Camino De Santiago Francais

Этим летом я совершил паломничество в Сантьяго-Де-Компостела по Пути Святого Иакова, о чём вам хочу рассказать.

Что такое Путь Сантьяго

Путь Святого Иакова, он же Camino de Santiago — это паломнический маршрут, а точнее несколько маршрутов, которые идут из разных точек Европы в городок Сантьяго-де-Компостела, что в Испании. Если интересна историческая справка — загуглите или хотя бы почитайте википедию, там много всего интересного.

Ещё про Камино де Сантьяго есть отличный фильм “Путь” (The Way) 2010 года. Также можно посмотреть фильм “Дикая” (Wild) 2014 года, он хоть и не про испанский маршрут, но на мой взгляд в чём-то даже ближе по духу.

Путь Сантьяго — очень древняя дорога, первый паломник прошёл по ней в 950–951 году, и с тех пор она является не только дорогой пилигримов, но ещё и артерией, вдоль которой развивались города и деревни, шла торговля и происходил обмен культурными обычаями разных народов.

Таким образом, тропа сейчас проходит по самым красивым и примечательным местам Испании, пролегает мимо сотен старых храмов и соборов, пересекает несколько национальных парков и горных перевалов.

Особенно примечательно, что этот Путь паломники проходят пешком, не спеша разглядывая все красоты местной природы и нереально красивые небольшие города и деревушки, а иногда даже участвуя в местных праздниках и обрядах.

Кто и для чего ходит в паломничество

Каждый сам для себя решает, почему и зачем он идёт в паломничество. В начале пути выдаётся паспорт паломника — Креденсиаль. В нём указывается основная цель паломничества, способ прохождения пути и начальная точка.

В паломничество можно пойти из религиозных, духовных или туристических соображений. Ты выбираешь эту цель и заполняешь соответствующую графу в паспорте.

За первые две цели дают компостелу (индульгенцию, отпущение всех грехов), за последнюю — свидетельство о прохождении пути с указанием километража. Но, как оказалось, можно в конце маршрута получить и то и другое.

Не стану лукавить, моя изначальная цель была туристическая и спортивная, а там как пойдёт, всё же по ходу такого длинного маршрута есть время подумать о себе и о многом.

Путь можно пройти пешком и на велосипеде. Говорят, раньше можно было проходить верхом на лошади, и я даже видел несколько указателей для конных пилигримов, но в моём креденсиале не было такой графы, и на пути я конных пилигримов не видел.

Какой путь выбрать

По легенде, истинный пилигрим, отправившись в паломничество по Пути Святого Иакова, должен сойти с порога своего дома и пешком отправиться в Сантьяго-де-Компостела.

В российских реалиях так поступать рискованно, в ближайшем пригороде можно лишиться вещей и денег. Однако, я встречал на Пути людей, которые идут пешком из Польши и на тот момент прошли уже более 3000 километров. На карте значатся маршруты из Исландии, Гренландии… да отовсюду!

Самым популярным считается Французский маршрут, идёт из городка Сан-Жан-Пье-Де-Пор, через Пиренеи и всю Испанию, с востока на запад. Его протяженность 790 километров и он занимает около 30 дней. По этому маршруту я и прошёл свой Путь.

Конечно, не обязательно идти так далеко. Чтобы вам засчитали прохождение Пути и выдали Компостелу, необходимо пройти только последние 100 километров по любому из путей. Но, если честно, последние 100 километров — это вовсе не то же самое, что весь маршрут, об этом читайте ниже.

Подготовка

От идеи до посадки в самолёт у нас прошёл почти год. За это время пришлось многое сделать и ко многому подготовиться.

Прежде всего были перечитаны десятки отчётов, нашлась знакомая, которая уже проходила Путь, она поделилась очень ценными советами о камино в целом и по подсказала по каким-то бытовым вопросам.

Пришлось найти хорошую обувь. Пройти 800 км в чём попало — это однозначно заработать себе кучу мозолей и страдать весь маршрут, а в итоге ещё и испортить себе всё впечатление от путешествия.

На поиск обуви у нас ушёл почти месяц, были перепробованы разные варианты от лёгких кед до горных ботинок, в итоге остановились на хороших кроссовках со средним взъёмом голеностопа и цепкой подошвой. В итоге я остановился на Salomon X Ultra 3, и они показали себя на отлично.

По рюкзаку все в один голос советуют набирать вещей не более 10 килограмм. Это было бы сложно, если бы не Decathlon — сеть спортивных магазинов в Питере (да и по всему миру), в котором нашлось почти всё необходимое, включая сам рюкзак. Отлично подошёл небольшой на 40 литров, модель QUECHUA MH500. В него удалось положить всё самое необходимое, и не брать лишнего хлама.

Вообще, про Decathlon надо сказать отдельно, такое ощущение что эти магазины являются неофициальным стандартом для паломников, с точно таким же рюкзаком ходил каждый 10-ый пилигрим, их куртки, штаны, носки и обувь постоянно встречалась на маршруте, а забирая свою одежду с сушилки, нужно было умудриться не спутать с чужими вещами.

Пришлось немного потренироваться, рабочий день программиста состоит из прогулок от кровати до холодильника и обратно, так что физ.подготовка оказалась довольно кстати. Можно было заняться бегом, но мы просто устраивали длительные прогулки с рюкзаком по окрестностям Питера.

Наконец, пришлось собраться с мыслями, забыть что я вообще-то ленивый, редко куда-то езжу без машины последние годы и просто предпочитаю комфорт, тепло и сухость.

Про треккинговые палки

Отдельно стоит упомянуть про палки. До камино я с ними ходил мало, и по отзывам знакомых и в интернете у меня сложилось мнение, что люди делятся на две части: одним палки зашли, они в кайф и помогают, другим же их смысл не ясен, они мешаются и вообще это шайтанская приблуда.

В итоге, я решил не брать себе палки, купили только подруге, и на том закончили с ними.

Первые три дня пути у нас был перевал через Пиренеи, это постоянные подъёмы и спуски. Колени и спина уже на второй день мне на русском матерном объясняли что я в корне не прав и вообще редиска. Но я успокаивал себя: дело привычное…, нужно войти в ритм…, организм привыкнет…, как и раньше, когда я в молодости ходил в пешие походы.

Но где-то к середине перевала случились очень красивые пейзажи, и пока девушка складывала всю эту красоту себе в телефон, мне отдали палки на часок. И через час я понял где был не прав.

Сразу стало очень легко, болевые ощущения как рукой сняло, уже через час я с сожалением возвращал их обратно хозяйке, поэтому в первом большом городе сразу нашёл туристическую лавку и купил себе треккинговые палки.

Теперь я знаю, что на длинные дистанции с рюкзаком палки обязательны.

Как добраться

Маршрут начинается в небольшой деревушке во Франции, у подножия Пиреней, на границе с Испанией. Туда ходят автобусы с обеих сторон, так что выбирайте как вам удобнее, кто-то добирается через Мадрид, кто-то через Париж, кто-то находит редкие билеты в Бильбао и Ирун.

Мы добирались до Мадрида. Билеты на самолёт надо ловить, за месяц до вылета я совершенно случайно наткнулся на дешёвые билеты Москва-Мадрид с багажом от компании Иберия, это типа дискаунтер, но европейский, там достаточно комфортно, приятно лететь и даже вкусно покормили.

Про багаж упомянул специально, потому что по весу наши рюкзаки проходят в ручную кладь, а вот по габаритам и с палками совсем не проходят. Да и там было много вещей, которые нельзя брать с собой в салон, поэтому багаж — отличный вариант.

Дальше от Мадрида был поезд до Памплоны. Надо понимать что это не наши плацкартные поезда а достаточно комфортные скоростные, с мягкими сиденьями. Правда без вайфая.

После Памплоны был автобус до Сан-Жан-Пье-Де-Пор, который за полтора часа довёз нас до начала маршрута.

Сам маршрут

Выход на маршрут в первый день был достаточно сумбурным, с рассветом куда-то выходим с рюкзаками, куда-то прёмся, вокруг ещё множество таких же пилигримов с ошалевшими глазами. Все здороваются, улыбаются, желают счастливого пути… чего им всем надо?

Тут стоит отметить, что часть людей проходят уже не первый маршрут и не в первый раз, для многих — это такое летнее приключение. Некоторые даже проходят маршрут не за один раз, а приезжая сюда на пару недель или на выходные, проходят сколько успевают, а через некоторое время начинают с того места где прервались. Мы же были на маршруте первый раз, и на этих матёрых пилигримов смотрели с уважением.

В общем, весь маршрут — это нитка пути от города до города, от деревни до деревни, через горы и долины, через поля густо сдобренные навозом и перевалы под пеленой тумана.

Маршрут весь хорошо размечен стрелками и картами-схемами, на каждой развилке есть стрелки и знаки-ракушки, указывающие куда идти дальше, их почти всегда видно издалека. Перед городами и новыми областями есть общие карты как проходит маршрут. При такой разметке мы почти не пользовались картой в телефоне, ну разве что найти ближайший магазин или кафешку.

Режим дня

Весь день пилигрима происходит примерно по одному сценарию, и почти у всех одинаковый:

1. ранний подъём,
2. путь до завтрака,
3. путь до места ночёвки.

Итого получается три отрезка примерно одинаковой длины, меняется только дистанция. Кто-то проходит в день по 15 километров, кто-то аж по 40, мы старались придерживаться плана в 25–30 километров в день.

Поначалу мы старались вставать в 5 утра и выходить к 6. Солнце вставало где-то в 7–7:30, поэтому утренняя “пробежка” проходит при свете фонарика и без особых пейзажей. Позже график немного “устаканился”, когда вошли в ритм и перестали торопиться, уже спокойнее выходили и в 7 и в 8 утра.

После подъёма сборы, иногда короткий перекус с кофе и сэндвичем, и ранний выход до рассвета или вместе с ним.

Спросонья, пока суставы ещё сопротивляются двигаться вперёд, скорость не очень большая, однако в таком плавном темпе проходятся первые 10 километров, часов в 9–10–11 ищется красивая кафешка с вкусным кофе и завтраком. На отдых времени не жалеем, всегда закладываем где-то час на покушать-отдохнуть-покурить.

После завтрака идётся уже веселее, кофе начинает действовать и мышцы уже разогрелись, самое ходовое время. Спокойно проходим ещё 8–10 километров с небольшими привалами на кофе или сок.

После этого можно устроить второй завтрак или даже обед, по настроению, но после него нужно обязательно доползти остаток дистанции, чтобы успеть найти место для ночлега.

Итого, пешеходный день паломника заканчивается в районе обеда, примерно в 13–14 часов, все заселяются в альберге, кушают, стираются и всячески отдыхают.

Про ночёвки в альбергах

При весе рюкзака в 10 килограмм палатки никто не тащит, на и не принято это в Пути. Для этого есть хостелы — на местном наречие называются альберге, или по другому — приюты.

Альберге бывают разные, муниципальные и коммерческие, хорошие и плохие, бывают ещё с ужином, с горячей водой, бассейном и бесплатным кофе, а бывают без всего этого и с клопами в придачу.

По цене альберге сильно разные, есть совсем “донативо”, то есть ночуешь и оставляешь столько денег, сколько хочешь. Это обычно либо сильно странные альберге, как например в Ордене Тамплиеров на горном перевале, где пить/курить нельзя под страхом выселения. Бывают просто заброшенные дома, где местные бродяги оборудуют альберге донативо, и хоть как-то размещают небогатых пилигримов.

Муниципальные альберге обычно недорогие, в районе 5–10 евро с человека за койко-место, обычно они добротные, с душем, горячей водой, вайфаем и кухней. К сожалению, в муниципальных альберге обычно не кормят, а это значит нужно искать открытый супермаркет неподалёку и готовить кушать самому, либо искать местный бар.

Коммерческие альберге стоят 7–12 евро, но они обычно поприличнее, со всеми удобствами, часто даже с постельным бельём и одеялами. И тут обычно есть ужин и завтрак за отдельную плату, который обычно выходит дешевле и посытнее ужина в кафе.

Есть также и отели, их цены начинаются от 20 евро за место, либо 35 евро за номер на двоих, но тут тебе и комфорт и стиральная/сушильная машина, и всяческие блага цивилизации вроде массажных кресел и бассейна.

Если есть цель сэкономить, можно выбирать муниципальные альберге и готовить еду из супермаркета. Но если сильно устал, можно сделать выходной, поспать в комфорте и поесть чего-то готового.

Про места в Альберге

Об этом стоит поговорить отдельно. По канонам считается, что пилигримы приходят в город, находят свободные места для ночёвки и там отдыхают. Но XXI век вносит свои коррективы, появилась мобильная связь, всевозможные booking.com, и многие этим пользуются.

Это считается немного читерством, и если ты идёшь по религиозным причинам, скорее всего ты не будешь этим заниматься, но по моему опыту скажу, что спустя несколько дней маршрута бронировать начинают очень многие.

Сейчас паломников на маршруте столько, что уже после обеда сложно найти место для ночёвки. Мы видели альберге, которые открываются в 11:00, а уже в 11:30 на двери висела табличка “Full for today”. В результате, пилигримы подрываются в 5 утра с одной только целью: первыми прийти в нужный город и найти место для ночёвки.

Если же ты планируешь забронировать постель по телефону или по интернету, то можно встать в 7 часов, идти днём не напрягаясь и спокойно отдыхать на привалах. Так делают многие, мы тоже так стали делать в какой-то момент, после первых двух деревень, где не оказалось места.

Бронируется постель обычно за день-два. На больший срок бронировать просто нет смысла, так как погода, рельеф и самочувствие вносят коррективы в изначальный план, и бывает после обеда просто останавливаешься в ближайшей деревне без сил двигаться дальше.

Деревни сильно отличаются друг от друга по количеству альберге и объёму спальных мест в них. Бывают деревни с одним альберге на 20 мест, и уже в районе 12–13 часов тут всё занято. Если не успел — приходится идти дальше, до следующей деревни.

Поэтому все пилигримы ходят со справочником (бумажным или в приложении), в котором обозначены все альберге в городах, количество мест в них, цена и телефон для бронирования.

В таких справочниках информация в основном актуальная, но всё равно постоянно на маршруте открываются новые приюты, и зайдя в деревню и не найдя место, можно поискать новые хостелы.

Про питание

В целом, пилигрим хорошо и вкусно питается. Кафешки встречаются в деревнях, а это каждые 3–5–7 километров, готовят там не разнообразно, но очень вкусно.

Напомню, маршрут идёт не по диким тропам Алтая, а по вполне себе цивилизованным испанским деревушкам с банкоматами и ресторанчиками.

Каждый день утренний завтрак можно приготовить себе самостоятельно, пару бургеров с вечера, добавить йогурт из магазина, дополнить это всё молотым кофе из автомата. Если альберге хороший, то завтрак могут сделать хозяева (хостальеро). Такой завтрак либо будет стоить ~3 евро, либо будет донативо.

В целом, всё что донативо — это понимается как “у нас есть какая-то еда, мы ей с вами делимся, угощайтесь”, то есть не будет каждому по кружке кофе и тосту, но будет кофе машина, хлеб на столе и тостер в углу, иди делай что хочешь и мажь джемы. Завтраки донативо обычно оплачивают 1–2 евро на человека, за суммой никто не следит, это дело добровольное, но что-то нужно оставить.

В течение дня в жаркую погоду многие переходят на свежевыжатые соки, они стоят здесь по цене кофе, но освежают и тонизируют гораздо лучше.

Отдельно упомяну вино. Кто катается по Европе — знает, что местное вино здесь очень вкусное и дешёвое, и если вы в магазине видите ценник в 2 евро за бутылку — это тоже может быть вполне хорошее вино.

Что же касается воды, то её на маршруте много, она вся питьевая, всегда можно пополнить флягу. Есть конечно места в горах или при переходе через огромные поля, где воды может не быть несколько часов, но таких мест всего 2 или 3 на всём маршруте. Вода на природе вкусная, а вот в городах и из-под крана — часто так себе, на вкус горчит и “сухая”.

Кстати, самую вкусную воду мы нашли в источнике высоко в горах, прямо около знака границы Франции и Испании, она там просто обалденная, чистая свежая и очень вкусная, мне показалось даже вкуснее Evian.

Про природу и погоду

Было ощущение, что Путь просто исполняет все твои желания в плане окружающей действительности.

• Поднимаешься ты в гору, туман, холодно, ты замерзаешь и устал? На тебе спуск, поле и солнышко.
• Устал от спуска и жарко? Пожалуйста, новый подъём и холодный ветер.
• Ноги болят ходить вверх-вниз? Получите бескрайние поля.
• Утомился идти по полям и дохнуть от жары? Так вот же у тебя дальше красивые тенистые леса.
• Не видно пейзажа в лесах? За тем поворотом начнутся виноградники со спелыми ягодами.
• Надоели виноградники? Всё, понял, дальше только кукуруза…
• Устал, надоело куда-то идти? Пожалуйста тебе простуда, отдохни денёк, отлежись и подумай.

…и так далее, постоянно всё меняется, только успеваешь к чему-то привыкнуть.

А вообще с погодой нам сильно повезло. Знакомая ходила северный маршрут в мае и рассказывает о постоянных проливных дождях. Мы же попали в сильный дождь только один раз, после Бургоса, там был переход 8 км, и нам уже некуда было деваться, пришлось идти под дождём.

Была пара дождиков, которые мы пережидали в кафешках. В остальном дождики были после обеда, когда мы уже грелись в альберге, ну либо слабенький питерский дождь-спрей, но ради него даже дождевик лень одевать.

А вообще мы нашли прекрасное средство от дождя: подруга взяла спрей для обуви от промокания. Так вот если этим спреем с утра побрызгать на обувь — дождя не будет. А вот если не побрызгать, то дождик нас обязательно нагонит. Проверено.

Про города

Я вот всё пишу “испанские деревушки”, но в российских реалиях “деревушка” — это покосившийся сарай и сгнившая избушка, а тут совсем другое дело, мощёные мостовые, дома из бело-жёлтого песчаника, цветочки на окнах, старые резные двери, чистота на улицах, респектабельного вида жители в чистой опрятной одежде и с улыбками на лицах.

В каждой деревушке обязательно есть собор или церковь, и это её шпиль будет украдкой выглядывать из-за горизонта, сообщая что вот-вот мы куда-то придём.

А вообще, сколько бы я не ездил по разным странам, больше всего меня привлекают именно эти красивые небольшие городки с размеренной жизнью и радостными жителями, которые не обсуждают политику и экономику, а живут своим локальным миром.

Много про города рассказывать не буду, здесь просто нужно побывать, побродить, прочувствовать.

Про людей

Когда мы собирались в Путь, у меня был опыт наших российских походов, когда две недели идёшь под рюкзаком по диким тропам Алтая, населённых пунктов не встречаешь вообще, да и другие туристы встречаются от силы раз-два в день.

На французском маршруте море деревушек и очень много народу. Почти в каждой деревне есть по несколько альберге в сумме на 50–300 кроватей, и почти все они ночью заняты. Таким образом, днём ты практически никогда не бываешь один на тропе, всегда кто-то идёт впереди или догоняет сзади.

Люди здесь со всего света, Африка, Австралия, Ирландия, Америка, Канада, Бразилия, Куба…, и все они идут в хорошем настроении, особенно утром, пока не устали. И со всеми этими людьми ты селишься в очередных альберге и встречаешься за столом.

Само собой, заводишь много знакомых, которые в разной степени говорят на английском, или не говорят вовсе. Но со всеми по пути здороваешься и желаешь им Счастливого Пути — Buen Camino.

Первый вопрос при знакомстве — “Откуда ты?”, и дальше человек рассказывает тебе свою историю, а ты ему свою. Обсуждаете прошедший день, предстоящий путь завтра, монастыри, деревушки, что-то ещё… Никто ни разу не заговорил о политике или о работе, зато все охотно делятся своими впечатлениями о Пути и о других путешествиях.

По ходу пути образуются компании и группы пилигримов, в основном по языковому принципу. Англичане конечно могут пообщаться за столом с французами, но скорее как вынужденная мера, а вот друзей заводить они будут на своём родном языке.

В городах редко люди здороваются и желают счастливого пути, так чаще поступает старшее поколение, но возможно они сами когда-то проходили камино и теперь понимают идущих лучше других.

Ближе к концу маршрута по пути встречаешь больше детей и подростков, похоже что в каких-то школах пройти от одного города до другого по Пути Сантьяго заменяет уроки физкультуры.

В подавляющем большинстве люди дружелюбные, радостные и очень отзывчивые. Это поначалу непривычно, потому что мы привыкли что “Россия — страна для грустных”, и иногда хочется побыть в одиночестве, особенно к концу дня, когда устал. Однако все такие улыбки заряжают энергией и поднимают настроение.

Ходят люди совершенно разных возрастов, видел подростков после университета, очень много пенсионеров, иногда встречал семьи с маленькими и взрослыми детьми, многие ходят парами, но в основном паломники ходят в одиночку.

Камино на велосипеде

Я проходил камино пешком, но меня постоянно обгоняли велосипедисты. Оно и понятно, они заехали на горку, а потом скатываются с неё с ветерком без напряга. И рюкзак они на плечах не несут, поэтому и устают меньше.

Велосипедист проезжает по 50–60 километров в день, то есть проходит маршрут примерно в 2 раза быстрее пешехода.

Однако, не все альберге приветствуют велосипедистов, потому что это не совсем по канону. Некоторые альберге прямо пишут что не принимают к себе пилигримов на велосипедах.

А ещё у велосипедистов немного отличается камино. Пока идёшь ногами — много общаешься с прохожими, и когда приходишь в альберге уставший — хочется просто лечь и отдыхать в тишине. И другие пешеходы это понимают.

Велосипедисты же напротив, в течение дня на узкой тропе особо не пообщаешься, поэтому по приезду в альберге они принимаются живо обсуждать что-то, не понижая голос. Поэтому пешеходам и велосипедистам лучше жить в разных альберге.

Был даже случай, когда в конце подъёма по бесконечным полям под палящим солнцем, прошагав уже 30 километров, я шёл с одним только желанием дойти до кровати и упасть. И тут меня догоняет велосипедист, сбрасывает скорость и начинает задорным таким тоном здороваться, знакомиться, спрашивать как дела и откуда я… Хорошо что он не понимал русского мата.

Но если вы вдруг захотите проехать маршрут быстро и не больно, наверное велосипед — это отличный вариант. Как говорят, у каждого свой камино.

Про отдых

По приходу в Альберге паломники отдыхают час-два, кушают, и потом у нас остаётся ещё полдня свободного времени. Можно их конечно проспать или просидеть в баре, а можно с удовольствием прогуляться по улицам городков, зайти во дворики и заглянуть в бесчисленные храмы.

Соборов по всему маршруту бесчисленное множество, а ещё всевозможные замки, музеи местного быта, винные плантации, необычные памятники религиозной и пилигримской тематики.

Даже просто походить по городу без рюкзака, сделать несколько фотографий, посидеть у речки или найти необычный мост — большое удовольствие

Про штампы

По ходу прохождения маршрута пилигрим ставит штампы в свой креденсиаль. По условиям паломничества, каждый день в паспорте пилигрима должна появляться минимум одна печать. Последние 100 километров — минимум две в день.

Прежде всего, это очень красиво. На пути сотни приютов, церквей и храмов, да и просто кафешек, в каждой из которых есть своя печать, уникальная, с неповторимым рисунком. Собрав такую коллекцию печатей, можно потом вспоминать каждое такое место, чем оно было примечательно и какие люди встретились в этом месте.

Около каждой печати рукой вписывается дата установки, таким образом по паспорту видно, где и когда паломник ночевал, в какие храмы заходил и где отдыхал.

Я видел пилигримов, которые полностью заполняли печатями один паспорт и потом покупали второй, таким образом они просто коллекционировали печати.

Про язык

Отдельно расскажу про языки. В Испании всё местное население говорит на родном языке и не очень хочет учить иностранные. Я бы сказал, что к англоговорящим туристам чуть другое отношение, чем к тем, кто может хотя бы что-то сказать на испанском.

В небольших деревнях вас по английски никто не поймёт, и даже не будет стараться, не знаете испанский — ваши проблемы. Если вы скажете что не поняли и попросите повторить на английском — вам просто второй раз повторят на испанском и не будут что-то объяснять.

Поэтому какие-то основные фразы стоит всё же выучить, как поздороваться, как заказать себе еду, ночлег… так далее.

Надо ли говорить, что львиная доля туристов всё же знает только английский. Поэтому в больших городах и в отдельных кафешках персонал всё таки говорит по английски, но это скорее приятная неожиданность, чем правило.

Думаю, со временем бизнес-подход возьмёт своё, и персонал в туристических местах освоит английский, но так как испанцы очень любят свою страну и свой язык, это случится не скоро.

Про читерство

Кто-то очень серьезно относится к затее пройти пешком все 800 километров со своим рюкзаком, а кто-то пользуется благами цивилизации.

Так, к примеру, очень многие пилигримы, особенно к концу маршрута, отправляют свои рюкзаки специальными такси из одного города в другой. Их чемодан прибудет в тот альберге, где планируется переночевать, и стоит такая услуга всего 4–5 евро с рюкзака. А им остаётся только налегке прошагать это расстояние.

Кто-то пользуется такси и автобусами, чтобы проехать неинтересные участки, например пустынные поля или если вдруг пошёл сильный дождь. Такси из города в город может стоить от 10 до 50 евро с машины, а вот автобусы всего 1–2 евро с человека.

Конечно, такое читерство не одобряется. Иногда на альберге можно увидеть объявления о том, что пилигримы, прибывшие на такси или автобусе, заселяются последними и только при наличии свободных мест. Пугают конечно, но возможно это и правда.

Последние 100 километров

Как я писал выше, для того чтобы тебе засчитали маршрут, достаточно пройти только последние 100 километров по любому из общепринятых маршрутов. И очень многие пилигримы просто приезжают к отметке “100 км” и начинают свой путь оттуда.

Однако, надо отметить, что последнюю сотню километров на маршруте ооочень много людей, тебе постоянно приходится кого-то пропускать вперёд, кого-то обгонять, расходиться на узкой тропинке с другими паломниками. Такая толпа — не очень приятно, и совсем не соответствует привычному прохождению остального пути, от такого количества людей больше устаёшь и меньше внимания обращаешь на красоты вокруг.

Ещё накладывается, что ближе к Сантьяго французский путь соединяется с путём Примитиво, и людей становится уж слишком много. Идти становится не комфортно, и появляется желание уже скорее прекратить это. От себя скажу, что последние 100 километров совсем не похожи на весь остальной путь, и мне они понравились гораздо меньше.

Поэтому, если вы вдруг захотите пройти Путь, не поддавайтесь искушению, пройдите хотя бы половину маршрута, а лучше весь полностью. Ощущения от полного маршрута и от его хвостика — совсем разные.

Сантьяго-Де-Компостела

Цель всего маршрута, последний город на пути, мекка пилигримов со всего мира. Все стремятся попасть сюда, все грезят сфотографироваться на фоне красивых храмов и милых улочке.

Однако, каждый день тысячи пилигримов приходят в этот город, улицы просто забиты паломниками и другими туристами, центральные улицы кафе и альберги забиты под завязку. Ощущение толпы не покидает до конца.

Если вы вдруг захотите заночевать в этом городе, ночлег нужно бронировать за пару дней. Здесь многие альберге забронированы на несколько дней вперёд, и если вы придёте сюда без брони ночлега, скорее всего не найдёте себе места для ночёвки.

Также нужно учитывать, что цены на ночлег в Сантьяго — около 20 евро за кровать, про отели вообще молчу. Нам вот ночлега здесь не досталось.

По приходу в Сантьяго мы завершили маршрут и уехали на берег океана, в Финистерру (Фистерру).

Финистерра

Город на берегу океана, самая западная точка Испании и вторая после Лиссабона (Португалия) западная точка Евразии. Именно здесь находится указатель “Нулевой километр”.

По окончании классических маршрутов вы можете продолжить путь, направиться в город с названием Муксия, и потом завершить свой маршрут в Финистерре. Это тоже часть маршрута, там есть разметка и альберги.

У нас время поджимало, поэтому, по окончании основного маршрута в Сантьяго, мы сели на автобус и поехали прямо в Финистерру. Этот город однозначно стоит посмотреть, посидеть на краю земли, полюбоваться на огромные волны Атлантического океана, сфотографироваться у указателя “нулевой километр” и у древнего маяка, отведать свежевыловленной рыбы и других морепродуктов.

Уже после посещения Финистерры мы вновь отправились в Сантьяго, отстояли очередь за компостелой и на этом завершили наш маршрут.

Получение компостелы

С этого лета процесс получения компостелы немного изменился. Если раньше пилигрим приходил в город и вставал в живую очередь за компостелой, то теперь здесь электронная очередь.

Сначала нужно получить номерок, их в день выдают около 1500. Начинают выдавать ч 8 утра и заканчивают где-то в районе 12:00. После полудня вам уже не получить номерок, остаётся только искать ночлег и приходить за номерком на следующий день.

Как только вы получили номерок, вы должны следить за электронной очередью через сайт или на экранах внутри зала ожидания. Мы получили номерок в 11 часов, и дождались своей очереди в 17:40. Да, это не быстро.

Особо сообразительные приходят утром в 7:00, занимают очередь и в числе первых получают свои документы. Возьмём на заметку на следующий раз.

Вот такие пироги.