外觀看起來瘦骨嶙峋。牆面大幅減輕承重壓力之後，就能減少牆面的厚度，還能採用大面積的玻璃花窗。
教堂內有眾多珍貴歷史文物，最受矚目的應該還是「哥倫布靈柩」。哥倫布一開始葬於西班牙北部，後來輾轉遷到多明尼加、古巴，古巴獨立後遷到塞維亞安放至今。為了紀念哥倫布對大航海時代的貢獻，分別由四位西班牙古國王為其抬棺－Leon 雷昂、Castilla 卡斯提亞、Navarra 納瓦拉、Argon 亞拉岡。整個靈柩目測高度超過3公尺，近看非常震撼！
整個教堂中有許多華麗的禮拜堂，主禮拜堂的祭壇屏風由木頭跟黃金打造，雕繪了基督誕生、受難及死亡等36個故事。
唱詩班的座席，設計為穆德哈爾式風格，雕飾非常華麗。中央的大型管風琴有夠巨大，不知道演奏的聲音是怎樣的。曾經在歐洲其他教堂聽過小一些的管風琴演奏，那個音場非常浩大，真的有給人神聖的感覺。
聖具室位於巴洛克風格圓頂的祈禱廳，收藏了一些聖物、藝術品、詩歌手抄本等。畫面左下的是聖女德洛斯雷耶斯之寶石皇冠。而之前在葡萄牙的文章中我也介紹過，古時候教堂會將聖人的古骸分裝進精緻的收藏盒，變成聖物。右下的照片中就可看到完整的一根骨頭。
教堂本身看完之後，可以攀登吉拉達鐘樓(Giralda/Bell Tower)，俯瞰塞維亞市區，不過要留意購票時要選有吉拉達的套餐。
吉拉達有大段斜坡，而不是用樓梯，據說是為了讓主教可以騎馬上去。
登頂後的空間頗為狹窄，頭頂有巨大的鐘跟機械結構。
從吉拉達俯瞰市區的景致。
看完教堂出來後，就是橘子庭園，伊斯蘭教入內祈禱的淨身處。大家通常會坐在這裡休息一下拍拍照。
教堂南面入口有一座「塞維亞勝利女神 Giraldillo 」銅像複製品，背靠充滿浮雕的立面。勝利女神正品在鐘樓塔頂，象徵西班牙天主教雙王收復失地勝利。因為不容易觀賞，於是另外放置了仿製品。
我原定抵達塞維亞的第二天早上，就要去主教座堂，但卻進不了，因為遇到結婚包場（？）我心想這難道是什麼西班牙名人，還是什麼有錢有勢的家族嗎？
看看這進場畫面，真不得了...
其中一天，在主教座堂外面的憲法大道上，突然看到人山人海聚集，好奇的我湊上去等待是什麼活動。
不久後出現了遊行的隊伍，有樂隊，有拿著大型蠟燭的，也有像拿著某種旗幟或權杖的遊行者。
後來揭曉了，原來是聖母出巡啊！有一種看到西班牙媽祖出巡的感覺。
每年的四月是西班牙的聖週（從復活節前那個週日開始，直到復活節的7天時間），會有更大規模的出巡，遊行的人還會穿著拿撒勒式（nazareno）裝扮，最著名的幾尊聖像都會參加遊行。
中場休息，說下在塞維亞的吃。
因為我住在Airbnb，是一個離主要景點大約搭公車30分鐘車程的住宅區。塞維亞人的英文真的很不通，在觀光區域以外，有的餐廳根本沒有英文菜單，也沒有照片，許多店員連基本的英文都完全聽不懂。覓食就變成一種挑戰。
在Google map搜到了這間附近的餐廳Mesón Pino Montano，坐下之後才發現我無法點菜！你說我為何不用Google翻譯的影像辨識？因為這間店沒有菜單呢。原來是無菜單料理啊。
最後我只好用Google翻譯說我想要類似三明治的餐點，有肉有菜這樣，得到了上面這盤食物。後來每天早上我都拿照片去說，請給我一樣的。其實還蠻好吃的，伊比例半島的口味，算是符合台灣人胃口。
店員們雖然完全聽不懂英文，但是他們還是非常熱情好客，離開前一天我幫他們拍了一張合照，拿去相館印出來送他們。
由於塞維亞幾個主要景點，都集中在憲法大道附近，所以那幾天會一直重複經過憲法大道。沿街有好幾個賣烤栗子的攤車，味道蠻香的。
我買了一袋試試，看起來跟台灣的糖炒栗子完全不同，簡直像是烤過頭燒焦了。吃起來味道不是太濃郁，還是台灣的栗子好吃。不過想要嘗鮮的話可以試試。
大型光影舞台－西班牙廣場
西班牙廣場(Plaza de España)相較於其他幾個景點，算是比較年輕的，1929年為了舉辦西美博覽會而建造。
整體結構是一個半圓形的廣場，搭配多拱門建築圍繞邊緣，中心是維森特‧特拉維爾 (Vicente Traver) 噴泉。
在人造運河上，橫跨了四座拱橋，遊客可以划船穿越。
橋的欄杆則是用藍白色的青花磁磚來做裝飾，搭配夕陽很美。
整排廊柱的長廊，讓身處其中的時候，光影充滿了層次及變化。
後來查資料時才知道，原來西班牙廣場的長廊，竟然曾是星際大戰的取景地之一，吸引不少粉絲拍攝致敬照。
剛好遇到有街頭藝人在表演佛朗名哥，於是我忘情地在這看了快一小時。奔放的舞步襯著廊柱的背景，彷彿穿越了一般。
網路上說，這邊佛朗明哥舞者的街頭藝人可能水平比較起伏不定，但我遇到的這一組感覺技巧純熟，而且有雙人合舞，這我在餐廳比較沒見過。
廣場邊緣有58個城市長椅壁龕，用磁磚貼成，代表了西班牙早期的58個省份，描繪該省份代表性歷史事件、典故及傳奇等。
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如果待的時間比較充足，還可以見識一下夜色下的西班牙廣場，又是另一種不同的浪漫。
前往西班牙廣場的途中，經過一個市集，有許多道地美食跟當地特色的產品，還有音樂表演，遇上的話不妨留點時間逛逛。
大概將塞維亞比較代表性的歷史景點介紹完後，由於篇幅關係，後續我再簡單介紹一些不錯的去處：
超大型鬆餅－都市洋傘
都市洋傘(Metropol Parasol)是2011年才完工的現代化建築，整個蜂巢狀的天頂，都是由木造完成，是世界上最大的木造結構建築。地下有個羅馬遺址，天頂也可以上去走步道，只是要另外購票。
消失的黃金－黃金塔
黃金塔(Torre del Oro)矗立於瓜達幾維河畔，原本是一個貼滿金色磁磚的軍事瞭望塔。認真？金色磁磚的軍事設施？
現在已經沒有磁磚了，白天看起來就是普通的水泥建築。
塔身有12面，每一面都代表一個方位。原本的功能是監視河上的船隻，現在作為航海博物館使用。
侯爵的夢想豪宅－彼拉多官邸
彼拉多官邸(Casa de Pilatos)最早的主人，塔里法侯爵，曾去耶路撒冷朝聖，接觸到文藝復興的建築風格後念念不忘。回到塞維亞後，窮盡一生打造自己夢想中的豪宅，融合了義大利文藝復興風格跟穆德哈爾式的特色。上面拱門看起來跟塞維亞王宮的風格類似對吧？主要差異在於裡面有不少希臘神話的大理石雕像穿插其中。
帝國的歷史寶庫－西印度群島檔案館
同樣是世界文化遺產，西印度群島檔案館(Cathedral, Alcázar and Archivo de Indias in Seville)主要應該是靠著豐富的藏品入選，建築上就沒有其它幾個景點有特色。館藏包含了殖民美洲時的文獻，還有哥倫布的手稿、美國城市規劃及地圖等。
最後的野蠻文化－塞維亞鬥牛場
塞維亞皇家騎士鬥牛場(Plaza de toros de la Real Maestranza)，是西班牙歷史最悠久的鬥牛場之一，也是《卡門》的故事背景。因為我在馬德里已經參觀過鬥牛場，所以這邊我就是在外圍看看。鬥牛文化今日已經顯得不合時宜，遭受到許多動保團體的抗議。巴塞隆納跟馬德里在壓力之下都已經停止鬥牛表演，只有安達魯西亞仍在持續。
我對於鬥牛文化還有點興趣，但觀賞真實的鬥牛演出就大可不必。如果有興趣一探究竟的，可以參考以下文章（慎入）：
寫在最後
我在塞維亞住的社區，三個小男孩對於亞洲面孔的遊客非常好奇，每次看到我都衝過來跟我打招呼，想要看我的相機，還用Google翻譯跟我聊天。我在西班牙時遇到蠻多人都是第一次用Google語音即時翻譯，他們嘗試這功能之後都大為驚嘆。我在馬德里的管家，用Google翻譯跟我聊天之後，還很高興地打電話跟朋友炫耀這件事。
塞維亞街頭隨處可見的廣告，我感覺我的生活也改變了。
塞維亞的景點相對位置，可以參考下圖：
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