跟曼谷河內比起來，永珍的確是個比較沒特色的首都，連金邊至少都還有個王宮可以參觀。如果來寮國直衝龍坡邦或旺陽，老實說旅行的精彩度並不會因此有多大的折扣。
但如果想要了解這個寮國這個國家的前世今生，了解他跟泰國的恩恩怨怨（這個把首都建立在邊境的奇特現象），那鐵定不能錯過永珍。而且既然他能夠作為首都，就是有過人之處。
到永珍絕對推薦去租台腳踏車 （或是找有提供腳踏車服務的飯店），會省去很多時間，也可以很舒服地享受這個小城風光。這次的永珍走個很隨興的行程，竊以為如果努力一點一天一定逛完。
有這麼小？？？
這次是從空路進永珍，直到飛機降落前都還以為剛剛看到那些小小方方的房子是鄉村的農舍，後來才發現那就是市中心的建築。由於沒什麼旅客，入境並沒有花太多時間，作為中國的好朋友，永珍機場除了西方遊客之外，清一色的就是中國人，連簽證都是特別優待。
一出海關我趕緊找個賣電話卡的小舖，想重回人間。結果不知是iphone還是電話卡的問題，裝了很久都沒訊號，後來電話卡的櫃檯小妹實在沒辦法了，只好打電話請求支援然後幫我換esim，也沒跟我多收錢，這時覺得寮國人很親切，好感度up up up。
永珍瓦岱機場很小，離市區很近，不花幾分鐘就到了飯店。進城的街道相當乾淨，跟所認識的東南亞城市很不一樣，論城市規模可能與金邊的老城區差不多，但後者隨處可見的垃圾，也沒有什麼怪味道。乾爽、明亮是我對寮國的第一印象。雖是豔陽日，卻無酷暑感。
放好行李後，我們稍微收拾一下之後就出門覓食。第一餐在一個當地小有名氣的酒吧複合式餐廳Khop Chai Deu，我們叫了一個寮式大拼盤、一個炒飯、一盤沙嗲，實在是有點餓了。
這裡也不得不提個小故事。當初在看菜單的時候我們一直用2008年的資訊去三個零乘以4來計算當地匯率，但這樣算下來簡單的一盤炒飯也要台幣100多元，因為耳聞寮國的物價是全東南亞最貴，想說大概這種價格也算合理。
殊不知結帳完用美金付現才發現實際匯率應該是去三個零乘以2比較合理，後來才知道因為疫情寮幣貶值不少（寫這篇文章的時候發現寮幣又貶值了不少），因此便放心當大爺。吃完後因為嘴饞想買杯飲料喝，發現不遠處有間剛開幕的Cafe Amazon開幕，於是進去參觀一下寮式的開幕典禮，順便吃幾塊他們的迎賓Buffet XD。
戰敗的記憶
永珍的大部分景點都在市區的歷史保留區，這個區域由湄公河沿岸的三條路構成，很好理解，走一遍之後肯定不會迷路。這三條道路包括沿著湄公河以開國君主法昂命名的法昂路（Quai Fa Ngum），橫向的是以寮國最偉大的君主賽塔提拉命名的賽塔提拉路（Rue Setthatthilath）；這條路過了沙格寺（Wat Si Saket）之後就是賽憲泰路（Rue Samsenthai），這人是法昂的兒子，縱的是瀾滄大道（Avenue Lane Xang），是寮國的古名。
由於下午要去的景點幾乎都在這三條路上，用google map看距離都不遠，於是就跟飯店借了腳踏車。我們東從法昂的雕像開始，沿途經過Wat Inpeng（音本寺）、Wat Ong Teu（烏通寺）、Vat Haysoke、Wat Mixai（米西寺），過了沙格廟後還有兩間重要的寺廟，Wat Simuang（西孟寺）與Wat That Khao（臥佛寺）。大抵而言就觀光客的角度來看這些廟都大同小異，不過名氣而言還是沙格廟最大，也是寺廟群中唯一要收門票的地方。
相傳沙格廟是寮國的最後一任君主昭阿奴王所建。18世紀的寮國與柬埔寨一樣，其內政都被越泰兩國把持，為了牽制王室，往往年輕的王子、公主都會被要求到曼谷或順化當人質，昭阿奴王也不例外。他年輕的時候被抓到曼谷當人質，也在那邊受泰式教育，但與柬埔寨的安贊二世（Ang Chan II）一樣，雖然倚藉暹羅的勢力上位，但骨子卻對暹羅無甚喜愛。昭阿奴王一回到永珍後就開始「叛逆」，並且想引入中國、越南及西方列強的勢力來牽制泰國，順便奪回一些泰國伊善地區領土。
此舉當然招泰國生氣，於是在1826年的時候發動了鎮壓行動。想當然寮國最終抵抗失敗，昭阿奴被殺，為了懲罰寮國的不忠，泰國將永珍一帶的寺廟破壞殆盡，由於沙格廟（Wat Si Saket）是泰式風格，因此逃過一劫。不過國王被殺的國恥與這場浩劫也在當代寮國人心中留下深刻印象，在未來這個「抵抗失敗」的國王反而成了當代寮國民族主義的起源，直至今日都還在讚頌這個「失敗的英雄」。
從Google map上還可以看到沙格廟旁邊還有座玉佛寺，相傳也是供奉在這場浩劫中被泰國搶奪到曼谷的玉佛。不過地圖上看起來是兩個不同的寺廟，但其實就在同一處。沙格廟對面是寮國的國家主席府，可惜並沒有對外開放，只能在外面拍拍照就走人。
塔鑾是離寺廟群比較遠的景點，從沙格廟騎腳踏車大概要15到20分鐘，途中會經過凱旋門。占地很大，在夕陽的照耀下整座廟金光閃閃。
泰簽少年
我們是在日落時分才到凱旋門。因為疫情凱旋門上面並沒有開放，只能在下面拍拍照。整個凱旋門廣場前面有許多年輕人，看起來都是寮國本地人，情侶居多，也少見華裔、日籍或韓籍的臉孔。不過才剛惋惜寮國的觀光看起來還沒完全復甦的時候，我們就被一個男生叫住幫忙拍照。他起初用英文跟我們溝通，後來才發現原來他也是台灣人，因為在泰國簽證快要過期，聽說寮國辦事處的簽證很簡單，跑到這裡來辦理準備再入境泰國。後來我們回到曼谷後又在某個百貨公司相遇，這世界到底有多小XD
下午看完永珍主要的景點之後，就到湄公河夜市覓食，中途還插去看一下永珍2022年新開的星巴克。我們將腳踏車停在昭阿奴雕像附近的停車場，用步行的方式走過去，沿途還看得到幾家東北餃子館。這幾年寮國也跟柬埔寨一樣，幾乎都是仰賴對岸的投資，在文化、經濟上面更是受其影響頗深，不知道這算不算是另種殖民。
原本想說湄公河夜市默默無名，應該三兩下就能看完，沒抱太高的期待。但殊不知雖然寬度不寬，但卻頗長，走著走著竟然也有「什麼時候才到頭」的感覺。整個夜市都在湄公路旁邊，大到甚至分成食物區、玩樂區、衣服區、日用品區，從昭阿奴的雕像開始沿路都是攤販。這裡東西不會比泰國夜市精緻、不會有漂亮的招牌或各種促銷方案，就是很平鋪直敘的把食物跟衣服攤在你眼前。
看到一堆當地人跟你一起shopping就不用擔心是坑殺觀光客的地方。飲食區賣的東西琳瑯滿目，也可見許多麻辣燙、小龍蝦等對岸路邊常見的庶民小吃。
在這裡殺價也很不過癮，殺個兩成店家就不賣了，也懶得跟你討價還價，起初我以為是他們嘴硬，後來才悟到那就是他們的底價。
這裡的攤販也普遍沒有狼性，例如在這裡看到一件衣服覺得不錯走進去看看，如果在其他國家，店家早就撲上來把你啃食乾淨，越南可能已經開始「勾勾買一個」或「Sir buy one~you happy I happy」各種花言巧語，但寮國這裡店家就是靜靜的看你一眼，然後做自己的事情，一種「有賺也好沒賺也行」的態度，時間一到大家就趕快包包收一收回家，早點回家睡覺比較實在。
後來才知道這種不爭不求，就是十足十的寮式風格。
13世紀開始的歷史
隔天一大早起床還是在永珍市區晃晃，順便悠哉地吃了個早午餐。在這裏我除了帕泰之外吃最多的大概是海南雞飯，吃到都不知道它到底是哪裡的名產，說不出太獨特的地方，但醬倒是有點像在暹粒吃到的那種魚露，有點臭又有點開胃，一種洞里薩湖的fu。
吃飽後跑去凱旋門後面離市區有點距離的國家博物館，其實這個博物館在前幾年都還是在老城區市中心，包括前幾版的Lonely planet都還沒更改地址，現在已經搬遷到離市中心有15分鐘車程的地方，旁邊還蓋了個紀念寮共書記凱山豐漢威的紀念館，一個寮國版人民大會堂的概念。
像這種國家博物館原本已經沒啥觀光客會去，搬到這裡更是人煙罕至，這次我們去的時候可以說是包棟參觀。
不過如果有時間的話我是蠻推薦看這個博物館的。寮國是個歷史十分短暫的民族，現在寮國的信史最早就是從13世紀開始算起，在此之前都算是prehistory，出土的器物都是些簡單的石器、陶碗，還沒完全脫離刀耕火種的原始生活。想想13世紀的時候寮國的鄰居在做什麼，高棉人早就建立了吳哥王朝，越南在打敗元朝入侵後突飛猛進，泰國的素可泰王朝剛崛起，中國更進入了明清盛世，由此可見寮國的發展完全是遠遠落後他的鄰居。
這也難怪當越南跟泰國崛起後，只能跟衰敗的吳哥王朝一樣變成兩個強權的附庸。
雖然是國家博物館，但館藏量並不多，比較多說明的都是寮共的歷史，這方面我沒啥研究，就匆匆看過。大概是還在搬家當中，有幾個展廳甚至沒有開放。我們去的時候已經日正當中，寮國這裡相當遵守中午休息，說要休息就一定休息到底，但當天的博物館的阿姨可能突然心情好，就算時間到了也沒趕我們出去。由於當天還要搭高鐵到旺陽，因此隔壁的凱山豐漢威紀念館就沒有去了。
那天到從永珍到旺陽搞了個大烏龍，由於這條高鐵最近才開通，網路上的資源實在有夠少，我又不確定google map上的train station指的是不是高鐵，打High speed railway就出現highway這個結果，所以問飯店服務生是不是要到Google map上的Lao-China Highway Toll Gate搭train，他竟然還跟我說對，於是就請Loka司機帶我們去這個地方。
穿過永珍市區來到城鄉結合部甚至到一片荒漠的時候我還在想說哇賽高鐵站蓋在這麼荒涼的地方喔，到後來大大的Highway出現在上頭時才驚覺根本跑錯地方要司機更改目的地。鬧出這種笑話真的是有夠丟臉；好佳在這裡真的很小，而我們又排了一堆時間好好考察一切都還來得及，最後有提前15分鐘抵達，還足夠我們上廁所過安檢剪票甚至拍照。
之後就順順利利的前往旺陽拉～
