從旺陽到琅勃拉邦的高鐵旁邊坐著一個來自貴陽的IT小哥，口音的關係讓他認出我們來自台灣，打招呼後他就批哩啪拉地講起了自己對兩岸局勢的看法。可惜本人年歲漸長後避免談論任何跟政治有關的事情，遇到這種比較話撈的人就是四兩撥千斤跟他談一些風花雪月吃喝玩樂的東西。
他來寮國旅遊是有優越感的。在一帶一路的推動下，這幾年對岸政府的確帶了許多基礎建設與投資給寮國，包括我們這趟搭的老中高鐵。
老實說這對當地人的生活的確影響深遠，以前從永珍到琅勃拉邦要搭夜車搭一整天，如今大概只要2個多小時就可以抵達，路上也不乏一些看似寮國本地的中產階級。這讓我想到當年從金邊機場進市區時，Grab的司機看我一張華人臉對我說的「中國蓋的橋，很棒」，有時想一想都覺得這是不是那種清季藩屬國的再現。
與中國結盟，也是代表對泰越的防備，柬埔寨現在也採用這個策略。雖然寮柬兩國都是東協成員，文化上也與泰越相似，但也都曾經受到這兩個國家的入侵與迫害。寮國人心中的民族英雄昭阿努王就是死在暹羅人的手裡，吳哥王朝的下高棉地區包括最精華的波雷諾哥（今日胡志明市的前身）整個被越南吞併。這兩個國家的傾中除了經濟倚賴之外，也還包括了這層歷史恩怨的考量。
小丑其實是我自己
到了琅勃拉邦高鐵站才擺脫那個喋喋不休的小哥，不過臨走前他還是很好心的告訴我們別搭站前廣場的出租車，十分的貴，建議走個五分鐘越過廣場就會看到接駁車集客站，物美價廉。幸好有聽他的，衷心感謝。
從高鐵站到市中心大約要30分的車程，途中還會經過著名的關西瀑布。到市中心已經是日落時分，司機把我們丟在普西山附近。
整座城鎮燈火通明，如果要我形容對琅勃拉邦的第一印象，大概就是河內的建築、會安的燈光、暹粒的氛圍，然後再加上點寮國特有的乾淨整齊。
不過拖著行李只想找個地方落腳，沒太多心思欣賞這裡的美，加上肚子好餓，所以看見一間還不錯的餐廳就進去吃了。
然後就是這趟旅程吃得最貴的一餐。這間是附設在飯店Avani+的餐廳，當初會被他吸引就是我又搞了個大烏龍、天真的以為這家就是村上春樹來住過的飯店（直到最後一天才發現是在附近的Amantaka），想說就算沒住這裡，來這裡吃吃飯也行吧～
飯店的料理都是有一定的水準，就看你願不願意為那些品牌名氣裝潢與情調買單。而這次來這裡吃飯最大的目的就是春樹，所以當他們的Sales出來聊天（她本來想用中文，但實在太憋屈到最後還是改英文）說不知道這個人時，我還想說天啊怎麼會忽略了這個行銷賣點這個sales不合格，到最後一天才發現小丑其實是我自己，暴風哭泣>.<……。
琅勃拉邦有需要排行程嗎？認真排的話你就輸了。
吃完貴鬆鬆飯店餐之後就來逛龍坡邦的夜市。這大概是這趟旅程中看到最多觀光客的夜市。與永珍、旺陽夜市不一樣，這兒的攤販是「觀光客向」，終於開始聽到東南亞會有的呦呼聲跟殺價。儘管賣的衣服、鑰匙圈、小伴手禮還是千篇一律的無聊，不過生意的確是比其他地方還要好，觀光客也比較捨得拿出錢。
龍坡邦幾乎所有該拜訪的寺廟、景點、市集，都在Sakkaline路上可以完成，在琅勃拉邦最舒服的就是路邊買杯真正的寮國咖啡然後到處亂竄。清晨的龍坡邦還沒這麼多的觀光客，僧侶也才剛結束晨間佈施，找一間寺廟進去看一下，還可以一撇當地和尚的日常生活。
推薦去街上的Buddhist Archives of Luang Prabang，裡頭有龍坡邦近代寺廟變遷的常設展，而且館方導覽人員的英文非常好。
寮北的涼爽讓即便是正午時分的烈日也溫和許多，路旁的咖啡廳常常見到成團的歐美觀光客很慵懶的曬著陽光，一派愜意祥和。
在龍坡邦如果有什麼一定要去的景點，大概就是香通寺跟舊皇宮（皇宮博物館）。會發現那種形制幾乎是典型的蘭納風格。到香通寺的時候已經日正當中，院區不大，一下下就可以逛完，但倒是剛好遇到一對新人在拍結婚照，然後我就很不要臉的亂入合照一下，獲得本次寮國行最滿意的照片。
寮國的新郎裝真的就像法昂的穿著一樣，不過那對新人裡面，還是女生比較好看。
由於當地嚴守中午一定要休息好休息滿的規則，所以我們得等到下午一點多才能參觀皇宮博物館。只好到之前在書上看到推薦的絲織品專賣店Ock Pop Tok買些，然後在街上找間小吃店吃點午餐。比起寮中這兒的物價也稍微高了一點，在路邊小攤吃條寮國香腸的價格可以在永珍湄公河夜市吃一整個香腸拼盤。
吃飽後再到有寮國星巴克之稱的Joma坐著吹冷氣吃蛋糕看一堆歐美老人打呼等皇宮博物館開門。如果背包客是從寮北一路玩到寮南，應該會發現每日預算可以越吃越好。
整個皇宮博物館是以前琅勃拉邦國王的故居，在20世紀初這裡是琅勃拉邦王國的實際政治中心，但大概真的是小國小民，佔地不大，大陸隨便一個名人故居都比這裡大。皇宮博物館是不開放攝影的，而且入口還設有人員查看包包，這兒反而是警衛親切很多。
在裡面到底看了啥我已經有點忘記了，只記得跟旁邊的服務人員說有個單字拼錯（好像是Pra拼成Bra），最後一個展區是展覽各國送給國王的禮物，記得日本的最精美，蘇聯的最工業（yeah就是一眼大概就知道是蘇聯送的），一種總統副總統文物收藏的概念。
看完皇宮博物館就是爬對面的普西山。原本還想說才下午三點多爬上去看夕陽是不是太誇張，但殊不知爬上去後上面滿滿的都是人，很多好位置都早被占走。但真的沒爬上來不要說來過琅勃拉邦，那些屋那條河那個景，難怪這裡會被這麼多法國人喜歡。
皇宮博物館的旁邊是皇家芭蕾劇院，每日會上演傳統戲劇，形式跟泰國的孔劇頗像，也是在講羅摩衍那的故事，所以會有猴子公主等元素，現場的觀眾幾乎都是歐美老外，亞洲面孔只有我們。
看完後又到龍坡邦夜市上亂逛，想說找點吃的，意外的發現前一天沒走過的小徑，裡頭賣了很多寮國小食，也有一些當地人在買，通常看到當地人也會光臨的店就不怕被坑錢或不道地。
買了點像是腸粉的小吃跟一些椰子烤餅，覺得滋味頗不錯，不過還是怕吃壞肚子，所以都淺嚐即可。
湄公河
琅勃拉邦的佈施是清晨五點開始，其實本應該是當地人的文化儀式，但現在反而看起來參加的人都是觀光客。也多虧大家能夠起個大早來參加這個活動，畢竟清晨的琅勃拉邦也是蠻冷的。
佈施的東西包羅萬象，可以是糖果餅乾，可以是紙鈔硬幣，最常見的大概就是糯米飯。雖然這項習俗是俗人奉獻給僧侶的儀式，但可能是拿到的東西太多，也看到不少僧侶將缽裡的糯米飯掏出來給一旁的當地人，也是個recycle的概念。
如果沒有很虔誠的信仰，大概看個10分鐘就會想躲進被窩。不過看完佈施除了睡回籠覺之外還可以逛逛當地的早市，清一色都是當地人在採買，可以看看哪些雞鴨魚啊什麼的，比較精打細算的觀光客也會在早市下手。
早晨的琅勃拉邦氣溫也舒服很多，可以找間咖啡店悠哉的喝杯咖啡吃個可頌看湄公河上的那些小船，自由無用大抵如此。
不過既然來都來了，整天待在鎮上也沒啥意思。我們在前一天晚上就跟飯店議價，包條小船到千佛洞（Pak Ou Cave）。包船聽起來要花很多錢，但好像折合台幣也才大概一千塊，專屬的船專屬的船夫。我們的船夫看起來很年輕，感覺不到20歲的樣子，不太會說英文，不過人很親切。
其實本來是想去石崗平原，但考慮到要一路拉車到豐沙灣，勢必又得在那邊待個一晚，而且石崗平原可能就是拍拍照然後就回來也沒啥特別的其他景點可以逗留，於是乾脆選擇水上行程。
從琅勃拉邦的港口到帕烏洞是往上游走，去程大約兩個小時，中間會停個威士忌村莊，那兒有很多做手工刺繡的阿姨、一些賣假中國古董的店家跟賣當地釀的寮國威士忌。
上一次遊湄公河是2020年從清萊出發到泰緬寮三國交界的金三角，那時寮國口岸因為疫情剛爆發所以沒有開放；當時覺得很惋惜，只覺得錯過了這個神秘的國度，沒想到時隔三年後就能與它相會。只能說人生一切都有可能啊。
不過對帕烏洞的印象到沒有很好，主要是裡頭就是擺一些很「現代」的佛像，也到沒有什麼特別之處。反而是坐船的體驗讓我比較印象深刻，畢竟一來一回也至少花了3–4個小時在河上。回到城裡後先去看
也到了飯點，身上的寮幣也用的差不多了，美金也沒有小鈔，於是只好找間可以刷卡的餐廳點個pad thai，然後就吃到可以稱的上林北吃過最好吃的pad tha。好吃到什麼程度呢？就是我一人吃了兩盤，然後同伴按完摩回來後又再吃了一盤。
Sabaidee Again
台灣人知道寮國大概都是因為村上春樹的《你說，寮國到底有什麼？》，本人不是村上的粉絲，雖然翻過幾頁他的書，但如今只記得他愛喝泥煤味的威士忌。
村上在寮國也不太有名，當地人也不知道有這個作家讓他們國家在異地出名。比起泰越這兩個鄰居，如果不是猖獗的詐騙集團豬仔事件，寮國跟柬埔寨也很難進入台人的新聞中。這趟旅程中如果遇到司機開往鄉間小路，都會自嘲說自己要被當豬仔抓去賣。
但一路上接觸到的寮國民眾都這麼純樸，真正會做壞事的那些人應該也不多，相較之下華人那臉孔看起來還比較狡猾，仔細想想這趟旅程中最會做生意的大概就是琅勃拉邦街上古董店的老闆，一看就有華人血統。
如果你偏好安排充實的行程、喜歡shopping、喜歡吃吃喝喝，那寮國對你而言真的很無聊，永珍的景點「股力」一點可以一天跑完，最新的shopping mall賣的幾乎都是中國貨，旺陽的山水看久了就是這樣，套句路上遇到的對岸老哥說的還不如去下龍灣或桂林，去琅勃拉邦還不如去清邁或河內，兩個城市觀光資源更多。
如果你不喜歡資本主義的過度發展，那你很適合寮國，這裡的時空是靜止的，這裡的氛圍是安逸的，你會欣賞袖珍型首都永珍那幾乎聽不到喇叭聲的大街小巷，你會喜歡在旺陽的南宋河邊悠懶地曬著太陽看著西方觀光客滑著獨木舟順流而下，你會愛上琅勃拉邦的僧人與寺廟以及那即便不認識你但仍親切問好的Sabaidee。
寮國，不無聊。
