10 000 км по Южной-Южной Америке

Alexander Yuhnevich
Mar 25 · 70 min read

Маршрут:
23.дек Moscow-Amsterdam
24.дек Amsterdam
25.дек Buenos Aires
26.дек Buenos-Aires-Iguazzu
27.дек Iguazzu
28.дек Iguazzu-Santiago
29.дек Santiago
30.дек Santiago-Valparaiso
31.дек Valparaiso
01.янв Valparaiso-Concepcion
02.янв Concepcion — Puerto montt
03.янв Puerto montt — Chaiten
04.янв Chaiten-Coyaique
05.янв Coyaique — Lago de General Carera
06.янв Lago de General Carera — Las Horquetas
07.янв Perito moreno national park
08.янв El Chalten
09.янв Los Glacieres national park (Fitz roy)
10.янв El Calafate
11.янв Perito moreno glaciar — Puerto Natales
12.янв Torres del Paine (Camp Paine Grande)
13.янв Punta Arenas
14.янв Punta Arenas — Comodoro Rivadavia
15.янв Comodoro Rivadavia — Puerto Madryn
16.янв Peninsula Valdes
17.янв Peninsula Valdes — Las Grutas
18.янв San Louis — Mendoza
19.янв Mendoza
20.янв Mendoza — Santiago — Buenos Aires
21.янв Buenon Aires
22.янв Buenos Aires — Amsterdam — Moscow

Попробую написать отчет в формате истории от первых лиц, что б передать настроения в которых происходило путешествие. Участников было трое — я с Леной и наш друг — Антон. Вроде кудрявый, но еврейство отрицает. В общем, поехали.

23 декабря, 23–00 Амстердам

Рождественский Амстердам встретил нас дождем. На вокзале найти зонт или дождевик никак не удалось, а подъехать к нашему отелю на такси тоже нельзя. В связи с тем, что наша остановка в Амстердаме предполагала только одну ночь, решили не терять время и трусцой отправиться к нашему сегодняшнему ночлегу — 120-летнему баркасу на причале у Хилтона с гордым названием — Liberte.

Капитан нашего корабля, как нам показалось, был не слишком радушен в связи с нашим поздним заездом, так как уже давно, судя по зрачкам, собирался начать свое путешествие в альтернативную реальность, значительно более красочную чем дождливый Амстердам. Тем не менее, он любезно согласился одолжить нам зонт, после чего моментально испарился.

Состояние баркаса и возраст плесени точно соответствовали его возрасту, так что мы решили оставаться там как можно меньше и сразу же отправились прочь в поисках Амстердамских приключений.

В Амстердаме, помимо известных и предсказуемых особенностей, таких как свободное употребление различных курительных веществ и легализованная проституция, есть и неожиданные открытия — везде, где запах марихуаны дает слабину, сразу пробивается запах мокрой собачатины. В общем обоняние в Амстердаме привыкало к новым впечатлениям.

Значительно изголодавшись, уже за-полночь, стали искать где поесть. Как всегда, на помощь пришел Макдак. Но тут нас ждало даже нечто большее, чем просто обед! Болгарин-иммигрант, ожидавший подругу на входе, любезно поделился самокруткой, увидев наш заинтересованный взгляд, и рассказал, что это его папа вчера вечером скрутил специально для него из лучших сортов. В общем чувство голода утолили, ментально расслабились и вспомнили о культурной программе для души. Озабоченные духовным состоянием, решили идти по известным достопримечательностям. Это путешествие по кварталу разделило наши жизни на до и после. Оказалось, район красных фонарей, может быть крайне травмоопасным, учитывая весовую категорию, в которой были представлены нимфы из Африки. Тем не менее, арабско-турецких интересантов, которые стучались в окна к этим созданиям, было довольно много, даже несмотря на позднее время. В общем если Вы здесь оказались, то лучше бы Вам быть трезвым как стеклышко, потому как если по ошибке повернете не в ту дверь, то уже можно и не выйти.

Передвигаясь от окраин квартала к центральной части, начинает явно прослеживаться взаимосвязь между стоимостью квадратного метра торговой площади и представленной внутри натуры. В самой престижной части квартала натуры недурны и вполне соответствуют московским стандартам ценителей силикона.

В общем погуляли, посмотрели, просветились, а эффект от встречи с болгарином постепенно улетучился. Ну значит надо искать кофейню и знакомиться с местным ассортиментом. Но не тут то было! Мы к нашему удивлению узнаем, что ночная жизнь этого европейского борделя резко прекращается в час ночи — карета превращается в тыкву! Мы же об этом узнали только когда обнаружили перед собой тыкву.

Попытались достать что-нибудь у местных загорелых ребят из Нигерии, но они упорно пытались продать нам не траву. Наконец нашли одного, кто отломил нам кусок пластилина за 10 евро и медленно поплелись на наш баркас, размышляя как им воспользоваться. По дороге встретили интересную сувенирную лавку, где можно изготовить отличный подарок на 23 февраля или 8 марта.

Где-то около 3 часов ночи мы наконец дошли и начали шуршать по кухне в поиске возможных инструментов. Набрав различных и непонятных обывателям предметов, отправились на верхнюю палубу, где обнаружили нашу главную проблему — мы оказались без огня! Находясь уже близко к отчаянию, нам повезло. откуда не возьмись, появилась фея. Она продефилировала к соседней лодке, а спустя 5 минут, матерившись на незнакомом нам языке, подошла к нашей. Мы, увидев, как она подкуривает сигарету, даже подпрыгнули от радости и бросились к ней, напугав ее . Поняв, что нам от нее нужна только зажигалка, успокоилась. Фея оказалась Сирийкой, из Парижа. Подымаясь по трапу к своему отелю, она уронила в воду ключи от номера и теперь не знала как туда попасть, персонал уже отошел ко сну, предварительно закрыв все двери.

Поделившись с нами своей проблемой, она узнала о нашей и увидев, что нам подсунули ребята с Южного континента, отрицательно покачала головой и достала из сумки “марокканский” сверток. Ловко орудуя пальцами на ветру, она быстро скрутила трубку и протянула нам. С благодарность потягивая этот подарок, стали думать как отплатить взаимностью и решить ее проблему. Антон был готов на любые жертвы и даже предложить разделить с ней свою кровать. В процессе бурного обсуждения, из капитанской рубки высунулся капитан нашего баркаса и стал возмущаться, что мы прервали его марсианский трип. Мы попробовали привлечь его к решению проблемы, но он попросил его не беспокоить и категорично захлопнул дверь. А мы узнали французское слово «merde».

Спустя минут десять пришла «гениальная идея»! — нагуглить номер отеля и позвонить им. Заспанная менеджер, видимо регулярно сталкивавшаяся с такой проблемой, устало ответила, что сейчас откроет и впустит свою гостью на борт. Еще немного обсудив международные отношения и пожелав друг другу счастливого рождества, мы все с отправились спать.

24.12 Амстердам

Проснувшись рано утром, согласно ранее оговоренному принципу минимального пребывания на судне, мы быстро собрались и отправились исследовать дневные достопримечательности города.

Первым оказался дом Рембрандта, в котором от Рембрандта остался лишь его предпринимательский дух — билеты по 18 евро за просмотр десятка картин Рембранда и еще сотни репродукций его учеников. В общем не впечатлило.

Сам город очень красивый и гуляя по нему получаешь эстетическое удовольствие, если не обращать внимание на шумных арабов и сумасшедших амстердамцев на велосипедах. Кажется что они едут не на работу, а готовятся к giro d’Italia.

Европейские диетические вольности.

Культурная программа и прогулка по городу немного утомили и решив восстановить силы, мы отправились в место, которое посоветовал нам капитан нашего баркаса — кофешоп Амнезия. Описывать его особо не буду, но курить сигареты там запрещено.

Наш капитан, который на утро предстал настолько приветливым, что аж заговорил по-русски (жил в Казахстане зачем то) так же рекомендовал один из старейших кофешопов Амстердама — Bluebird, где по его словам продаются кексы с лучшей органической зеленью внутри, которая отдельно от кекса весит 3.7 грамма. Узнав, что у нас вечером рейс, рекомендовал есть его на четверых.

В целом кофешопы в Амстердаме на каждом шагу, насколько отличается их продукция рассуждать особо не берусь.

После посещения Амнезии и медитации, спокойно двинули к вокзалу.

Сообщение с аэропортом очень удобное и, учитывая траффик в городе, сложилось впечатление, что на поезде в аэропорт это не только дешевле, но и значительно быстрее, чем на такси.

Бизнес зал по PP в Амстердаме оказался самым грустным из тех, которые я посещал, рассчитывать на ужин там не стоит.

Прощай Европа, здравствуй Новый свет!

Перелет из Амстердама до Буэнос Айреса занимает почти 14 часов. На мой взгляд, наш вариант стыковки с полноценным суточным отдыхом, после первого сегмента из Москвы — это лучший вариант перелета в Латинскую Америку. После полноценного дня прогулок по городу даже в экономе засыпаешь как ребенок.

25 декабря, утро, Буэнос Айрес.

Закрыто все — обменники, макдональдсы, торговые центры, церкви. Город вымер, только редкие уставшие полицейские, дежурившие парочками и обсуждающие, по видимому, вчерашнюю попойку. Когда прилетаешь в столицу, ожидаешь совсем другого.

Тем сильнее окажется контраст от того, каким Буэнос Айрес предстанет на следующий день — энергичным и шумным. Весь город в зелени, архитектурно выглядит крайне неоднородно, но в центральной части Испано-Итальянское наследие выглядит привлекательно.

Утро перетекает в сиесту, солнце напекает, а на улицах все так же сложно встретить людей. Отправились гулять в относительно новый район БА — Пуэрто-Мадеро. От остального города отличается полным отсутствием каких-либо трущоб, тут все дорого, красиво и удивительно чисто. И представьте наше удивление, когда на парковке перед Хилтоном мы встретили Её:

В общем погуляли, попробовали местных сосисок — чоризо, пару сортов пива, а после захотели приобщиться к местной традиции — спать днем! Иотправились в отель.

К вечеру все же начинают появляться горожане, видимо гонимые голодом, как и мы. Но ужинать в Аргентине принято не раньше 20–00, а сейчас еще нет 18. Поэтому, мы решили в легкую перекусить и смочить горло, выбрали первую попавшуюся забегаловку пиццерию. Тут нас ждал приятный сюрприз — пиво стоит 110 песо, а вино — 90 песо. Я для разнообразия решил выпить пива, а ребята заказали по бокалу вина, как они думали… А принесли им по пол пинты в пивных бакалах

Еще немного погуляв по городу, решили, что пора знакомиться с благами аргентинской кухни и винных бодег. Свидание назначили в Calden del Soho, Palermo.

Знакомство с вином, по совету одного опытного аргентинофила и винного критика, начали с произведения известной Мендозской бодеги — Catena Zapata, DV Catena — Malbec Malbec. Очень бы хотелось сказать, что я разбираюсь в вине, но не могу. Тем не менее, вкус разительно отличается от всего того мальбека, который доводилось пить раньше :-)

Забегая вперед, как оказалось, в большинстве ресторанах мальбек подают по верхней рекомендуемой температурной планке — 22–24 градуса, а когда в одном из ресторанов, я попросил ведро со льдом, чтобы охладить вино до привычных 18, официантка посмотрела на меня так, словно я плюнул ей в душу. По началу пить такое теплое вино непривычно, но со временем начинаешь чувствовать, что при более низкой температуре хороший Мальбек гораздо скромнее и не раскрывает весь свой букет, который сочетает в себе строгий, но долгий и постепенно смягчающийся вкус с ягодным оттенком. Хреновый я винный критик, но что поделать, придется усердно учиться!

Cтейк (я брал de lomo (тендерлойн), попутчики — de chorizo(сирлойн)) — описывать бесполезно, нужно брать билет и лететь. Забегая вперед, сложилось впечатление, что это лучший стейк за все наше путешествие. Но вполне возможно, что просто переел под конец :)

К стейку не нужно никаких гарниров, кроме Мальбека, конечно. Методом проб и ошибок выяснили, что а-пунто (средняя прожарка) обычно пережаривают и лучше заказывать jugoso (средне-сырая). При этом во многих местах стейк подается на раскаленной поверхности и при желании его можно дожарить, если Вы все-таки решитесь обидеть ресторатора, повара и официанта.

После ужина, решили отправиться домой пешком, что б хоть как-то оправдать объем поглощенных калорий. По пути домой, на момент показалось, что мы опять в Амстердаме, т.к. в районе баров везде пахло регги. Мы как любознательные граждане, наслышанные про веселые истории Российского посольства в Буэнос Айресе, тоже решили разузнать обстановку, но нам был предложен только стандартный продукт, прилично поднадоевший после Амстердама. Видимо надо заводить знакомства в дипломатических кругах.

Прогулявшись километров 7, решили спуститься в метро, но тут нас ждало главное разочарование дня — 100-летние поезда с деревянными вагонами, про которые я столько читал и рассказывал попутчикам, заменены на китайский ширпортреб.

Вот так выглядели поезда на красной ветке еще 5 лет назад:

1913 года выпуска, с ручными дверями и почти полностью из дерева.

В последнюю ночь перед вылетом домой, выяснили, что в 2017 году, по заказу Всемирного банка, было отреставрировано 2 состава, которые все еще курсирую по красной ветке:

Уехав по ошибке на 2 станции в другом направлении, расстроившись от увиденного, мы поднялись наверх и вызвали убер. Добравшись домой и опустошив еще бутылку мальбека, отправились спать, т.к. к 10 утра нужно успеть поменять деньги и выехать в аэропорт.

26.12 Буэнос Айрес

Один из самых запоминающихся дней с точки зрения эмоциональности. Ничего не предвещало беды — встали в 8, позавтракали, отправились прогулять в обменник на улицу Флорида, к Gallerias Pacifico в 10 минутах от отеля. Сегодня ощущения от города совсем иные — жизнь бурлит, пробки, водители друг другу злобно сигналят, все куда то спешат, в общем нормальный мегаполис. Улица Florida — главная пешеходная улица и основная зона шоппинга в БА, тут же, конечно, и все обменники. Очень впечатлило количество зазывал в «неформальные» обменники, за первые метров 300 от площади Генерала Сан Мартина мне предложили свои услуги пол сотни человек. Пообщавшись с несколькими наиболее адекватными коммерсантами, быстро договорились о курсе и наконец получили наличные аргентинские песо (дали 5 бумажек, получили 2 пачки, как в старые добрые времена в Беларуси), по курсу на 2% больше, чем в обменнике. В обменниках, помимо худшего курса еще и очереди минут на 30.

Заглянули в местный ГУМ — Gallerias Pacifico, зашли в пару магазинов — местный ассортимент совсем не впечатлил, а цены оказались значительно выше московских. Международных брендов очень мало, а те что есть, с заоблачными ценами, вероятно из-за хеджирования рисков с местной валютой и ввозных пошлин. В дальнейшем, за пределами Буэнос-Айреса, никаких международных брендов одежды вообще не встретилось. Все завалено совсем дешевыми китайскими подделками. Так что, если нужно что-то купить, то лучше не рассчитывать на торговые центры на Юге Аргентины или Чили.

К 10 вернувшись в отель, забрали вещи и отправились в аэропорт. Прилетели мы в международный аэропорт Ezeiza, в часе езды от центра, а вылет в Игуассу у нас из Хорхе Ньюбери. Отличный аэропорт, почти на пляже и в самом центре Буэнос-Айреса. От отеля доехали минут за 15.

Вот здесь тучи начали сгущаться. Началось с того, что рейс задержали на час, на два, а потом еще на четыре. На регистрации сказали, что с самолетом технические неполадки и за нами летит запасной самолет из Барилоче. Параллельно отменилось еще 2 рейса авиакомпании Andes по другим направлениям, после чего я заинтересовался историей авиакомпании и начал гуглить. Закралась даже мысль, что это та же авиакомпания, у которой в 1972 году разбился самолет в Андах — очень известная история о выживших, которые ели трупы товарищей что бы остаться в живых. Но нет, Andes — это стартап, относительно новая авиакомпании с флотом исключительно из самолетов McDonell Douglas, которые старше самой компании минимум на 20 лет. Профессионалы экстремального туризма! Особенно рекомендую почитать отзывы на трипэдвайзер. Больще всего понравилась история, где один мужик описывает свой опыт перелета из Ушуайи в БА:
через час после взлета отказал двигатель, самолет развернулся, 2.5 часа наворачивал круги при дикой турбулентности и наконец сел в маленький местный аэропорт Рио Гальегос, после чего сотрудник Andes по громкой связи поблагодарил пассажиров за выбор их авиакомпании и пожелал встречаться почаще на борту!

Ну ладно, в общем к 18–00 пригнали еще один «новый» McDonell Douglas MD-80 и мы наконец то вылетели. На самолете очень иронично выглядит надпись “Travel Rock” и слоган “Rock your life”. Довольно буквально описывает эмоциональный фон в процессе путешествия — качало всю дорогу как на хардрок концерте.

Тем не менее, на мой взгляд опыт уникальный, самолет действительно винтажный, я думал на таких летают только в Конго :-)

Далее стандартно — такси, отель, пару бутылок вина, сон.

27.12 Национальный парк Iguazu falls, Аргентина.

Договорились с водителем от отеля, что бы он отвез, а потом забрал нас из парка за 800 песо, билеты на автобус на троих стоили бы 760 песо, а убер тут не работает. Парк открывается в 8, мы приехали в 8.40 и отстояли минут 30 в очереди за билетами в парк и отдельно, в соседнюю кассу, за билетами на лодку под водопады.

Здесь выгадать на падении песо мы не успели, за несколько недель до приезда цены везде подняли и тур на лодке, который в отельной брошюре стоил 1400 песо, уже стоил 2000 песо. Билет в парк — 700 песо. Почти идентично стоимости на бразильской стороне.

Описывать водопады дело не благодарное, словами и фотографиями этот масштаб не передать. В общем, обязательно к посещению.

Отдельное удовольствие здесь — это Коати, абсолютно наглая разновидность енотов, которая при первой возможности стырит вашу еду или займется сексом на Вашем столе с другой особью.

Много здесь и другой живности, например игуан. Говорят, что можно встретить даже пуму. Но мне кажется, что лучше не встречать.

Обязательно берите тур на лодке к водопадам, совсем другие впечатления чем от вида сверху.

Обошли весь парк и к 15–00 уже ждали нашего таксиста на выходе. Заехали в главный супермаркет в этой деревеньке, взяли пару бутылок и немного провизии, и отправились исповедовать сиесту у бассейна в отеле.

Из наблюдений — фруктов в супермаркетах совсем мало и мне, как любителю поесть фруктов, всю дорогу в Аргентине было с этим сложно. В Чили, кстати, с фруктами значительно лучше. В Аргентине же надо искать отдельно фруктовые магазины — фруттерии, но и там выбор предельно скуден.

После сиесты отправились на ужин в ресторанчик неподалеку — El Quincho del Tio Querido. Отличное мясо, хорошая винная карта + развлекательная программа с танго.

Закончить вечер решили дегустацией двух бутылок розового мальбека (не советую) у бассейна. Только улеглись на лежаки, а тут, откуда не возьмись, на сцену выходит загорелый парень, африканских кровей, представляющийся путешествующим бельгийцем. На вид «бельгийцу» лет 40, а с ним друг, какой-то латинос, лет 18. Бельгиец утверждает, что латинос — это его брат. Но по тому, как брат нежным голосом разговаривал, сразу стало понятно, что отношения у них другого рода. Но Антон уже накатил местного ликера и подобные мелочи его внимание не привлекли, в общем завязался диалог. Спустя пол часа и до Антона наконец дошла подноготная его собеседников, и он стал прислушиваться к нашим намекам, что пора заканчивать эти посиделки. Сославшись на позднее время, отбили Антона у бельгийца, во избежание непоправимых последствий, и отправились спать.

28.12 Бразильский Игуассу.

С тем же водителем договорились о следующем маршруте: Отель — парк — аэропорт за 1500 песо.

Здесь мы совершили значительный просчет, забыв о разнице в час между Аргентиной и Бразилией. Выехали, как и в прошлый раз в 8, минут за 30 проехали границу, и в 9–00 уже подъехали ко входу в парк. С водителем договорились, что он будет ждать нас в 12–00 и распрощались. На входе в парк мы увидели очередь метров на 300 в кассы и еще столько же на вход, в Бразилии уже 10 утра — добро пожаловать! С кассами быстро нашли доступный лайфхак — оплата доступна картой в автоматах слева от касс, там очередь гораздо меньше, прошли ее минут за 20, а вот на вход пришлось косячить, т.к. до самолета оставалось 6 часов. Справа от очередей есть ресторан, сквозной, пройдя через него можно сократить очередь процентов на 70, чем мы благополучно и воспользовались и прошли в парк минут за 40, а так, по ощущениям, отстояли бы часа 2.

После турникетов на входе вас ждут автобусы, которые отвезут вас в различные точки трека к водопадам. Мы в связи с ограничением по времени вышли на предпоследней точке, которая находится где-то в километре от главной обзорной площадки в жерле дьявола.

Здесь мы наконец то нашли любимый напиток — свежие кокосы (после 3 лет жизни в Таиланде). Хотя в Таиланде они, конечно, гораздо вкуснее. Тут они еще не дозрели, поэтому сок гораздо более пресный и его меньше.

Пробиваясь через толпы туристов, минут за 40 мы добрались до главной точки и еще минут за 40 выбрались на автобусную станцию откуда идут автобусы на выход. Красиво, конечно, но ощущаешь себя на каком-то китайском пляже — слишком много народу.

Сюда имеет смысл приезжать только к открытию. В целом Бразильская сторона гораздо скромнее Аргентинской и рассчитана часа на 3, максимум. Главная особенность — площадка перед жерлом дьявола, которая находится не над водопадами, как с аргентинской стороны, а снизу. Круто, конечно, но если времени мало, то бразильскую сторону можно пропустить.

Выбравшись с этого китайского острова в 11:05, мы побежали в парк птиц через дорогу. Лена очень хотела увидеть синих попугаев стоимостью в миллион, а мы с Антоном накидывали идеи, как бы этих куриц выкрасть и контрабандой отправить в Россию — поездка сразу окупилась бы, да еще и заработали бы. Отличная идея для нашего посольства. Даже если спалятся с попугаями под лестницей в посольстве, то шума будет значительно меньше, чем от 400 кг кокаина, а маржинальность бизнеса приблизительно такая же. Но в парке видимо осведомлены о стоимости этой живности в Москве и очень внимательно за ней следят.

Помимо попугаев, в парке много и других питомцев, например алые фламинго — очень красивые, а воняют гораздо меньше розовых.

Парк считается одним из лучших в Южной Америке. Нам понравилось.

В 12–00 выйдя из парка, мы с удивлением не обнаружили нашего таксиста. Подождав еще минут 15, начали ему звонить, но в связи с крайне лимитированным испанским, понять его объяснений не смогли и стали искать англоговорящего языка. На помощь пришла сотрудница парка, которая, поговорив с ним, выяснила, что он еще только на границе. Время 12.30 и до конца регистрации меньше полутора часов. Хорошо, что таксист отказался возить наши сумки и заставил все забрать с собой (сумки оставили в камерах хранения слева от входа в парк). Подошли к такситам у парка, хотят 2500 песо, а с нашим мы договаривались за 1500 туда-обратно. Послали этих ребят подальше и пошли к таксистам у входа в парк Игуасу, там больше таксистов и мы смогли найти подходящего — проникшуюся к нашей проблеме бразильянку. Она согласилась довезти нас за 1500. При этом она ехала с включённым счетчиком — получилось почти то же самое. Дамочка реально прониклась и гнала как могла, по обочинам объезжая пробки. Забежали в аэропорт в 14.10, за 10 минут до конца регистрации. Быстро со всем разобравшись, летим в Кордову, прощаемся тут с Антоном на денек и через 3 часа летим в Сантьяго. Оба лоукостера — Sky и Fly нареканий не вызвали и прилетели по расписанию, самолеты новые.

Высадившись в Сантьяго в 22–00 и пройдя паспортный контроль, энергично отправились на выход. Тут, неожиданно, я был атакован лабрадором, который стал передними лапами мне почти на плечи и начал нюхать и облаивать мою сумку. Ко мне быстро подошла владелица этой зверюги и спросила есть ли у меня фрукты в сумке. Я сразу искренне раскаялся и признался, что пытался провезти манго, маракую и немного лаймов. Девушка, укорительно покачав головой, обмотала мою сумку красной лентой и выдала мне бланк для признательных показаний. Заполнив эту декларацию и указав, что я пытаюсь провезти фрукты, я был отправлен на досмотр, где все фрукты конфисковали, после чего отпустили нас на все четыре стороны. (Почему в Чили нельзя провозить фрукты — чуть ниже.)

Выбравшись из этой передряги, мы попробовали вызвать убер, но как оказалось, водителей убера в аэропорт не пускают. Увидев у нас в руках телефоны, к нам подбежал местный сутенер и с улыбкой спросил, вызываем ли мы убер. Убедившись, что это так, предложил своего водителя по цене чуть выше убера, за 14 000 чилийских песо, вместо 12 500 у убера. (остальные сутенеры предлагали уехать за 20 000) Пешком выходить с территории аэропорта было уже крайне лень и мы согласились. За 20 минут, буквально долетели до наших апартаментов в центре города, водитель большую часть дороги гнал 150 км/час.

Быстренько заселились и отправились прочь в поисках пропитания. Но после полуночи единственное, что удалось найти в центре чилийской столицы, оказалось китайским семейным магазинчиком, куда нас отправил администратор с ресепшна, предварительно сузив пальцами свои глаза и сказав «чина, чина». Те еще расисты эти чилийцы.

Благополучно набрав местных дынь, размером чуть больше яблока, и маленьких авокадо, пошли их уминать. И те, и другие, оказались самыми вкусными представителями своего вида, коих мне довелось пробовать. В последующие дни мы все убедились, что все чилийские фрукты гораздо вкуснее доступных у нас. В поисках объяснений этому явлению, мы выяснили, что:

1. Здесь гораздо меньше используются химикаты и пестициды, так как нет вредителей и различных инфекций. Именно поэтому чилийцы помешаны на запрете ввоза органических продуктов, и все конфискуют на границах. Географически Чили защищено природой со всех сторон: на севере пустыня Атакама, где не выживает ничто живое; на востоке/юго-востоке — Анды; на западе/юго-западе — тихий океан. Благодаря этому здесь нет паразитов и инфекций, с которыми приходится бороться пестицидам, а фрукты и овощи, таким образом, гораздо чище и полезнее.

2. Здесь очень много солнца

3. Дыры в озоновом слое над Чили пропускают ультрафиолет и позволяют большему количеству солнечных лучей достигать земли. Это хорошо для овощей и фруктов, но не очень хорошо для нас, т.к. провоцирует рак кожи.

Проблема оповещения людей об усилении активности ультрафиолетового излучения уже давно стала одной из основных в местном здравоохранении. Ученые из Чилийской Корпорации по изучению раковых заболеваний и физического факультета Государственного Университета изобрели аппарат, предупреждающий о повышенном ультрафиолетовом излучении. Результаты замеров регулярно отслеживаются и доносятся до населения, очень часто встречаются таблички, куда вписывается ситуация на сегодня по шкале от 1 до 11:

Зеленый цвет означает отсутствие опасности, желтый предупреждает о том, что не следует находиться под солнцем более пяти минут, красный — о том, что нужно немедленно укрыться в тени. Появление на экране аппарата фиолетового цвета говорит, что опасность чрезвычайно высока, и находиться под солнцем категорически запрещается.

Обязательно мазаться защитными кремами, причем специальными с защитой от UVA и UVB. У нас обычно продают с защитой только от UVA, поэтому лучше покупать не месте. Продается во всех магазинах и ларьках.

На этом Николай Дроздов прощается с вами, спокойной ночи!

29.12 Сантьяго.

Проснувшись в 7 утра, отправился в тур по городу с местным гидом, которого накануне нашел на airbnb. Встретиться договорились рядом с главным флагом Чили (флаги это какая то болезненная тема для Чилийцев, их тут больше на душу населения, чем в Штатах)

Если б не японо-швейцарец (японец — национальность, швейцарец — место проживания), тур вообще получился бы индивидуальный. Японец рассказал, что они с женой путешествовали до этого по Перу, где отравились местной кухней, после чего его жена не смогла пойти с нами на экскурсию. Зашла речь про японскую кухню, японец рассказал про очень хороший ресторан в Лиме — Никкеи, так что, если будете рядом — не проходите мимо. А вообще и он, и гид, оба расхваливали наперебой перуанскую кухню, которая в Сантьяго представлена очень широко (мы видели ресторанов 10).

В общем вволю обсудив любимый вопрос — где вкусно пожрать, перешли к довольно стандартной для таких туров теме — пересказ базовой истории из википедии. Обсудили Альенде стоя перед его памятником:

Поговорили о Пиночете — как и везде, относятся к диктаторам по-разному, но наш гид (молодой парень лет 25) категорично против него, как и против сегодняшних властей. Говорит, что за последние 10 лет расслоение общества стало гораздо значительнее (при этом Чили остается лидером по доходам на душу населения в ЮА).

Обратили внимание, что вся полиция ездит на новеньких доджах чэлленджерах — удивительно для такой страны, т.к. другие машины в этой ценовой категории здесь встретить очень сложно.

Гид рассказал, что полицейские очень часто применяют огнестрельное оружие, особенно в отношении национальных меньшинств.

В целом город производит впечатление очень “хаотичного”, где небольшое количество приятных кварталов и исторической застройки находятся в окружении какого-то гетто и лишние несколько кварталов отклонения от маршрута могут закончиться, например, грабежом. Гид не переставал это повторять. Тем не менее, мне в утреннее время все показалось довольно безопасным.

На светофорах часто попадаются всякие артисты, знакомство с ними началось с футболиста:

Мы гуляли в основном по центру, а в Южной Америке, в больших городах, центральные районы обычно не самые благополучные, где средний класс перемешан с низшими слоями населения. Все, кто может себе позволить, живут в удалении от центра. Наш гид, по совместительству официант в каком-то ресторане, тоже живет в пригороде, в частном доме.

Обменявшись на будущее контактами с японцом и гидом, мы распрощались и все отправились в разные стороны. Экскурсия длилась 4 часа, за которые мы прошли 10 км по городу. Я за это время нагулял приличный аппетит и забрав Лену, мы отправились на местный Mercado Central (центральный рынок) в надежде слопать свежего камчатского (королевского) краба.

Рынок не оправдал ожиданий, всего 2 ряда рыбных лавок и нигде нет королевских крабов. Ну да ладно, что делать, придется давиться тем, что есть (на самом деле, если не прибедняться, то ассортимент морепродуктов очень хороший и все свежее):

Набрав всего на пробу, пошли искать ресторан, где нам это приготовят. Но тут нас ждало разочарование, 20 ресторанов, которые находятся под одной крышей с рыбными рядами, готовят блюда, только из своих продуктов и договориться ни с кем ни удалось. Хороший можно запустить стартап на этой почве — по тайскому опыту могу сказать, что это взрывная тема. На Пхукете, рыбный рынок, с 2 ресторанами напротив лавок, за 3 года превратился в самое популярное место острова. Сразу по соседству открылось еще десять таких же ресторанов.

Мы же, так и не съев ни крошки, решили приготовить себе обед сами. Выйдя на улицу, обнаружили по соседству с рынком стихийные уличные ряды с фруктами и овощами. После Аргентины — это просто фантастика, тонны различных фруктов и ягод, да еще и за копейки. Черника, голубика, черешня, клубника, авокадо — все по 1000 песо (100 рублей) за кг — все спелое и очень вкусное. Набрали столько, что с трудом дотащили до такси.

В целом за поеданием этого всего и прошел остаток дня. Ах да, еще познакомились с Карменером — потерянным виноградом Бордо. Когда-то он входил в купажи этого региона, но после эпидемии филоксеры в конце 19-го века, поразившей все виноградники Европы, из-за ряда сложностей, связанных с прививанием, сорт из виноградников Европы фактически исчез.

Однако, значительное количество лоз сорта Карменер наряду с Каберне Совиньон, Совиньон Блан и Мерло было привезено в Чили из Бордо до того момента, как Старый Свет подвергся нашествию филоксеры. Именно в этой стране сорт Карменер получил широкое распространение.

Вечером выбравшись на прогулку, наконец увидели первое уличное танго за все время нашего путешествия:

И опять все как то неожиданно завернуло не туда…

Достаточно нагулявшись по городу, познакомились с перуанской кухней в одном из ресторанов на нашем пути. К сожалению не запомнил как назывался ресторан, но кухня так понравилась, что после ужина нагуглил несколько перуанских ресторанов в Москве. Перуанские соусы — это нечто! А вот картошка все таки белорусская лучше, хоть и утверждают проходимцы, что это их блюдо.

30.12 Сантьяго.

Сегодня предстояло взять машину и начать наш автопробег. Предвкушая долгий сидячий образ жизни в последующие дни, распихав в 7 утра безмятежно спящего в соседней комнате Антона, который прилетел поздно вечером из Мендосы, мы отправились покорять главный пик Сантьяго — Сан Кристобаль. Пробежавшись быстренько по спящим кварталам города, добрались к подножию минут за 40 и двинули вверх.

Для ленивых есть подъемник, но он работает с 10, а мы отправились пешком и в припрыжку, ибо время поджимало. Поднялись минут за 40 и наверху нам открылся отличный вид на город и чуть похуже, из-за облачности, на Анды.

По вчерашним заверениям гида, снежные пики — это уже аргентинская сторона.

У подножия этой горы находится один из главных барных районов города — Bellavista. Сейчас здесь все закрыто, тем не менее посмотреть есть на что:

Вернувшись домой, собрали вещи и отправились за машиной. Тут нас ждал целый ряд сюрпризов — вместо забронированной полноприводной Toyota Rav4, подсунули переднеприводной Кашкай. На мои возражения ответили, что разрешение в Аргентину сделано на него и сейчас уже ничего не поделать — не хочешь не бери. Ну что делать, согласились на Кашкай. И тут прокатчик говорит, что так как мы едем в Аргентину, то должны вместо обещанных 1300$, оставить депозит 4000$, мол они вынуждены поднять депозит так как многие бросают машины в Аргентине и улетают. Отличная новость… сотрудница с которой обсуждали условия сегодня отдыхает и позвонить ей подтвердить условия невозможно, в общем обычный южный цирк. В это время заходит шумная труппа бразильцев, которые рассказывают, что другой сотрудник прокатчика, только, что предлагал им в аренду наш Кашкай :-) Решили далее не испытывать судьбу и кое как сторговались на депозит в 2500$. Провозившись с оформлением всех разрешений и аренды полтора часа, наконец выбрались и поехали в Декатлон за палаткой и спальниками для треков на Фитцрой и в Торрес дел Пайне.

В декатлоне нашли какую-то модную палатку на троих, три спальника на +10 градусов (о чем, конечно, пожалели, когда пришлось в них спать при легком минусе в кемпе перед Фитцроем. Почти все в парке спали в спальниках на -5 градусов) и коврики, обошлось все в 100 000 clp, что дешевле, чем арендовать это на месте.

За 2 часа и без приключений добрались до Вальпараисо по отличному хайвею и без пробок.

Вальпараисо оказался прибрежным разношерстным портом, большая часть которого выглядит как гетто на холмах.

Первым делом направились на пляж, рассчитывая перед ужином как следует накупаться. Но не тут-то было — волны 2 метра, а вода холоднююющая. Прибрежные течения с юга не дают воде прогреться и максимальная температура воды в достигает 18 градусов, нам повезло еще меньше — было около 14.

Поэтому 2 раза окунувшись, было решено сократить пляжную программу и отправиться в отель отмываться от песка, который уже был везде.

Отель выбирали с обязательным условием — с парковкой, т.к. слышали, что в Вальпараисо есть проблема с безопасностью авто, что мы вскоре и обнаружили гуляя по городу, где увидели много машин без колес или вообще сгоревших.

Цепь на руле не помогла

Я искал отель в Вальпараисо с октября — в категории до 300$, на 30ое удалось найти отдельный номер за 110$, а вот на новогоднюю ночь, ничего дешевле 700$ не было, пришлось бронировать хостел. Но все по порядку. Приехали мы в общем в отель, заселились. Тетушка в отеле сказала, что парковка уличная — перед отелем — ну ок, решили мы и забыли про этот вопрос, т.к. вся улица была забита машинами.

Приняли душ и поехали на местный рыбный рынок, который уже оказался закрыт. Рядом с рынком много рыбных ресторанов, в одном из них мы и поужинали. Еда вполне ничего, морепродуктов выбор большой, ну и цены европейские.

Поели, погуляли по городу и часам к 10 вечера подъехали к отелю, который в ночное время стал выглядеть значительно более злачным, а улица, днем вся заставленная машинами, пустынной. Только один разваливающийся пикап напротив.

Тут начали закрадываться сомнения насчет безопасности парковки. Пока мы растерянно оглядывались, из разваливающегося пикапа напротив вывалился какой то тип, очень потертого вида и начал нам на испанском объяснять как опасно тут парковаться и что нам точно разобьют стекла. Но он готов нас выручить и за 4000 clp (400 рублей) всю ночь не спать и стеречь наш кашкай. Мы переглянулись и сделав вид что ничего не поняли, с улыбками попытались распрощаться с ним. В отеле поймали администратора и, объяснив ему проблему, услышали — “ну а что, заплатите. Это местный авторитет, если говорит, что будет сторожить, то это хорошо. Но можете и не платить. Как хотите.” Где то я уже сталкивался с такой логикой…

Немного погуглив в поисках платных парковок, выяснили, что платная парковка на ночь стоит 70$, а в это время еще и мест свободных скорее всего не будет. Сделали пару кругов по соседним кварталам, решили, что самый безопасный вариант — заплатить этому наркоману, и оставить машину прямо под окном, если что можно и самим успеть потушить :-)

Заплатить решили, что бы как минимум он сам не разбил нам окна. Поняв, что мы согласны заплатить ему — он с удовлетворение покачал головой и сказал, что мы не пожалеем.

С тревожным чувством засыпаем.

31.12 Вальпараисо

Выглядываю из окна — машина на месте, ура! Спускаюсь вниз, осматриваю машину со всех сторон, нигде нет граффити — тройное ура!

Завтракаем, собираем вещи и валим из этого отеля, дабы не испытывать больше судьбу. Кстати, с утра, опять вся улица заставлена машинами. В 10 утра к нам уже докопался парковщик — видите ли, с 9 утра — это платная парковка. Да ну!

В целом система паркоматов во всем Чили уникальная — на каждый квартал есть свой парковщик, а в некоторых даже по несколько. Не уверен, куда идут деньги за парковку, т.к. никаких чеков не дают.

На сегодня у нас пристанище повыше на холмах, там вроде траффик меньше и значительно безопаснее. Персонал уверяет, что на улице оставлять машину безопасно.

Еще раз пробуем попасть на местный рыбный рынок. Очень колоритное место, огромный спектр живности, от морепродуктов на прилавках:

до морских львов на пирсе:

И не только:

Кто то торгует прямо с лодки:

Но есть тут как-то не хочется, слишком уж грязно. По отзывам много людей здесь травятся. Поэтому, если самим приготовить морепродукты негде, то рынок — это скорее достопримечательность, где можно смотреть, а трогать — нельзя!

Заехали в супермаркет, набрали карменера и шампанского, и стали думать, где же встречать сам Новый Год. Платить за рестораны по 300$ на человека совсем не хотелось, да и смысла в этом особо не видно — так же можно было и в Москве отметить. Пообщавшись с местными и выслушав других туристов, решили рассмотреть 3 возможные локации — Plaza Bismark, Cerro Concepcion и Paseo Yugoslavo. В итоге решили посмотреть всех щеночков.

Вышли из дома около 20–00 и сначала отправились на площадь Бисмарка. Народ здесь готовился к празднику основательно — многие привезли столы и стулья, кто-то лежаки. К нашему приходу многие уже ставили на стол оливье и заливную рыбу, а кто-то уже активно накидывал за воротник. Идем дальше.

Plaza BIsmark

Не понятно откуда в Чили столько жирных людей при таком ландшафте — всю дорогу то спускаешься, то подымаешься, причем очень резко. Как и в Сантьяго, очень много галлюциногенного граффити:

До Cerro Concepcion дошли где-то за час. Тут пространства гораздо меньше, а людей больше. В 22–00 уже все места на первой линии с видом на залив заняты. Но атмосфера приятная, играет музыка, многие танцуют.

До Югославо от Консепсьона не далеко, дошли минут за 20. Здесь тоже все битком. Осмотрелись и решили вернуться к Бисмарку.

Пришли минут за 20 до салюта. Народу значительно прибавилось, много молодежи со всего мира, все бухают и курят травку. В общем хиппи движение живо.

Внизу тоже уличные гуляния идут в полной мере:

01.01 Вальпараисо — Консепсьон

Утро Нового года было каким-то странным — всю ночь кто-то шастал вокруг, матерился, а под конец еще и лаял. В общем протираю глаза часов в 8, а тут это:

Даже по морде собаки понятно, что ночь была сложная, ну а наши физиономии уж точно не фотогеничны в этот момент.

Изначально в этот день планировали проехать до Пуэрто Монта 1200 км, но в последний момент все-таки решили пожалеть себя и разбить маршрут на 2 дня. Сегодня нужно было проехать 600 км до Консепсьона.

Окончательно протрезвев от холодного душа, к 10 утра наконец выехали из Вальпараисо. Позавтракали на ближайшей заправке в макдаке — салаты и бургеры с авокадо здесь просто супер!

Дороги хорошие, в среднем ехали около 140 км/ч. За 600 км было порядка 6 пропускных пунктов, где собирают по 1000–3000 песо за машину. Камер на дорогах не обнаружили, хотя регистратор периодически пищал.

Консепсьон — крупный индустриальный город, здесь находятся крупнейшие в стране предприятия по переработке нефти. Здесь у нас забронированы апарты в Parque Millaray, отличное соотношение цена-качество.

Достопримечательностей в городе не много, а сегодня даже все супермаркеты закрыты. Искали, где поесть часа 2, все закрыто. Случайно заехали в какой-то парк с водохранилищем, где видимо собралось пол города. Но купаться как-то не хотелось, а поесть там все так же было негде. Местные, все со своими мангалами, в наши полные зависти глаза смотрели без интереса. В общем грустные и голодные, поехали дальше. На выезде Антон обратил внимание на неприметное кафе с названием Aleman (Немцы по испански) и оно оказалось открыто. Немцы во всем мире за всех лентяев работают! Сразу вспоминается интервью на euronews с каким то греком, который на вопрос о том долго ли Германии придется кредитовать Грецию, ответил что немцы вынуждены все время работать, так как больше ни на что не способны.

Немцев тут много, а неподалеку находится и известная колония Дигнидад c нацистскими корнями, которая все так же продолжает существовать, но с недавних времен под новым названием — Villa Baviera.

Наевшись колбасок и сосисок с картошкой фри, отправились по местным достопримечательностям. Немного погуглив, нашли красивую лагуну — Ramuncho, в получасе езды от нас.

Как оказалось, здесь собралась вторая половина города. На подъезде простояли в пробке минут 40 и ещу пол часа что бы припарковаться.

Прогулялись по лагуне, но на долго нас не хватило — слишком ветрено и холодно, а местным работягам вроде как и в кайф — у них ведь лето. На набережной продают больших крабов, поштучно, по 1000–2000 clp за штуку, в зависимости от размера. Увидев такие цены, мы тоже, конечно, набрали с собой, а потом мучались, пытаясь вскрыть их различными булыжниками на балконе.

02.01 Консепсьон

Выехали часов в 10, приехали в Пуэрто Варас (20 км от Пуэрто Монта) около 15–00.

В городе полно туристов, отсюда начинается много треков и маршрутов по окрестностям.

Мы сюда заехали еще и с целью пообедать в Restaurant La Marc, который нам кто-то рекомендовал. Видел упоминания про него и на форуме. Интерьер прикольный, цены высокие, но в целом для юга очень даже ничего ресторанчик.

Через час поехали дальше, в Пуэрто Монт. Тут у нас забронирован домик в Cabanas La Posada, на мой взгляд, отличный вариант. Владелец — прикольный дядька лет пятидесяти, собирает деньги всего мира, был очень рад рублям.

Проехавшись по городу, отправились на местный рыбный рынок, на причале в Puerto Angelmo, откуда, судя по всему, уходят паромы в Пуэрто-Наталес. Рынок, к сожалению, уже был закрыт, и мы смогли купить только немного ракушек в последней лавке, где были еще приоткрыты жалюзи. А на берегу перед рынком встретили их:

При достаточном слабоумии и отваге, можно даже подойти и погладить их, но нас хватило только на парочку селфи в метре от них.

После рынка доехали до центра и решили прогуляться по набережной. Удивило большое количество немытых дауншифтеров, которые собирались ночевать прям на набережной, судя по всему, далеко не в первый раз.

На набережной есть 2 паровоза, в наивонючейшем состоянии.

На фото не особо видно, но под паровозом парочка дауншифтеров занимается сексом. Интересно, что их абсолютно не смущает запах, который разносится на радиус 300 метров и гонит прочь все живое.

Наш вечер оказался значительно скучнее, чем у дауншифтеров

03.01 Пуэрто Монт

Выехали в 4.40 и шестыми приехали на первый паром из в Caleta La Arena, который отправляется в 6 утра. Онлайн билеты на этот паром не продаются. Посадка в режиме живой очереди, но вроде все поместились на один паром, кроме двух фур.

Переправа короткая, минут 40 и вас высаживают в Caleta Puelche. Вереница машин устремляется к следующей переправе — Хорнопирен. Сложилось впечатление, что многие едут к следующей переправе без билетов на паром, так как на гравийке устроили полноценное ралли.

По приезду в Хорнопирен становится ясно почему все торопились — очередь за билетам на паром на пару часов вперед, а парома всего два в день — в 9.00 и в 15.00.

Многие ночевали в Хорнопирене, что бы попасть на этот паром. Здесь мы первый раз встретили вереницу жуков из Бразилии, которая будет нас преследовать еще несколько дней.

Тем, у кого билеты куплены онлайн, все равно обязательна регистрация с получением физического билета для посадки. Заставляют стоять в очереди вместе со всеми (вместе с теми у кого нет билетов), мы прождали около часа, и в 8.40, когда нервы уже напряглись, поймали момент и влезли без очереди. Не уверен остались ли по итогу те, у кого были билеты, но они не попали на паром, но мне, кажется, это вполне вероятно, т.к. в 8.40 помещение с кассами было забито под завязку.

На пароме познакомились с одним чилийцем и он рассказал нам лайфхак — онлайн билеты на паром можно обменять на посадочные в офисе Austral в Пуэрто Монте. Знать бы об этом вчера.

Раньше, чтобы добраться до Caleta Gonzalo, надо было ехать значительно дальше Хорнопирена — в Hualaihue, а оттуда добираться на 2 паромах с небольшим отрезком автодороги между ними. Но 2 года назад, маршрут оптимизировали, изменив на прямое сообщение.

Паром очень вместительный, двухпалубный, под основным уровнем есть еще один — для легковых автомобилей. Дорога занимает около 5 часов, а если повезет с погодой, то вы увидите, что это очень красивый путь вдоль множества фьордов. Есть вероятность встретить косаток или китов.

На открытой воздухе долго не простоишь из-за ветра, холода и периодически накапывающего дождя, так что мы продолжаем наш экспресс курс винных критиков. На ланч сегодня чилийский шардоне.

От Caleta Gonzalo до Чайтена 60 км грунтовой дороги, мы доехали за час. По дороге встретил наверно больше сотни велосипедистов, настоящие маньяки — под дождем, по грунтовке, а многие еще и с палатками за плечами.

Городок Чайтен состоит буквально из 10 улиц, улицы широкие, дома новые. Старый Чайтен накрыло пеплом, и он весь выгорел во время извержения одноименного вулкана в мае 2008 года. Сейчас старый Чайтен отмечен на карте белым пятном. Новый отстроили в нескольких км от старого.

На сегодня арендовали внешне очень приятный домик похожий на наши дачи в подмосковье.

Учитывая наличие кухни на нашей новой даче, мы решили попробовать найти свежие морепродукты и поужинать дома. Девочка с ресепшна обозначила нам на карте дом рыбака, куда мы отправились ловить наш ужин. 5 кг ракушек (продается только ведрами) и 1.5 кг семги обошлись нам в 10.000 песо (1000 рублей).

Быстро перекусив севиче из семги и пригласив соседей чилийцев на ужин, отправились принимать ванны в местных термах в 38 км от Чайтена.

Источники оказались, конечно, не фонтан, но учитывая прохладную погоду и ограниченный доступ к нормальному горячему душу, удовольствие получили.

Отдельный бонус — горная речка рядом с термами. Тут познакомились с католическим священником из Бразилии — Александром, чьи родители иммигрировали из Сербии. Поп сидел по шею в горной реке минут 7. Прогревшись в теплом бассейне, я, как человек с опытом купания на камчатке, смело и надменно вошел в речку, но сделав пару шагов был вынужден быстро ретироваться от дикой боли сводящей ступни и тут, уже с уважением посмотрел на этого тюленя. Тот, нагло улыбнувшись, рассказал, что он из Сербии и не боится холодной воды т.к. у него много русской крови и после этого поинтересовался откуда мы. Возник конфуз, но что сделать, признались, что мы из России. Новый знакомый сначала удивился, а потом рассмеялся. Говорит первый раз русских в Латинской Америке видит. Пришлось доказывать, что мы русские.

Прилично отмокнув в бассейнах, отправились домой. По пути заглянули в старый Чайтен. Ничего интересного обнаружить не удалось. Несколько заброшенных и заросших домов, вот и все.

Про ужин сегодня думал пол дня, готовился.

Но как мы не старались, всех ракушек съесть так и не смогли(

04.01 Chaiten

Приятным утренним сюрпризом оказался напоминающий европейский завтрак, с оладьями и омлетом, который нам приготовил заблудившийся в этих краях ирландец, который переехал сюда к девушке, с которой они и управляют этим дачным отелем. Странный выбор для 25 летней пары, но и у нас сейчас модно отправляться сыр месить после института.

Быстро позавтракав и попрощавшись с юными дауншифтерами, отправились дальше, в Койайке. Гугл обещает 7 часов в пути.

Опять очень туманно и ни гор, ни вулкана не видно. Как только дорога поднимается чуть выше, туман уже вплотную. Но как только видимость хоть немного улучшается, получаешь реальный кайф от окружающих видов.

Койайк — столица региона Айсен, оказался приятным городком, очень туристическим. Здесь, кстати, тоже можно закупиться всем необходимым для походного образа жизни — есть магазины Northface, Patagonia, Burton и так далее. На этом моменте у нас закончились песо, а мы обнаружили, что в местных обменниках курс на 5% хуже, чем в Сантьяго. (Из дальнейших события выясним, что и с Аргентинской стороны есть проблемы с обменом валюты по нормальному курсу.)

Город находится в удалении от береговой линий, так что здесь наконец стало суше и теплее. Вокруг очень красивые скалы. А нам в очередной раз повезло — наша обитель с видом на главную.

05.01 Coyaique

Ну а мы едем дальше.

Сегодня половина нашего пути пролегает вдоль озер. Главная достопримечательность — это озеро Генерала Карера или Буэнос-Айрес, как его называют в Аргентине. Это озеро является крупнейшим в Чили и четвертым в Аргентине.

Мы планировали провести этот день в путешествии к Mirador Glaciar Exploradores, но уложились за 2 часа, так как дорога в этом году на пол пути уходит в озеро:

Дальше переправа на лодках с местным тур оператором. Они монополисты по этому направлению и зарядили ценник по 85 000 clp за дневные экскурсии к леднику. Так как у нас на маршруте предвиделось еще множество других ледников, мы решили, что это того не стоит. Но даже с учетом того, что самим проехать до мирадора не получится, проедьте сколько сможете, дорога очень красивая с вот таким водопадом:

Вернувшись обратно к началу дороги, в Puerto Rio Tranquillo, узнали, что открылись экскурсии на лодках в мраморные пещеры. 3 часа назад озеро было закрыто из-за ветра и волн. 2-часовая экскурсия к мраморным пещерам стоит 10 000 clp, у нас было совсем мало налички и мы договорились заплатить картой. Оплата картой происходит следующим образом — экскурсовод берет канистры и идет с Вами на заправку, где заливает бензин за эти деньги, а Вы оплачиваете картой.

Если Вам повезет с погодой так же как и нам, то экскурсия к пещерам будет двойным приключениям — сами пещеры и дорога к ним, по 2-метровым волнам с бесстрашным капитаном, гораздо круче любых американских горок

А вот и сами пещеры:

Лене неожиданная бонусная часть нашей экскурсии не особо понравилась, но мы с Антоном были в восторге от нее больше, чем от самих пещер.

Изначально планировали остановиться в Maria Bahia, но на ходу все переиграли, отменив бронь на сегодня и договорившись с завтрашним отелем, дальше по маршруту, что бы они приняли нас на день раньше. Так выглядит наш сегодняшний домик в Puerto Guadal — La Lomita Guadal residence:

Изначально, мы по ошибке приехали в El Mirador de Guadal — там нам понравилось еще больше, но все номера, к сожалению, на сегодня были уже заняты. Если будете в этих краях — рекомендую, владелец из Голландии, очень милый старичок, все нам показал и объяснил, как проехать к нашему отелю. Говорит, что часто путают.

06.01 Lago de General Carera

Сегодня отличный день — нам предстоит возвращение в страну мальбека, карменер уже прилично поднадоел.

Дорога почти все время идет вдоль озера, виды потрясающие

В 30 километрах от Чиле-Чико (пограничный город с Аргентиной) находится Laguna Verde, на которую открывается потрясающий вид прямо с дороги

В Чиле Чико достопримечательностей не обнаружили и минут через 20 приезжаем на границу. Никаких очередей, быстро проходим паспортный контроль, но проблема с машиной — оказывается не хватает каких то документов. С самого начала было понятно, что с нашими прокатчиками не соскучишься. Звоним в нашу контору по аренде Euro rent-a-car, стравливаем таможенников с прокатчиками, последние обещают сделать нужные документы и прислать их через 30 минут, а пока ждем, смотрим фото-галерею на телефоне одного из таможенников и обсуждаем оптимальные варианты допинга в Чили — таможенники строят из себя приличных, говорят, что лучше всего пиво Austral. Ну они же на работе, нельзя палиться.

Минут через 40 нужные документы приходят, таможенники нам все распечатывают и прощаются. За это время уже стали почти родными, показали своих детей, жен и любовниц. Обещают приехать в Россию. На этом мы покидаем Чили и двигаем в Аргентину.

На Аргентинской стороне очень привлекла карта с островами, по контурам напоминающим Фолкленды, но снизу подпись Las Malvinas. Висит прям рядом с портретом местного Путина. В дальнейшем такая карта будет попадаться еще очень часто, в виде дорожных знаков, баннеров и сувениров. Так Аргентинцы хотят себе отжать этот лакомый кусочек у британской империи.

В общем пока рассматривал эту карту, нам проштамповали и вернули паспорта — мы в Аргентине. В подтверждение этого, на заднем дворе таможни устроена огромная барбекюшница, откуда в 11 утра доносится манящий запах мяса на гриле.

Дальше дорога еще несколько раз подходит к озеру, которое здесь уже называется Буэнос Айрес

И прежде чем окончательно с ним попрощаться, решили освежиться

Волны, почти как в океане, а вот температура воды теплее.

Заезжаем в городок Perito Moreno (популярное название в этих краях), здесь последняя заправка и супермаркет, на ближайшие 400 километров в южном направлении по ruta 40.

Набрали мальбека на неделю, как нам кажется, в этот момент. Но хватит его только на 4 дня)

Выезжаем на Ruta 40 на юг. Дорога в целом хорошая, в первую очередь из за почти полного отсутствия траффика. Редкие встречные машины обязательно здороваются дальним светом, Антон все переживал, что где-то спереди ДПС и надо бы сбросить скорость до 120км. Но реальные препятствия здесь другие — участки дороги с подписью Bachas — с ямами (не понятно почему есть деньги поставить по пять предупреждающих знаков о ямах, но нет на ремонт) и конечно же гуанако — местная разновидность лам.

В целом без проблем доехали до нашей сегодняшней обители — Las Horquetas. Когда думаешь, как это описать — вспоминается передача студии Vice — про трудовые северокорейские лагеря в России, которые находятся в 12 часах езды от Тынды, тогда журналист описал локацию, как «в центре ничего» — in the middle of nowhere. Это описание идеально подходит для этого места, в радиусе 200 км нет ни одного другого отеля. Кругом степное перекати поле, гуанаки, зайцы, лисы и пумы, в общем дичь.

Las Horquetas — это название холма. Нынешний владелец эстанции — Мигель, купил это 100-летнее здание пару лет назад, поменял фамилию на Las Horquetas, достроил парочку комнат и сделал это все семейным отелем. Там же живут его сын с дочерью, и внук, отличный сомелье:

Это конечно не 5-звездочный отель, но учитывая удаленность этого места от цивилизации и наличие достаточного количества вина — условия вполне комфортные.

В 18–00 Мигель привез мясо для асадо, чему мы были нескончаемо рады.

Я еще не знал, что асадо готовится 6–8 часов и надеялся поужинать часа через 2. В это время рейнджеры из близлежащего национального парка Перито Морено притащили на сцепке машину с пробитым радиатором и четверых школьников одиннадцатиклассников, которые не смогли доехать до парка и сначала пробили колесо, а после и радиатор. Здесь ребята рассчитывали связаться со страховой, чтобы вызвать эвакуатор. Мобильная сеть не ловит, поэтому единственная надежда — это Мигель. Пока ребята ждали эвакуатор, а мы асадо — и то, и то заняло около 6 часов, разговорились. Ребята ехали в недавно открывшийся парк Перито Морено, в 70 км на северо-запад от Las Horquetas, но не доехали. Про этот парк знают не многие, в этом вроде бы преимущество, так как везде красивая нетронутая природа, но для ребят это оказалось проклятием — они провели 35 часов в машине, пока наконец мимо не проехал рейнджер, который до этого уезжал домой на выходные. Он то и довез ребят до Las Horquetas спустя еще 9 часов.

В целом интересно было поболтать с ребятами — за 2 недели путешествия у них оказался самый хороший английский. Все хорошо образованы, кто-то даже Булгакова читал. У двоих ребят из четверых по 2 паспорта, у девушки второй польский, у парня, по имени Иван, датский. Паспорта получили т.к. кто-то из их родителей имеет эти гражданства. Получили их через посольства этих стран в Аргентине, ни разу не побывав на второй родине. Датчанин, кстати, собирается через 6 месяцев, после окончания школы, переезжать в Данию т.к. поступил там в музыкальную консерваторию. Играет на виолончели и рассказал, что им в школе постоянно в пример приводят российские музыкальные консерватории, где обучение “очень-очень” строгое.

В общем выпив три бутылки мальбека (школьники благоразумно пить отказались), мы наконец дождались асадо, которое подали ровно в полночь. Отличная могла бы выйти диета.

Под конец ужина приехал и эвакуатор за ребятами. Ехал, кстати из города Перито Морено — 200 км. Ребята кое как уговорили эвакуаторщика пустить их в их же машину на подъемнике (вообще это запрещено) и радостные от этого уехали в ночь. А мы спать.

07.01 Las Horquetas — Perito Moreno national park

Проникнувшись вчерашним рассказом о парке Перито Морено и переговорив с утра с Мигелем, решаем использовать наш сэкономленный день на озере Генерала Карера для поездки в парк. Мигель, рассказал, что у него там друг и он поможет нам без предварительной регистрации (рекомендуется отправлять им на имейл заявку хотя бы за 5 дней) получить место в домиках в парке, что значительно комфортнее чем в палатке.

Договорились с Мигелем о том, что б он достал нам на завтра 20 литров бензина, чтобы доехать после парка до El Chalten. Мигель рассказал, что планирует на заработанные в этом году деньги, в следующем году открыть здесь заправку. Идеальный стартап, единственная заправка на трассе в 400 км.

Дорога в парк — это 50 км по грунтовой дороге от ruta 40. По дороге встречается множество всякой живности — столько гуанако, страусов и лис, как здесь, мы больше не видели нигде.

В парке все хорошо обустроено, рядом с администрацией 2 больших дома, где живут рейнджеры. Здесь мы и поймали нужного нам рейнджера — Бориса, друга Мигеля. Он нам все рассказал про парк, зарегистрировал на ночлег в одном из домиков и приготовил кипяток. Домик выбрали на озере Belgrano, из соображений, что к нему можно близко подъехать и не придется таскать с собой вещи.

Погода в это утро была довольно мерзкая и часть маршрутов оказалось недоступна для переднеприводного кашкая. А мы еще и обнаружили, что по дороге в парк пробили колесо

Однако, наши проблемы не стали препятствием для велосипедистов отправиться месить глину туда, куда мы ехать не решились. Это конечно сильно бьет по самолюбию, но что делать, едем смотреть розовых фламинго:

А потом в мини-трек к одному из пляжей озера Белграно. Здесь тоже очень мило расположился один из домиков для туристов, но топать сюда 3 километра со всеми вещами как-то не улыбнулось.

Пройдя этот трек, в общей сложности в 6 км, отправились к нашему домику:

Здесь мы бросили вещи, необходимые для ночлега — в первую очередь это конечно 2 бутылки мальбека. И тут же с удивлением обнаружили, что кто-то спрятал под нарами, а в последствии видимо забыл про это, бутылку розового игристого. На этой радостной ноте отправились в следующей путешествие — малый трек по полуострову — 13 км.

Трек прошли чуть меньше, чем за 3 часа и на закате вернулись к домику. Искупались, растопили печку и прекрасно провели остаток вечера. Самое комфортное пребывание на природе в этом путешествии. Сложно представить что-то такое у нас — национальный парк с домиками с печками, с дровами, озеро с кристальной ледниковой водой, и все бесплатно…

За все время в парке, помимо Бориса, встретили двух велосипедистов и одну пару на треке. Ну и конечно много много гуанак!

08.01 Perito Moreno national park — El Chalten

Утром собрали все вещи, заехали попрощаться с Борисом и поехали поднимать заправочный бизнес Мигеля. К Мигелю приехали около 11, быстро заправились и выяснили, что ближайшая шиномонтажка в Gdor.Gregores и нам туда надо успеть до 13–00, а то потом сиеста и мы встряли как минимум до вечера. Забив на ограничения скорости по запаске (запаска 16”, а остальные колеса 18”) летим на шиномонтаж. Приезжаем за 15 минут до закрытия, а там уже 2 фуры, скорая и легковушка в очереди стоят. Кое как уговорили залатать наше колесо до сиесты и через 30 минут уже колесим по городку на родных четырех кашкаевских копытах.

Пополнив запасы провианта и топлива, едем в Эль Чальтен.

К туристической администрации приехали в 16.45, опять за 15 минут до закрытия. Здесь туризм поставлен на поток, толкотня, кто-то собирает альп снаряжение для восхождений, кто то готовиться к рафтингу, а мы тихо выцепили одного из сотрудников и он нам сделал быстрый экскурс по возможным маршрутам.

На подъезде к Эль Чальтену, все небо над городом было затянуто, казалось, на Фицрое буря, а через 20 минут — небо чистое и светит солнце. Сотрудник администрации сказал, что завтра ожидается самая хорошая погода за всю неделю и мы решаемся идти сегодня в лагерь с палаткой. До лагеря перед Фицроем 10км и перепад в 700 метров.

El Chalten

Если идти без вещей, то в принципе, можно пройти часа за 3, мы же с вещами и постоянным встречным траффиком на узкой тропе шли около 4.

Темнеет здесь около 22–00 в Январе и мы пришли как раз вовремя чтобы поставить свою палатку засветло.

Вот тут нам наконец аукнулся наш по…изм (поверхностное отношение) при покупке снаряжения и всего остального. В 22–00 температура была уже около нуля, а у нас даже горелки нет, что б чай с ролтоном приготовить. В это время вокруг люди готовят супы, мясо, гарниры с приправами, чёртов мишленовский лагерь в лесу. Хорошо хоть успели забежать съесть по стейку перед подъемом, а то вообще б повесились от запахов.

Наконец нашли одинокого бельгийца, который согласился поделиться с нами горелкой, мы уже были готовы за это пожертвовать Антоном, но бельгиец оказался натуралом и настоял на том, чтобы спать одному. Рассказал, что уволился с работы на родине и приехал в поход по Южной Америке, собирается 6 месяцев жить в палатке. А мы тем временем уже греем на горелке вино вместо чая, парень в шоке, но стаканчик выпивает и откланивается. По утрам здесь странный обычай — весь лагерь лезет встречать рассвет к Фицрою, а это еще 1.5 километра в длину и 600 метров в высоту. Напуганные этим, тоже идем спать.

09.01 El Chalten (Tres lagos)

Подъем в 5 утра. Ночью был минус и те кто спал по бокам от меня дико замерзли, спальники на +10 здесь не очень. Кое как выпихнувшись, отправляемся покорять вершину.

Основная масса людей уже ушла вперед, но мы периодически кого-то нагоняем и постоянно сбиваемся с пути в сумерках. Минут на 15 опоздав все-таки застаем кусочек прекрасного.

Оптимально выходить где-то за полтора часа до рассвета, тогда можно подниматься в спокойном ритме, а не на перегонки. Лена нас уже прокляла, раз пятнадцать. От главной площадки перед Фицроем есть еще дорожка на холм слева, откуда тоже открывается красивый вид.

Лена на этом холм идти категорически отказалась, послав нас к черту и отправилась обратно в лагерь. Мы же быстро поднялись на этот холм и минут через 20 тоже начали спуск, рассчитывая нагнать Лену. Но не тут-то было, встретились мы уже только в лагере

Вот что делает с людьми голод… В лагерь мы вернулись в районе 8–00, позавтракали и Лена отправилась спать, а мы пошли на 7-километровый трек к леднику. Ледник не сильно впечатлил, но все же прогуляться стоит

Вернулись в лагерь где-то в 11–00 и еще раз перекусив, вытащили из-под спящей Лены две пенки и растянулись на травке. В 13–00 напекающее радиоактивное солнце заставило проснуться. Перекусили, собрали палатку и отправились в Эль Чальтен. Обратно решили идти по другому маршруту, который ведет к Laguna Torre. Дорога идет вдоль несколько необычайно красивых озер с кристально прозрачной водой. Под жарким солнцем устоять невозможно

Выйдя на развилку El Chalten — Laguna Torre, все-таки решили, что на сегодня трекинга достаточно и повернули в направлении Эль Чальтена, Лена с облегчением выдохнула. Часа через 2 наконец вернулись в город и еще минут через 20 уселись в машину (тропы к Laguna Torre и к Фицрою начинаются в разных частях города). Трек от лагеря занял около 4 часов.

В районе 20–00 приехали в Эль Калафате, заселились в гестхаус и отправились бродяжничать по городу. Зашли в несколько тур. компаний в надежде купить трек тур на ледник, но оказалось, что все забито на неделю вперед. В HieloAventura сказали, что мы можем попробовать заглянуть к ним в 7 утра и если кто-то откажется, то они нас возьмут. Насколько я понял они единственный оператор этих туров, а все остальные просто дистрибьюторы.

В общей сложности прошли сегодня 25 километров. По горам это не по Амстердаму, так что сегодня после ужина даже не хотелось пить, только спать. Антон же, выспавшись в машине, отправился домогаться к чилийским студенткам с нашими винными запасами.

10.01 El Calafate + Perito Moreno Glaciar

В 7 утра, рассчитывая увидеть закрытые двери офиса, подъезжаю к HieloAventura, но неожиданно вижу птичий рынок, кругом летят перья, кто-то меряет кошки, кто-то закидывает байдарки на крышу автобуса, в общем — экшн. Мест для нас, к сожалению, не освободилось, ну и ладно, непредвиденная экономия по 100$ на душу.

Возвращаюсь в гестхаус, бужу соратников и выясняется, что завтраки не предвидятся — в гестхаусе нет электричества. Кухарка вытащила какое-то ведро с надписью кофе, положила на стол несколько упаковок белого хлеба и пару банок нутеллы — приятного аппетита, говорит. Ну да ладно, едем завтракать в La Lechuza pizza y pastas. Мы там вчера отлично поужинали, а сегодня отлично позавтракали.

В 10–30 уже подъезжаем к ледникам. На входе собирают налог за каждую не аргентинскую душу в размере 700 песо (20$). Если платить кэшем, то можно вообще не выходить из машины. Еще минут через 30 подъезжаете к южной стороне ледника, слева кассы и причалы для поездок на корабле вдоль ледника по южной стороне.

Если не ошибаюсь, то стоимость билета на корабль была 800 песо за человека. При этом такой же тур на корабле с северной стороны ледника, от другого оператора стоит 700 песо, но вы узнаете об этом позднее, когда проедете к основной части ледника. Вот так локация торговой точки влияет на ценообразование.

С восточной стороны от ледника сделаны отличные мостки, что бы можно было погулять вдоль ледника и посмотреть на него сверху и снизу.

Каждые 10–15 минут с дичайшим треском куски льда падают в воду. Каждый день ледник сдвигается на расстояние до 2 метров, таким образом являясь самым подвижным ледником в мире. В самой глубокой части ледник достигает 700 метров.

Недавно наткнулся на один клип, который к этому леднику отношения никакого не имеет, но тем не менее :)

А мы тем временем, к 14–00 уже все посмотрели и решили ехать в Пуэрто Наталес. По дороге несколько раз пытались взять страуса или барана на абордаж, но они здесь опытные сайгаки.

По дороге встретилась очень живописная заправка с компанией гаучо. Но Лена гаучо не доверяет, говорит, таких гопников из Бирюлево лучше обходить стороной.

В 17–00 уже подъехали к Аргентинской таможне, цепь открывать и закрывать нужно самим:

Чилийцы надменно провели асфальт к аргентинской границе, что б показать, кто на континенте хозяин. Мои пассажиры этому бесконечно рады, а мне, конечно, жаль, не погонять больше вот таких сайгаков:

На чилийской границе, также, как и на аргентинской, за 5 минут получаем штамп. Досмотр на продукты сначала обещал быть серьезным — чилийцы попросили достать все из машины и пропустить через рентген, но как то удалось уболтать одного из сотрудников прогуляться до машины, он посмотрел в багажник, махнул рукой и отправил нас с миром. А зря! Мы провезли кукурузу и авокадо!

60 км по Пуэрто Наталеса проехали за час, заселились в отель и в 19–30 уже уплетали суши в Akori Sushi:

Пуэрто Наталес — приятный портовый городок с красивыми пейзажами

Красивыми, но суровыми. Не хотелось бы оказаться тут зимой, так как даже сейчас ветра дичайшие и листы метала, которым обиты все дома, всю ночь бьются о стены. Но и здесь везде крутейшие граффити:

Последний 24 часа Лена потихоньку выведывает что нас ждет в ТДП, мы всеми усилиями успокаиваем, очень в этом помогли ребята украинцы, которых встретили в супермаркете. Они рассказали, что в ТДП гораздо теплее, чем на Фицрое, где они тоже сильно подмерзли. Лена вроде на этом успокаивается и начинает набирать еды для месячного похода в Сибирь, а мы пока пополняем запасы вина.

Решили долго сегодня не гулять, так как поход на Фицрой еще дает о себе знать и, попробовав рекомендованное чилийскими таможенниками пиво Austral, отправляемся спать.

11.01 Puerto Natales

В 8 утра Лена категорично шлет нас ко всем чертям с жизнью в палатках и отказывается ехать в ТДП. Поборовшись еще минут 20, приходится смириться и Лена остается в теплом отеле, а мы поехали…

Летим мы значит по грунтовке, обгоняем всех, а тут ремонт дороги, останавливаемся, говорят — подождите, пока встречка проедет. Через минуту сзади подъезжает мужик и возмущенно машет руками и показывает на разбитое лобовое, говорит, что у нас из-под колес камень вылетел, когда его обгоняли «как сумасшедшие». По-английски он не говорит и спорить сложно; на помощь приходит дипломат дорожник, который неплохо говорит по-английски. Попробуйте у нас найти такого дорожника! В общем, мы извиняемся, договариваемся о компенсации в 40000 clp (водитель хотел 80 000) и бутылке вина :-)

Дорожник, говорит, что встречка проехала и можно ехать, но тут, водитель, которому мы разбили стекло начинает энергично махать руками на наше колесо — фартовый Антон тип, второй раз пробил одно и то же колесо за 2 дня. Причем Антон ездит гораздо медленнее и аккуратнее чем я.

В общем, мужик, которому разбили стекло, энергично достает домкрат из машины и помогает нам поставить запаску. Справились минуты за 3, почти F1.

По приезду в ТДП, вспомнили советы бывалых про возможность проехать в парк зайцем, а так как наша совесть, Лена, осталась в Пуэрто Наталесе, нас некому было остановить. Подъехали к зданию касс, там уже было несколько машин, мы для приличия постояли пару минут и поехали дальше.

Решили стартануть сразу к башням и к 18–00 успеть на последний паром к своему лагерю — paine grande. Приехали на парковку перед треком к башням в 11.30 и побежали. Трек на который при нормальных условиях отводится 9 часов, надо было пройти за пять с половиной, т.к. дорога до парома занимает еще около часа.

Первый отрезок пути, до лагеря Чилено, можно проехать на лошадях. Параллельно с пешей дорогой идет конная, иногда пересекаясь.

Поднявшись метров на 100 начинает чувствоваться ветер, дальше хуже. На открытых участках дороги, даже в солнечную погоду, ветер просто сбивает с ног.

Преодолев около километра, встречаем спускающихся соотечественников — говорят, что сверху то же самое, что на Фицрое, даже хуже, а подъем сложнее. Антон начинает ломиться назад, а я его уговариваю все-таки подняться. Тут на помощь приходят чилийские студентки, которых Антон встретил в Эль Калафате, и в Антоне открывается второе дыхание

Так эта встреча Антона вдохновила, что в следующий раз мы встретили этих студенток уже на пути обратно, на последнем участке подъёма, опередив их часа на полтора

Самый напряженный участок — последние 1.5 километра, напряженные не столько из-за крутости подъема, а из-за трафика. Дорога на этом участке узкая и расходиться с встречными потоками крайне сложно, приходиться ждать и пропускать, в итоге очередь выстраивается из сотни человек и подъем происходит очень медленно. Кое где есть возможность безопасно сократить вне тропы, но это не приветствуется, так как чилийцы всеми усилиями стараются защитить природу от вытаптывания. Наконец поднялись!

Сверху встретили компанию русских туристов, которых видели 2 дня назад на Фицрое:

Через 30 минут после того, как начали спускаться с мирадора, обернулись назад и ужаснулись, всю гору затянуло и видно, что там бушует неслабый шторм

Пришлось перейти на трусцу и, отказавшись от обеда в лагере Чилено, прибежали вниз к 16.15. Сюда, как ни странно, буря не дошла, а мы на подходе к парковке заметили стада попугаев на деревьях. Их тут десятки на каждом дереве, воркуют не переставая. Не проходите мимо.

Приехали на паром — тот еще баркас. Оплата только наличкой, можно в долларах, но по курсу 6000 clp за $, что на 15% хуже, чем в Сантьяго. 20 000 clp в одну сторону, 30 000 clp туда и обратно. В пути 40 минут.

В Paine Grande все гораздо цивилизованней, чем в лагере на Фицрое. Отель, ресторан, рядом кемпинг.

Для кемперов есть отдельные души с горячей водой с 18 до 22 и столовая. В столовой можно приготовить то, что принесли с собой на своей посуде и горелке.

Быстро отужинав контрабандно провезенной кукурузой и тем, что купили в супермаркете, откупорили первый мальбек. К открытию второй бутылки познакомились с парочкой немцев, они были единственными, кто пил вино, на этой почве и подружились.

К закрытию столовой аппетит вырос, а сон отошел на второй план, хоть вставать надо было в 5 утра, чтобы успеть сходить к леднику и успеть на последний утренний паром в 11.35 (следующий только в 16.35). Немцы рассказали про бар в отеле, который работает до 23.00, отправились туда. Там нашелся только наипаршивейший карменер по 20.000 за бутылку, но одной, конечно, не хватило и перед закрытием купив еще одну отправились все вместе в холл отеля. Там, нагло усевшись перед камином, как постояльцы отеля, продолжили обсуждать с немцами фашизм и Путина. В итоге спать легли около 2 ночи.

12.01 Paine Grande.

Проснулись в 6 утра — сушит дико и раскалывается голова, но тепло, гораздо теплее, чем у Фицроя. Карменер оказался гадостью редкостной, давно так голова не болела. Высунув голову из палатки и ознакомившись с происходившим вокруг, решили выспаться и уехать на первом пароме, вместо того что бы в ливень идти к леднику. Все равно по слухам он так себе. Проспав 2 часа и немного помучавшись с палаткой, отправились на паром.

Если ехать только в ТДП, то покупать палатку особо смысла нет, лучше взять не месте. Они уже разобраны и очень хорошие — North face. Аренда палатки 30$ сутки, 10$ спальник и 5$ коврик.

Добравшись до машины, двинули в Пуэрто Наталес искать шиномонтажку, что б залатать колесо. Проблемой это не стало и в 14.30, забрав Лену, выехали в Пунта Аренас.

Доехали за два с половиной часа, разместились в приятном гостевом доме — Gaby, отправились на поиски местных деликатесов, в первую очередь, королевского краба.

Приехали на местный рынок, на котором всего 4 лавки с холодильниками, ничего свежего, ассортимент значительно хуже любой рыбной лавки в Петропавловске-Камчатском. Поднявшись на второй этаж, засели в какую-то забегаловку, похожую на “Ханой” на Савеловском и заказали, “что нибудь из краба”. Принесли фаланги краба на листьях салата. Фаланги так себе, структура хорошая, но варили в обычной воде и вкус убили. Обидно, что так переводят столь ценный продукт. Севиче ничего, но тоже не фонтан. Разочаровавшись и не наевшись, получили счет в этом ларьке и даже здесь чилийцы умудрились приписать 10% сервис, удивительно. В Аргентине такого нигде не встречали, даже в дорогих ресторанах.

Спустившись на первый этаж, в лавке слева от выхода увидели эмпанадас с морепродуктами по 1800 clp за штуку. Вот они-то и оказались тем, ради чего стоит зайти сюда — очень вкусно! Обязательно просите разогреть.

Классическая рубрика:

Сходили на местное кладбище, интересно, но не производит такого впечатления, как катакомбы в Сицилийском Палермо.

Еще немного погуляв, отправились в ресторан La Marmita. Вполне стоящий посещения ресторанчик, где можно попробовать гуанако или зайца томленого в пиве. Хоть у кого то получилось догнать гуанако!

13.01 Punta arenas.

В этот день мы проехали 1070 км за 10 часов, из которых час ждали документы от наших прокатчиков, которые уже во второй раз забыли дать нам нужные документы — второй пермит в Аргентину, первый уже закончился. Таможенники опять позвонили по номеру, который я взял у прокатчика, объяснили проблему и те час искали нужные документы и высылали их по имейлу таможенникам. Таможенники здесь, конечно, крайне гибкие, наши давно б послали. В общем все распечатали, подписали и нас пропустили.

Здесь же удивили аргентинцы — забрали яблоки и лимоны, сказали фрукты в Аргентину тоже ввозить нельзя. На границе в Чиле Чико Аргентинцы даже на машину смотреть не выходили. Ну да ладно.

По дороге было опять много живности, сотни гуанак. Остановившись на обочине у полуразложившегося трупа гуанако обнаружили казавшееся столь милым животное — броненосца, который очень активно драл безжизненное тело. Обнаружив наше внимание, он смущенно спрятался в своей норе.

Выманить его на сухой завтрак не удалось, но он периодически высовывался чтобы обнюхать происходящее вокруг. Зрение, насколько, я понял у него так себе. В целом это понятно и по достаточно большому количеству трупов этих особей на дороге.

Следующие 800 км все было стандартно — гуанаки и поля, и раз в 300км маленькие поселения. За 800 км мы так и не нашли, где пообедать. Раз, остановившись у какой-то забегаловки и зайдя туда, попали как будто бы в бар из фильма от рассвета до заката.

Реально страшно. Быстро ретировавшись перед хозяйкой, которая выглядела значительно страшнее Сальмы Хаек, решили поискать что-нибудь еще.

Проехали через аргентинский город нефтянников — Caleta-Olivia. То еще гетто.

Добравшись к 21–00 в наш отель, оказались в полупромышленном городке Комодоро Ривадавия, вроде Мурманска, зато за окном, в девять вечера, температура +22! В 21–30 уже стемнело. Вроде проехали всего 10 часов на машине, а темнеет здесь уже значительно раньше, чем в Пунта Аренасе.

Быстро отправились ужинать в нагугленный ресторан морепродуктов — Puerto Congrejo.

Очередной пример как можно бездарно перевести продукт — все кроме севиче, можно воспринимать исключительно для утоления голода. Правильно в свое время сказали нам местные школьники, в Аргентине нет культуры потребления морепродуктов, почти все идет на экспорт. В общем, употребив белок из морепродуктов, отправились отсыпаться. Нужны силы на завтра для охоты на пингвинов!

14.01 Комодоро Ривадавия.

До пингвинов в Punta Tombo ехать 5 часов. Тысячи особей облюбовали эту прибрежную зону, которую власти Аргентины сделали национальным парком.

Из более-менее доступных вариантов это лучшее место для взаимодействия с ними. Пингвины активно реагируют на все блестящее и с любопытством долбятся в телефон при попытке сделать с ними селфи:

Ну а мы двигаем дальше, в Пуэрто Мадрин. 3 часа, и мы на месте. Нежданно нагадано город оказался популярным пляжным курортом, на пляжах тысячи аргентинцев и что самое важное, впервые за все путешествие видим как купаются люди, а значит вода теплее +15!

Остановились мы в Cabanas 21 de Enero, отличные домики в 5 минутах от моря за очень вменяемый ценник. Быстро заселяемся и уже в 19–00, раскинув конечности и полотенца на пляже, ловим остатки уходящего солнца. Вода около 20 градусов, пляжи так себе, все в водорослях из за отливов.

Достопримечательностью является ныряние с морскими львами. 2 часовая экскурсия стоит 3200–3800 песо в зависимости о того будете ли вы погружаться или просто снорклить.
Но по слухам на Вальдесе лучше и львов больше, а так как мы туда собираемся, то решили пока просто отдохнуть.

Прогулялись по городу, понаблюдали за демонстрацией против президента, во время которой люди хлопают под бой барабанов и поют песни — не майдан, конечно, но тоже интересно.

Попробовали найти какой-нибудь магазинчик с морепродуктами, но опять все мимо, на весь город одна пескадерия, да и там только все из глубокой заморозки.

15.01 Puerto Madryn

Позавтракав в отеле, отправились на полуостров Вальдес — известный своей фауной национальный парк. Вход 650 ars за человека, все обзорные площадки работают с 8 до 20, единственный городок — Puerto Piramides.

Тут можно найти дешевый ночлег, так же есть платный кэмпинг. Что интересно отель дешевле.

Тут есть несколько компаний, которые продают снорклинг и дайв туры. Стандартный прайс за снорклинг — 3200 ars, но мы договорились на 2200 за человека и 1500 за дополнительный дайв. Снорклинг со львами прошел так себе, особо интереса у львов мы не вызвали и только пару раз 2 самки проплыли около нас, основная стая развалившись на солнце продолжила загорать.

Зато наконец увидел в естественной среде довольно больших крабов волосатиков, весом около килограмма.

Дайвинг оказался насыщеннее на приключения — началось с того, что лодка опоздала на час.

Ну ничего, быстро погрузили экип и балоны, и двинули навстречу закату к рифу. Через 15 минут при подключении балонов выяснилось, что балон закачан только у гида, а у нас со вторым туристом они оказались почти пустыми. Резкий поворот, идем обратно, в процессе на последнем воздухе проверяю BCD — при максимальном наполнении воздухом он лопается :-) Инструктор с капитаном достают еще один, надуваю — держится, но снизу есть маленькие дырки, потихоньку спускается. Инструктор разводит руками и говорит, что это конечно не очень хорошо, но другого нет, а этого должно хватить что б всплыть…

Забираем новые балоны и к концу заката приплываем на риф. Я переживал, что в сумерках будут проблемы с видимостью, но нет — все отлично видно на глубине 15 метров. Минут 30 плаваем по рифу, кругом куча всякой живности, а я потихоньку набиваю карманы гребешками. Инструктор и второй дайвер (оба аргентицы) смотрят на меня довольно косо, но моей жадности не препятствуют. Пока это единственное место, где я видел свежие морепродукты в Аргентине. Всплываем, грузимся на борт, согреваемся мате и движемся к берегу, где меня ждали плохие новости — все что я насобирал несъедобно в это время года, так как содержит ядовитый для человека фермент. Инструктор и второй дайвер, как истинные аргентинцы, в принципе это едой не считают, хоть никогда и не пробовали гребешков. А вот капитан оказался более любознательным и сам периодически балуется отловом, он как раз и объяснил на ломанном испанском, что если желаю вернуться в Россию в хорошем состоянии, то лучше мою добычу выбросить. Жаль, со слезами на глазах, выбрасываю все свое богатство обратно в пучину морскую.

Тем временем, в ресторанчике рядом с дайв центром, на барбекюшницу ложится огромная “белая семга”, выловленная 3 часа назад сыном владельца ресторана.

Вместе с картошкой в фольге и двумя бутылками пино нуара, она отлично подходит для окончания этого прекрасного дня.

16.01 Peninsula Valdes

На сегодня первая точка — розовое соляное озеро. Розовое оно из-за большого количества рачков, которые там живут. В солнечную погоду выглядит потрясающе.

Следующей точкой стала Punta Delgada — маяк и по совместительству отель, а в прошлом еще и телеграф. Вход на верхнюю смотровую бесплатный, а вот спуститься вниз можно только с сопровождением за 250 песо на человека, либо пообедать в ресторане и тогда вниз проведут бесплатно.

Ближайшая экскурсия запланирована на 13–00, так что как раз есть час на обед. Из ресторана доносится вкусный аромат асадо. За все путешествие здесь асадо нам понравилось больше всего.

С верхней обзорной площадки видно несколько морских слонов, но когда спускаешься вниз, то понимаешь, что то, что принималось за камни — это тоже слоны и львы, которые сейчас меняют шкуру и таким образом сливаются с ландшафтом — хитрые жирные хамелеоны!

Ну а нам пора, едем на следующий спот — Punta Cantor. Тут тоже слоны, не так много и не так близко, прогулялись, тоже красиво, но уже спокойно проходим мимо.

Еще через пару километров приезжаем к пингвинятнику. Отличный вариант, если нет возможности отправится в Punta Tombo. Пингвинов гораздо меньше, но Лена и тут без проблем наделала 150 селфяшечек с пингвинюшечками.

На Punta Norte решаем не ехать, так как уже 16–00, а до нашего следующего отеля в Las Grutas ехать еще 5 часов. Punta Norte очень известен из за китов и касаток, но сезон с мая по ноябрь и сейчас там можно увидеть только тех же слонов и львов, а их мы уже насмотрелись в избытке.

Перед выездом еще заглянули на обзорную площадку остров птиц, там стоят бинокли из которых виден остров, на котором буквально тысячи всяких птиц включая пингвинов и фламинго. Если есть возможность, то сюда рекомендуют приезжать на закате, когда у птиц час пик.

Мы же, не дождавшись, вынуждены тронуться дальше. Остановившись перекусить в придорожной барбекюшнице, нашли антиквариат

Через 4 часа приехав в Las grutas уже затемно, мы удивились, узнав, что наш отель за 100$ ночь — это наиубогийшая коробочка, не более 10 кв.м.(значительно разнилось с фото на букинге), а еще больше удивились, когда открыли букинг и увидели, что никаких других вариантов на сегодня уже нет. Первый раз с таким столкнулся — забронировано 100% отелей. Пока мы мялись на ресепшне в попытке найти другой вариант, в наш отель зашла семья у которой не было брони и они просто обходили все отели в поисках свободного номера. В общем пришлось остаться в этой каморке в надежде на то, что утром Las Grutas окажется аргентинским Майами и мы не пожалеем, что остались здесь.

17.01 Las grutas.

Как и представлялось, утром Лас Грутос предстал трехзвездочным курортом, где отдыхают исключительно патриоты аргентины. Для нас это последний день на побережье, так что искупаться все равно надо.

И в путь! Cегодня опять решили бить рекорды и проехать 1300 км до Мендосы. Но выехали мы поздно, только к 11 утра. Весь день в дороге, особо ничего интересного. До Мендосы засветло добраться не получилось и приняли решение заночевать в Сан Луисе, в 250 км от Мендосы.

Сан Луис — это небольшой рабочий городок, население 150 тыс., выглядит небезопасным, на всех домах решетки и электрические проволоки. Забронировали первый попавшийся отель с адекватным рейтингом.

Здесь по рекомендации трипэдвайзера и администратора отеля отправились в “парилью” за мясом. Администратор пыталась забронировать нам столик, но не вышло, поэтому мы поехали к открытию в 21–00. Приехали мы первыми и уже начали думать, что ошиблись в своем выборе, как спустя 20 минут весь ресторан был заполнен под завязку, а на улице выстроилась очередь. Все-таки очень непривычно, что аргентинцы ужинают так поздно. Но учитывая 4-часовую сиесту в дневное время, это в целом логично.

Заказали мы здесь “мясной микс на двоих”, а принесли нам микс реально на четверых, причем в значительной степени очень специфических блюд, таких как жир в кишечной оболочке, сами кишки, почки, печень, но было и нормальное мясо.

Заснуть после такой еды очень сложно, даже с мальбеком :-)

18.01 San Louis

Отоспавшись после вчерашней дороги, неспешно выехали около 10 утра.

К 12–00 въехали в Мендосу, землю солнца и хорошего вина

А в 13–00 уже в сам город. Сразу бросается в глаза насколько это зеленый город. Первое впечатление очень приятное.

Сходили посмотрели на железнодорожное наследие Мендосы, состояние конечно плачевное.

Дальше решили себя не обманывать походами по музеям и нацелились на главные достопримечательности этого замечательного региона — винные бодеги.

Первой целью стала бодега Salentein, приблизительно в часе езды от города, в Valley de Uco. Это новейший из регионов виноделия в Мендосе, а сама винодельня была основана в 1992 году датчанином.

Винодельня является архитектурным произведением искусства и за счет этого попала во все списки рекомендуемых к посещению виноделен.

Само вино довольно попсовое и благодаря связям датчанина, который занимается дистрибьюцией кока-колы, быстро оказалось на прилавках во всем мире. Ресторан при бодеге очень понравился. Дегустационные сеты в тени виноградников — отличный способ провести день.

Здесь мы познакомились с отличными ребятами — парой экономистов, девушка ирландка — аналитик Всемирного Банка и парень немец — профессор в университете Швейцарии. Они нас моментально поддержали в дегустации и мы быстро подружились. Ирландка живет в Буэнос Айресе уже около года, помогает поднимать экономику Аргентины, при этом каждый месяц мотается между Европой и Аргентиной. Как раз от неё мы и узнаем о проекте банка по реконструкции исторических составов метро в Буэнос Айресе.

После таких приятных посиделок ехать в другие бодеги уже не хотелось, да и услуги трезвый водитель, здесь вроде бы нет. Поэтому осторожно и о-о-очень аккуратно поехали заселяться в отель, в центре города.

Заселившись и протрезвев, пошли гулять по городу. Я б тут задержался на недельку!

Поужинали в Azafran, там же выпили парочку дегустационных сетов, нам все понравилось.

На этом мы с Леной отправились спать, а Антон поехал в какой-то клубный район, который вынесен загород, что б не мешать добропорядочным гражданам. Тут то наконец Антон и познакомился с дипломатом-охранником из Польши, который быстро предложил достать колумбийский сахар по 30$.

19.01 Mendoza

Проснувшись с утра, стал искать куда в итоге можно сегодня поехать. Очень надеялся попасть на бодегу Catena Zapata, но несмотря на все мои льстивые письма, был вежливо послан — ближайшие свободные даты для посещения через месяц. Спустя неделю написали, что освободилось 2 места и можно приехать к ним через 3 дня. Но мы уже были в Москве.

В итоге запланировали посещение двух бодег — Tapiz и Carmello Zapatti.

Tapiz оказался закрыт (не работает по выходным), но мы прекрасно провели время с главной достопримечательность этой бодеги:

Ламы были крайне дружелюбный и радостно плевались пережеванной травой. Уже значительно позднее, я узнал, что ламы очень ревностно относятся к чужим яичкам (на ютубе можно найти огромное количество видео, где одна лама откусывает яички другой) и осознал какая мне грозила опасность:

Поговорив с охранником, решили заехать на другую бодегу поблизости — Budeguer.

Подъехав к воротам, объяснили охраннику, что хотим экскурсию. Он позвонил начальству и передал трубку — удача, как раз через 20 минут запланирован тур и мы можем к нему присоединиться, но только на испанском. Ну а нам какая разница? Вино то от этого хуже не станет.

Помимо нас, приехало две пары — аргентинцы и колумбийцы. Обе пары говорили по английский и любезно предложили гиду вести тур на английском. В связи с этим, здесь мы не только выпили, но еще и узнали много нового.

Budeguer — новая бодега, история которой начинается с 2005 года. Изначально задумывалась, как домашняя, для утоления собственных нужд. Но со временем собственники воспылали к виноделию и превратили предприятие в бизнес. Основная серия выпускается под брендом Tucumen. Эти вина в магазинах стоят около 200 песо за бутылку (6$).

Вина не очень впечатлили, но зато сам тур гораздо душевнее, чем туры в крупных бодегах, где все поставлено на поток. Особенно понравилась терраса на втором этаже, рядом с дегустационным залом. Здесь можно было бы задержаться.

Но нам пора к Carmello Zapatti. По телефону, который кто-то написал в комментария в гугл картах, отвечает сам владелец бодеги. Сам же проводит тур и дегустацию.

Узнав, что мы из России, достал откуда-то старинные журналы из 90-ых, где про него писали какие-то российские издания. А потом дипломы с золотыми медалями, которые его вина выиграли в Грузии. Дедушка сверхэнергичный и крайне харизматичный. Возможно, из-за ежедневных дегустаций с туристами.

Объем производства на винодельне значительно скромнее, а дистрибьюция происходит исключительно среди ценителей. Поэтому на винодельне можно за вполне вменяемые деньги купить вина 10-летней выдержки. Такие вина производят впечатления значительно более концентрированных, вкус значительно ярче. У меня первая ассоциация была с соком из азербайджанских гранатов. На мой взгляд, интересные вина, которые стоит попробовать.

После дегустации стали перед выбором — ехать в город или в отель, в 20 минутах на юг от Carmello Zapatti. Решили ехать в отель. Отель находится в 2 километрах от Ruta 7 (ответвление от Ruta 40, которое ведет в Сантьяго). Достаточно набродяжничавшись по палаткам, хотелось для разнообразия попробовать что-то новое и на сегодня выбор пал на маленький бутик-отель — Posada Finca-Garciarena, по совместительству виноградник.

Главное здание, ныне отель, построено в 1900 году, прадедушкой нынешнего владельца, иммигрантом из Испании. Николас — предельно радушный хозяин лет 30, который следуя семейным традициям, продолжает заботиться о виноградниках. Виноград, в основном Сира, выращивается на продажу винодельням. Основным покупателем является бодега Budeguer, где мы вчера побывали. Но делают и свое домашнее вино, мерло. Нам очень понравилось. Николас, говорит, что он хочет развивать виноделие дальше, потенциально это гораздо выгоднее, чем выращивать виноград на продажу.

На парковке растут персиковые деревья с одной стороны и виноградники с другой

По-прибытию, Николас сказал, что мы можем рвать персики сколько захотим и к нашему отъезду деревья заметно похудели)

Вечером отлично поужинали в оранжерее. А ночное пьянство у костра среди виноградников казалось крайней степенью гедонизма.

20.01 La Finca

Очень понравилось завтракать на улице, надо будет как нибудь в Москве попробовать вынести стол на улицу и позавтракать перед подъездом. Интересно как отреагируют соседи на стремление жить красиво…

Ну а нам пора в дорогу, через 10 часов вылет из Сантьяго в БА. Отель крайне удачно расположен, если вы едете в Сантьяго — никаких пробок, сразу на трассу.

Дорога через Анды оказалась довольно напряженной в плане траффика, в каждом направлении всего по одной полосе. А так как железнодорожное сообщение не действует с конца прошлого века, то дорога забита еще и фурами.

Автомобильная дорога почти все время идет рядом с остатками железной дороги, а все городки, которые попадаются нам на пути, оказываются бывшими станциями этой железнодорожной магистрали.

У трансандийской железки очень интересная история — её начали строить в 1887 году, а закончили только в 1910 году. Строительство дороги было чрезвычайно сложным для того времени предприятием. На протяжении 248 км пришлось устроить 291 галерею с кровлей для защиты от снега общей длиной 438 м, возвести 39 мостов общей длиной 1276 м и пробить трёхкилометровый Кумбрский тоннель под перевалом и 10 меньших тоннелей общей длиной в 533 м.

При подъёме на высоту 3200 м одноколейный путь изобиловал кривыми малого радиуса. Путевой профиль был тяжёлым: с аргентинской стороны уклоны достигали 5,88 %, с чилийской — 7,69 %. На таких участках пришлось устанавливать зубчатый рельс Абта, общая длина которого на аргентинской стороне оказалась 40 км, на чилийской — 24 км. Зубчатый рельс укладывали секциями длиной от 1,2 до 4,8 км, а на территории Чили его непрерывная длина на одном из участков достигла 16 км. На отметке 3176 м над уровнем моря дорога входила в Кумбрский тоннель длиной 3,2 км, который был закончен постройкой 27 ноября 1909 г. В этом тоннеле Трансандинская дорога пересекает границу между Аргентиной и Чили. Таким образом, эта дорога стала последним звеном в цепи железных дорог, соединивших между собою аргентинскую столицу с чилийской — Сантьяго, а также два крупнейших порта этих стран — Буэнос-Айрес и Вальпараисо.

В 80-ых, железная дорога перестала выдерживать экономическую конкуренции с авто и авиаперевозками. 3 Августа 1984 года на дорогу сошла лавина, разрушившая значительную её часть на чилийской стороне. Восстановительные работы не проводились и движение прекратилось естественным образом.

А мы тем временем приехали к Puente del Inca — Мосту Инков через р.Мендоза, имеющему естественное происхождение

Немного не доезжая до границы с Чили, есть ответвление в национальный парк Аконкагуа, где находится высочайшая вершина за пределами Азии — 6980 метров

Границу прошли минут за 40, никаких проблем не возникло. До Сантьяго доехали еще часа за полтора. Заехали к моему гиду по Сантьяго, продали ему за полцены все наше тур снаряжение и отправились сдавать машину. От офиса прокатной конторы, на нашей же машине, нас довезли сотрудники проката — два паренька до 30 лет, беженцы из Венесуэлы. Советовали нам туда не соваться. Сами сказали, что пока ситуация не измениться — туда ни ногой, слишком опасно.

Дальше все банально — регистрация, перелет, заселение в отель в БА, сон.

21.01 Buenos Aires

На последние 2 дня в БА остановились в Del900 boutique hotel из 19 века. Комнаты паршивые, а вот холл прикольный:

На этот раз решили себя особо не утруждать планированием и всякими изощренными программами, а просто погулять в свое удовольствие погороду, вкусно выпить и поесть.

Из достопримечательностей посетили лишь кладбище в Палермо:

Некоторые склепы значительно просторнее среднестатистического жилья в Аргентине.

Вечером поужинали с нашими мендозскими друзьями из Ирландии и Германии в Desnivel (мясо не особо впечатлило, но опять же — возможно уже был перебор с мясом). После ужина прошлись по близлежащим барам, потом пили в парке и закончили домашней коллекцией ирландки. Что интересно, немец сдался быстро и отправился спать, а ирландка не хотела нас отпускать в 3 часа ночи, хотя ей надо было на работу в 7 утра. Все-таки между ирландцами и русскими много общего, надо обязательно съездить в Ирландию!)

22.01 Buenos Aires — AMS-SVO

Ну вот и все — гуд бай Америка, Латинская.

С собой увозим столько бутылок, сколько поместилось в чемоданы J Покупали все в сети Frappe, договорившись предварительно на 15% скидку.

Вылетая из Аргентины, помните, в Россию можно ввозить до 3 литров вина беспошлинно и еще 2 литра с пошлиной 20 евро/литр. Ну это, конечно на случай, если Вас поймают.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade