Немного о настройках фотоаппарата

Наткнулся я недавно(а точнее, в очередной раз) на видео:

И захотелось немного написать про базовые вещи в фотографии.
Особо крутым и прошаренным фотографом я себя не считаю. Но, по крайней мере, не снимаю в автомате 24/7.
Итак, основные вещи, о которых поговорим: Выдержка, Диафрагма, Глубина резкости, Светочувствительность.

Выдержка

Понимается на достаточно интуитивном уровне. 
Это время, показывающее, сколько секунд наш затвор открыт. Т.е. как долго свет попадает на матрицу фотоаппарата. Измеряется обычно в долях секунды.

В верхнем левом углу 1/125 — это показатель нашей выдержки. Означает, что затвор будет открыт 1/125 долей секунды.
Наверняка, все видели такие красивые фотографии:

Да-да, здесь много фотошопа, но не в этом суть.
Эта фотография сделана с очень большой выдержкой: 10+ секунд. Очевидно, что просто держа в руках фотоаппарат такую фотографию сделать невозможно. Любое мелкое движение обеспечит смазанную картинку на выходе. Поэтому для этих дел используют штативы.

Кстати, все также видели фотографии звездного неба. Например, как эта:

Они тоже делаются с очень большой выдержкой. Но помимо сложных настроек других параметров, при фотографировании звездного неба нужно учитывать еще один момент — наша Земля вращается.
Да-да, может показаться, что это вращение минимально и за эти 30 секунд или минуту пропускания света через матрицу ничего не произойдет, но это не так. Поэтому и существуют специальные (очень дорогие) штативы с автоматическим регулированием поворота по какой-нибудь из осей. Но это достаточно профессиональные и узкоспециализированные штуки, на самом деле.

Диафрагма

Сейчас последует объяснение простым и дилетантским языком. 
Диафрагма — это отверстие или перегородка в объективе фотоаппарата. Влияет она на то, какое количество света попадает на матрицу.

Т.к. я уже начал беспощадно заимствовать картинки в google поиске, то вот еще одна

2/2.8/4 и т.д. — это специальные коэффициенты. Чем меньше число, тем больше света попадает на нашу матрицу.
Понятно, что светосильные объективы — очень дорогие вещицы. Но и картинку они выдают потрясающую.

Давайте-ка проведем аналогию со шторами в комнате. Закрываем шторы — света в комнате мало, приходится включать доп. источники света.
Открываем шторы — света много. Доп. источники света не нужны.
Так и у фотоаппарата. Выставили диафрагму, например, на 8, фотография получается темной, приходится регулировать другие параметры, чтобы получить хорошую экспозицию. Выставили на 2 — фотография получилась светлая, другие параметры можно выставить иначе.
Но не все так поверхностно на самом деле. Ведь от нашей диафрагмы зависит еще один побочный параметр — глубина резкости. Это очень важно.

Глубина резкости

А если быть точнее, то глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Многие любят это умное словечко. (А я нет).
Так вот. Чем меньше отверстие нашего объектива (чем больше значение диафрагмы), тем больше глубина резкости. Это может немного запутывать, так что вот вам картинка из википедии

Слева значение диафрагмы — 8. Справа — 2.8.

Вообще, глубина резкости зависит не только от значения диафрагмы. Очень большую роль играет фокусное расстояние объектива. Может быть, попозже расскажу о разных фокусных расстояниях.
Но в целом так: уменьшаем значение диафрагмы — получаем большее количество света на матрицу и бОльшую глубину резкости. И наоборот.

Маленькое значение диафрагмы обычно используются при портретной фотографии.
Вот, например, еще одна фотография из интернета. Диафрагма 1.8, фокусное расстояние 85mm

Красиво, не правда ли? Размытый фон, четкая девушка. Без светосильного объектива невозможно было бы сделать такую фотографию.

А если нам нужно снять пейзаж, например? Тогда значение диафрагмы увеличивают, чтобы сделать фотографию более резкой по всей площади картинки.

Светочувствительность(ISO)

Вместе с другими параметрами регулируя значение ISO, мы добиваемся нужной экспозиции.

Если говорить грубо, то мы должны добиваться как можно меньшего значения ISO, чтобы получить как можно меньше шумов на нашем кадре. Профессиональные камеры позволяют задирать его до умопомрачительных высот (10000+).

На улице в солнечную погоду, как правило, его не поднимают выше 100–200 единиц. Все это лучше попробовать потыкать самому на практике, и все станет ясно и понятно.

Подводя итоги, хочется сказать, что ни один параметр нет смысла рассматривать в одиночку. Они дополняют друг друга. И задача фотографа — увидеть и понять, какие настройки будут нужны в той или иной ситуации.

Фотографируем, набираемся опыта. Снова фотографируем. И так по кругу, пока дело не дойдет до автоматизма. Если это, конечно, Вам надо.