【旅の思い出】撕速裂車釜山行
本篇曾獲選背包客棧嚴選好文其實呢，我是去年暑假決定要去釜山之後，才知道那部叫做「屍速列車」的電影，原文翻譯過來就是「釜山行」。
跑一趟釜山，其實也沒甚麼特別的原因。一直有打算搭船走一趟對馬海峽，來個日韓跨國旅行，船班的資料也很早查好，靜靜地躺在資料庫裡待命。剛好在畢業即失業的時間點，想說就來個不一樣的畢旅，先去釜山停留個幾天，再搭夜船去福岡或下關。
大概是我平常就是給很多人一副不看韓劇不追韓星的印象，八月底，當我在金海機場降落，順手連上wifi打卡之後，居然有朋友以為我應該是買錯機票。
嘖！好歹我有一部份的研究專業是東亞史，雖然現實生活不發簍韓流，但是，讀博的這幾年胡亂讀書，加上當助教備課帶同學討論，總還是對韓國史有那麼一點點了解。而且，釜山之後就是要去日本阿。
雖然釜山只待了四天，而且首日從機場搭輕軌再轉地鐵到南浦洞，走進青旅的那一刻也快晚上十一點了，坐在前台一臉冏樣的白人Staff看到我進門，那表情就是在等我的樣子，大概在想說這個台灣人再不出現，就要視同爽約，準備來刷他的卡。
「我這不是來了嗎？」拿出剛剛在機場換到的現金，準備要付房租，Staff看了面額，兩手一攤說他沒零錢可以找開，讓我明天退房之前再付就可以。想起我明天應該會蠻早就走人，搞不好退房的時候櫃台還沒人上班，是要付錢給誰？反正也要出門覓食，就請他等我一下，買完東西就可以拿零錢上來付房租。
還好房租是先結清了，次日退房之際真的沒看到有Staff出現。然後，說好在廚房自行取用的早餐呢？我只看到一條土司跟幾顆蛋躺在流理台上。算了，過馬路就是BIFF廣場，不難找到可以解決早餐的店家。再說，雖然訂的是六人一間dorm，但其實只有我一個人住，跟單人間沒兩樣，睡得也還不錯，所以還能夠原諒早餐長得有點抱歉這件事。
因為想去海東龍宮寺，搭地鐵去海雲台，有兩種公車可以換乘，但回程有點不想拉回南浦，想說就在海雲台落腳一個晚上。雖然這裡是釜山有名的海灘休閒勝地，但我連海灘都沒走下去過，只拍了張海灘照，活動範圍就只在外圍的市場、商圈，感受悠閒的度假氛圍而已。
市場裡幾乎每家海產店都有賣盲鰻，不過海鮮這種東西，對單獨旅行的人來說，實在是很難點餐，所以一向不太會是我覓食的選擇，再說看到台灣少見的盲鰻，會覺得新奇想多看幾眼，未必會想吃，倒是小吃攤的飯捲，還有便宜好吃的水果才更吸引我。
當晚下榻的旅館就在海雲台市場裡，但是完全不會因為市場的關係，而沾染到遊客的喧鬧聲。只是巷子實在是太不起眼，擦身而過很多次，只好硬著頭皮打電話，請Staff出來把我撿走。雖然這家青旅大多是韓國人來住，至少我入住的時候，遇到的都是說韓文的住客，但Staff的英文意外的不錯，還能知道我那貧窮的英文到底在講甚麼。
從門口走進公共空間，立馬覺得找旅館找到差點鬼打牆的代價非常值得，房間是用密碼鎖出入，每個床位的隱私跟行李置物櫃，在舒適與安全度上都很令人滿意。然後運氣非常好，並沒有遇到喧嘩的住客跟打呼的室友。此外，也能夠吃到一頓有現煮咖啡的早餐。總之是我最喜歡的一家，而且確定日後還想再訪的青旅。
因為靠海的關係，八月底的釜山，氣溫比台北大約少個五度左右，不過大晴天在外面趴趴走，體感溫度其實與台北差別不大。總之，就是熱爆。
下午從龍宮寺回來直到天黑，我就一直窩在旅館裡沒出門。帶著kindle下樓倒杯咖啡想來讀點書，無意間發現公共空間的書架上，有一本人稱「釜山一姐」的旅遊達人亞莎崎所寫的《釜山就該這樣慢慢玩》，看到中文旅遊指南眼睛都亮起來了，順手拿下來翻了好一陣子，在書裏面喵到幾個還蠻想去的地方，例如東萊邑城址，不過這趟只待四天，實在是排不進去。
幾天下來跑了龍宮寺、海雲台、釜山大學、草梁故事路、龍頭山公園、甘川洞文化村，當然不能免俗的朝聖了西面、札嘎其、草梁等在地的市場。因為職業病發作的關係，也去造訪了兩三個坐落在市區，但不算是熱門觀光景點的博物館跟古蹟。
考量到去碼頭搭船的便利性，離開海雲台之後，我又搬回南浦，把西面站以南的一號地鐵沿線作為活動範圍，所以大淵站附近的釜山博物館就先暫時略過，搜尋了一些日文的網路資料，循線造訪了「釜山鎮支城」跟「朝鮮通信使歷史館」。
其實這兩個地方根本就是連在一起的，從凡一地鐵站2號出口直走，途中會經過一家釜山銀行，往對面看則是釜山鎮市場，印象中還走過了好幾家裁縫機具店，看到一條我很懷疑是不是正確方向的巷弄，拐進去就看到釜山鎮支城的金壘關。
當年豐臣秀吉在攻打朝鮮時，為了攻防與對外聯絡的需要而在釜山這一帶築城，釜山鎮支城別稱子城台，現在也叫做子城台公園，是毛利輝元所修建的日式城池。「支城」或「子城」的稱呼主要是相對於釜山鎮作為「母城」的角色。日本撤軍之後，繼續被朝鮮作為釜山鎮的防禦設施來使用。目前公園的舊跡是二戰之後重新修整，後來才搬到這裡的，原本是更靠近沿海。至於釜山鎮的舊跡聽說因為地形的變遷，大部分已沉入海中。
從金壘關走上去，再循公園步道走下來，轉個彎就看到朝鮮通信歷史館，要不是我眼尖看到招牌尾端的超小漢字，大概又會擦身而過了。
館內的空間不大，用繞的大概半小時就可以解決，雖然去的那天是假日，也只看到兩組本地的親子檔進來看展而已(忍不住吐槽一下，帶小孩來的都不是爸爸而是媽媽)，確實是個很涼但能放慢步調參觀的地點。
一樓主要是介紹通信使的由來與發展，以及通信使團所人員組成，例如通信正副使、才學識優異的隨行人員、海事技術人員、餘興節目的表演人員等等。以前的外交使團就等於王朝的門面(好吧現在也是)，尤其朝鮮又以「小中華」自居，能夠被派遣去中國的「燕行使」或是派往日本的「通信使」與隨員，多為一時之選。這些人除了肩負外交通好的任務，還要有優異的學知教養，能與幕府、各藩國的官僚、知識人用漢字詩文相互贈答、酬唱，當然也有人會寫下不同體裁的見聞紀錄，例如日記、紀遊詩詞等，近世東亞文化交流的網絡就是這樣建構起來的。
二樓則有通信使節團的船隊模型，以及展示通信使團從首爾(當時叫做漢陽)出發，通過對馬海峽、瀨戶內海到江戶的航海旅行路線，一整個有戳到我的職業病，所以在裡面窩了快兩小時才出來。
船隊在出航之前，會先在面前面提到的釜山鎮支城的「永嘉台」先舉行所謂的「海神祭」，祈求海神不要心情差把船給翻了，航行到對馬的過程能夠平安無事。看完博物館的隔天我搭的是釜關航路的夜船，確實領教到對馬海峽的風浪真的不小，半夜起來上廁所感覺船身晃得厲害，差點從馬桶上滑下來。
話說在下關上岸之後，從關門大橋附近搭公車去長府城下町逛史蹟，熱到有點想翻肚，剛好經過附近的下關市立博物館，看到有日韓交流的主題展，就決定花三百日幣進去參觀兼吹冷氣了。館內也有展示部分朝鮮通信使的資料，也有一幅示意圖，標示通信使在日本的旅行路線。從17世紀初到19世紀初，李朝派遣了一共12回的通信使團，每次的人數都在三百至五百多人不等，當時的長府藩與萩藩都要合力動員數百位上下級武士來接待，也要徵集船隊運送使團的飲食與其他物資。
釜山近代歷史館則是遺珠之憾，最後的一個整天在札嘎其市場和甘川洞文化村停留得有點小久，因為想早點過去碼頭，如果一進去又看到甚麼陳列品戳到我的職業病，一時無法脫身，之後又得在時間緊迫的狀態下趕路，到時候怎麼找路就會怎麼迷路。
既然是路癡，又不懂韓文，就盡量在移動的過程中從容不迫比較好。所以去青旅拿完行李之後，經過館外只拍張照就走了，留待下回再來仔細看展。
雖然查了旅行論壇的討論，大多建議出了車站可以搭計程車，不過從釜山車站走到港口的距離，以我旅行徒步的習慣其實並不算遠，加上時間非常充裕，就拉著行李找路標，慢慢移動到客運碼頭大樓。
辦完登船手續之後，也還有時間找家海景咖啡店，解決在釜山的最後一餐。花光剩下的韓元，上船之後的開銷，就讓野口英世負責了。
20世紀初，清政府的一位外交官夫人單士釐，因為老公在日本擔任清國留學生監督的關係，數年之間經常往返於中日兩地，除了居住，也陸續安排子女在日本就學，是那個時代少數「不是在日本，就是在前往日本的路上」的女性。1903年，單士釐陪同老公出使俄國，他們從上海走水路經過日韓，再從海參威搭乘當時仍尚未全線完工的西伯利亞鐵道，輾轉抵達歐洲。
當時他們從長崎換乘前往海參崴的「伊勢丸」，因大風滯留釜山，在她的遊記中留下了當時的釜山印象：
密樹一山，為日民萬餘群居地。有駐兵約一大隊，有臨時憲兵隊、有領事、有警察、有學校、有幼稚園、有病院、有郵電局，一望而知為日本之殖民地，且已實行其殖民之政矣。一切貿易工作，皆日本人。…..彼朝鮮土人除運木石重物及極勞極拙之事物外，無他業。
當我從釜山車站走到國際客運碼頭的途中，拍下了這面塗裝的鐵皮圍牆。近代以前，釜山是日韓間進行交流，甚至戰爭衝突的對口城市，甲午戰後，朝鮮與中國脫離了宗藩關係，朝鮮半島作為山縣有朋「利益線」理論的重要範圍，日本至此絲毫不掩飾通過半島為橋梁，遂行其向大陸擴張的野心。與日本僅隔一個對馬海峽的釜山，在日韓併合之前，實則早已落入日本的控制。
日本統治時期，釜山被形塑為「東亞的大玄關，世界交通要衝的港口都市」，圍牆上所繪的火車頭與旅行案內，觀光列車的窗外風景、釜山觀光協會、海水浴場的建設，部分體現了1910年日韓併合之後，日本在釜山推進的現代化鐵道建設與觀光事業。
臨走之前看到一面又燒到我職業病的鐵皮牆，回台北之後挖出了幾本大正、昭和年間的釜山城市指南與遊記來翻了幾翻，只能說這個城市實在是太有趣了。但是這篇已經拖太長，就先到此為止吧。另外，在釜關渡輪上的雜魚寢經驗，又是另一個故事了。
