Big Sur: с севера на юг
Что такое Big Sur? Одно из популярнейших калифорнийских направлений, отрезок тихоокеанского побережья, часть маршрута № 1 штатного значения, та самая красота из начальных титров Big Little Lies.
Давным-давно, когда в Калифорнии заправляли испанцы, эта территория называлась “el pais grande del sur”, то есть “the big country of the south”, она же “большая южная земля”. Эти ребята высадились в районе нынешнего Сан-Симеона (самая южная точка нынешнего маршрута), хотели продвинуться на север по побережью, но ничего у них не вышло — горы, обрывы, густые леса, суровая среда. Тогда они зашли с другой стороны и основали Монтерей. Поэтому у них Big Sur — к югу.
Забавно, но у нас получилось примерно так же. Мы сначала доехали до Монтерея по долине, а оттуда выехали на маршрут, двигаясь на юг. Прям как испанские первооткрыватели! Получается вот такая петля:
Без разницы в какую сторону двигаться по этому кольцу. Есть, например, такой довод: “нужно ехать на юг, чтобы побережье было с твоей стороны дороги”. Это не имеет особого смысла, потому что из машины всё равно мало что видно, горизонт в лучшем случае; некоторые виды можно посмотреть, только обойдя ножками холмы и пригорки, которые всё загораживают. Мы в итоге ориентировались по наличию номеров в мотелях за вменяемые деньги, как бы странно это не звучало. Вот в чём дело: побережье не особо обжито (хотя там реально живут люди). Можно проехать по нему за день, проснувшись пораньше и захватив максимум светового дня, останавливаясь только в ключевых местах; иначе придется ночевать где-то на побережье — наш вариант. Нам хотелось побольше времени провести на пляжах, увидеть много, а не только обязательный минимум, просто подумать о всяком, глядя на волны Тихого океана. Быстренько за день отщелкать селфи на главных точках — это не то, чем хочется заниматься на Big Sur.
Выбор вариантов для ночевки тут не велик. Несколько комплексов типа “lodge” — в данном случае это мотели в стиле “лесной хижины”, пара пафосных отелей, которые, конечно же, именуют себя ретритами и берут по 1000 баксов за ночь. Кэмпинги для тех, кто в домах на колесах (тут называются RV, recreational vehicle), но это пока не про нас. Вот и всё. Маршрут популярный, мест мало, и именно этот фактор определил направление нашего движения.
Итак, часов в 9 утра мы выехали из дома, около 4 дня заселились в мотель на границе Монтерея. Отрезок маршрута, проходящий через Санта-Барбару, озеро Качума и Пасо Роблес нельзя назвать безумно живописным, но картинка приятная и нам всё было интересно, потому что к тому моменту мы провели в Калифорнии всего 4 дня. Делали остановки только на съемки, заправку и один перекус. Собственно, фоточки:
В этом районе очень много виноделен и ферм, отличное направление для сельхозтуризма :) В качестве довеска для визуалов — умиротворяющие сельские пасторали и захватывающие закаты в каньоне.
Увы, ничего не могу рассказать про Монтерей, потому что мы там не были. У нас был один вечер, и мы выбрали не его, а соседний Carmel-by-the-sea, как более компактный и образцово-приморский. Но я уверена, что Монтерей тоже классный, надеюсь мы туда ещё заедем. Кстати, он не имеет никакого отношения к “кааффееее Монтерееей”, если кто-то помнит ту древнюю рекламу, потому что в названии Monterrey, что в Мексике, а кофе тот вообще вроде бы в Индии производится.
Немного снимков Кармеля, до которого из Монтерея 5 минут на машине:
На следующий день мы выехали на шоссе и двинули на юг. Ночевка планировалась в местечке Pfeiffer, где находятся почти все отели в Big Sur. Это всего 26 миль пути! Гугл говорит, что их можно проехать за 45 минут, округлим до часа. Выехав в 10 утра, мы прибыли в наш lodge к 16:00 =)) Объяснение элементарное: за каждым поворотом — новый захватывающий вид, новое великолепное творение океана, неба и скал. Опять тормозишь, паркуешься, вылезаешь из машины и идёшь наслаждаться пейзажем. У большинства мало-мальски интересных точек есть съезды и карманы на двухполосном, кстати, шоссе, чтобы можно было безопасно остановиться. У основных достопримечательностей — полноценные парковки. Покрытие дороги хорошее, знаки на местах, Big Sur готов к потоку путешественников. Не нужно самим придумывать, как куда подъехать, где вид лучше, узнавать пароли и явки у бывалых, всё подготовлено для нас. Это и хорошо, и плохо — фотоснимками этих мест никого не удивишь, первооткрывателем себя не почувствуешь. Зато это та самая инфраструктура, которой так не хватает в других, не менее красивых странах, если вы понимаете о чём я.
Нам не очень повезло с погодой: небо было затянуто даже не облаками, а каким-то серым туманом, что с точки зрения фотосъемки означает отсутствие этого самого неба. Впрочем, мне удалось сыграть на атмосферности и что-то снять (пусть и не то, на что я рассчитывала). Дроноводам не повезло ещё сильнее.
Однако, прибыв в Pfeiffer, мы обнаружили отличную солнечную погоду. Подивившись такой перемене, мы решили поехать на закат в следующую по маршруту точку — McWay Falls, самое живописное, на мой взгляд, место побережья. Вот что мы там увидели:
На обратном пути в мотель мы наблюдали, как мгла расползается в стороны и “пропускает” нас в залитый предзакатным солнцем Pfeiffer. Видимо дело в перепадах высот, или каком-нибудь искривлении линии берега, или и в том, и другом, и в чем-нибудь ещё.
Сейчас, конечно, я жалею, что мы понеслись на водопад вместо того, чтобы встретить закат на пляже Pfeiffer. Ну что ж…Такое бывает.
Местечко Pfeiffer — это часть огромного Pfeiffer Big Sur State Park. Частично это густой хвойно-секвойный лес. Местные виды не такие огромные, как знаменитые обитатели Sequoia National Forest, тем не менее производят должное впечатление. Мы побродили часок по лесу, подышали секвойным воздухом. Еще один плюс в копилку Big Sur — маршрут интересен не океаном единым.
Пара слов о кэмпингах. Они отлично оборудованы, что в целом норма для США, при этом идеально вписаны в среду. Сочетание удобств в виде электричества, воды, мест под барбекю, палатку и прочих удовольствий с почти диким лесом впечатляет; то есть ты как бы живешь в палатке под огромными тысячелетними деревьями у ручья, просыпаешься под пение птиц, но у тебя есть электричество, а до заправки — рукой подать.
Ну а в нашем номере был газовый камин и веранда с джакузи под открытым небом (точнее, под секвойяными кронами). Не то чтобы мы решили шикануть — как ни странно, то был один из самых дешевых вариантов среди приличных. Нашего Fernwood Resort не было на booking или другом агрегаторе, я просто искала точки на карте. На их сайте есть расценки и примерное описание номеров (повезло), но вот чтобы забронировать номер нужно звонить, заявки по электронке не принимаются. Вот такие они, американские лесные мотели. Ну что ж, позвонили, еще из Москвы, не ночевать же в машине. И не пожалели: номер был неожиданно комфортабельный, принимать джакузи вечером при свете камина, с бокалом пино-нуара, дышать лесным воздухом и смотреть, как от воды валит пар в прохладную лесную тьму оказалось весьма приятно.
Кстати про вино. Эту бутылку мы купили накануне в Кармеле, вино из Монтерея, очень приятное. Я уже достаточно калифорнийского вина попробовала за эти три месяца (мы почти не пьем “иностранное”), и это было одно из лучших. Хорошо сбалансированное, в меру насыщенное, в нем как-будто есть доля умами. Оно очень savory — не могу подобрать такой русский эквивалент этому классному английскому слову, чтобы подошел для описании вина. В общем, если увидите — берите.
На следующий день погода, увы, не изменилась. Всё то же серое небо, сумрак, влажный из-за тумана воздух. Впереди лежала бОльшая часть маршрута — 61 миля, полтора часа в пути “чистыми”. Этот отрезок менее насыщен знаковыми видами, поэтому проехали мы его за то же время, что и 26 миль накануне. Но как же красиво, а!
В южной части маршрута находится Ragged Point, где расположены единственный в округе отель и знак Big Sur. Это такой деревянный бублик, через который можно увидеть кусок живописного побережья. Да что я рассказываю, вот:
В этих же краях мы наконец-то снова увидели голубое небо, лазурное море и солнце! Воистину, свет ярче благодаря тьме, на контрасте впечатления более сильные, хочется слиться с природой в такие моменты.
Остаток маршрута — дальше на юг, к Сан-Симеону, солнцу, теплу и пляжу с тюленями. Да-да, тюленями и морскими слонами, эта часть тихоокеанского побережья — их территория, они её держат. Буквально.
Я сфотографировала их на пляже со специальной огороженной платформой, откуда можно наблюдать за животными; там же стоят ящики для сбора пожертвований на поддержание комфортной для них среды (тут почти везде можно дать денег на то, что тебе нравится, от кормежки птичек до уличного искусства, нормальная практика). А вот подходить ближе нельзя. Впрочем, они живут по всему побережью, поэтому наверняка есть дикие пляжи, где желающие могут напрямую пообщаться с тюленями.
Конечная точка — Сан-Симеон — оказалась милой деревней с огромным пирсом, некогда здесь был важный порт. Теперь тут ранчо, замок Хёрста (тот ещё китч, на мой вкус), виноградники Хёрста, вообще всё Хёрста. Место тем не менее очень тихое и приятное.
Многие завершают поездку в Morro Bay, но у нас времени хватило только чтобы быстренько щелкнуть местный пляж со знаменитой скалой на горизонте. Отсюда до дома ехать еще 3 часа, а ведь мы живем в восточной части Greater LA, которая ближе всего к Санта-Барбаре и Big Sur. Впрочем, мы достаточно быстро поняли, что тут только на карте всё кажется близким.
К слову о Санта-Барбаре. Шоссе 101 лежит прямо через городскую набережную, и нам повезло там проезжать именно в тот момент, когда в небе полыхали огни одного из классических калифорнийских закатов. Можно считать этот эпизод вишенкой на торте нашего путешествия. Такие вещи никогда не удаётся сланировать специально.
Итак. Понравилось ли нам? Очень.
Повторим ли? Надеюсь, только не осенью, хочется меньше шансов на туман и мрачняк (хотя, возможно, сезон не при чём). Да и у нас Монтерей не посмотренный, нужно исправлять!
Совет тем, кто только собирается? Заправляйтесь заранее! На машруте всего 2–3 заправки с наценкой в два раза.
Спасибо всем, кто дочитал до конца, вот вам бонус:
