Зачем ехать на север Италии зимой: Верона, Венеция, озеро Гарда
Я была в Италии три раза: в Риме, в Тоскане и прошлой зимой — на севере: в Вероне, Венеции и на озере Гарда. Почему я туда зачастила, сложно сказать, но по моим ощущениям Италия — всегда хороший выбор. Зачем ехать зимой, в январе-феврале да еще и на север? У меня набралось три причины: мягкий климат, невысокие цены, новые красивые места. Возможно, вам понравится мой маршрут и пригодятся эти заметки.
Мягкая зима, много солнца, плюсовая температура
Четыре года жизни в Петербурге научили нескольким лайфхакам. Например, не выходить из дома в феврале. Или — делать перерыв в местной зиме. В 2018 году мы выбрали январский Рим, и это было как сесть в теплый джакузи посреди сугробов. В 2019 я захотела увидеть озеро в окружении гор и Венецию — так и случилось путешествие по северу Италии.
В январе-феврале здесь устойчивый плюс, а солнца хватает с запасом на оставшуюся питерскую зиму. В Вероне было теплее всего: +6 — +12 днем, все шесть дней, что мы там застали, было солнечно. На Гарде было чуть прохладнее, пару дней были пасмурными (впрочем, туманная Гарда во время штиля — это отдельный вид удовольствия). Венеция показалось самой холодной, но если ты в зимнем пуховике, все в порядке, затопосмотрикакаявокругкрасота.
Что по деньгам
Ехать после рождественских праздников, в низкий сезон — это экономно. Можно себе позволить то, что в другие сезоны никак. Везде мы снимали отличные просторные квартиры и апартаменты на Airbnb, кроме как в Венеции, но и там был неплохой отель через Booking за сносные деньги.
Билеты я купила в конце ноября, в Black Friday. Не собиралась как-то участвовать, но реклама подсунула именно тот рейс, что я рассматривала как вариант: Санкт-Петербург — Верона от S7: 22 тыс. рублей на двоих туда-обратно, с багажом и возможностью передвинуть рейс за плату. Жилье обошлось в 2300–3500 руб. в сутки (не считая городской налог и сборы).
Во всех местах, что мы останавливались, есть туристический налог. Иногда его сразу включают в стоимость бронирования, но мы платили его наличными. В Вероне это 1,5 € за ночь с человека, в Рива-дель-Гарда 0,7 € (ввели с января 2019) и в Венеции — 3,5 € за проживание в 3-звездочном отеле.
Верона: милая и солнечная
Если не брать во внимание всю эту чушь про Ромео и Джульетту, то Верона оказывается красивым, милым, в меру интересным городом. Верона понравилась одним тем, что была солнечной. С утра изо рта еще шел пар, но к полудню было +7…+9, уже кое-что. Пока идешь по городу, где-то на горизонте виднеются горы. Через город течет широкая, лучезарная, но мелкая река Адидже. Из главных достопримечательностей: старый город, прекрасные готические базилики, среди которых царствует Санта Анастасия, а также главный храм, Дуомо, с тициановской богоматерью внутри.
Я люблю снимать жилье подальше от туристических троп и исторического центра, но так, чтобы дойти до самого интересного можно было неспешным шагом минут за 30. Мы остановились в ничем не примечательном жилом районе Borgo Milano. Он граничит с респектабельным Borgo Trento — центральным районом с красивыми виллами и приятными зелеными улицами. Через него было здорово гулять до старого города или Citta Antica.
Верона хороша тем, что несмотря на интерес туристов, остается настоящим городом, не утопает в потоке приезжих, не превращается в декорации. Город не большой, не маленький. Все 5 полных дней, что мы там провели, были интересными.
Куда сходить, что посмотреть
Воскресная месса в Дуомо
Я одновременно люблю и не люблю воскресенья в Италии. Не люблю, потому что почти все закрыто и негде купить свежего хлеба. Люблю за то, что можно свободно прийти в самый красивый собор города и попасть на дневную католическую мессу. Дела божественные меня не интересуют, но вот органная музыка, хоровое пение, ренессансные фрески, готические своды — перемешай это всё, и получится самая красивая на свете вещь. Также интересно наблюдать за прихожанами. Например, в этот раз среди присутствующих было много дам в норковых шубах (зачем человеку в Италии шуба, для меня, конечно, загадка). В общем, публика в главном соборе города — соответствующая.
Как правило, если ты простой зевака (турист), за возможность осмотреть церковь придется заплатить 3–4 евро. Во время мессы, разумеется, можно не платить, а после службы осмотреть все бесплатно.
Холм с замком Сан-Пьетро
Недалеко от Дуомо есть мост Ponte Pietra, с которого открывается один из самых лучших видов Вероны — на холм с археологическим музеем внизу и замком на самом верху. Холм похож на слоеный, многоярусный пирог из кусков разных эпох и стилей: романский амфитеатр, католическая церковь, музей, монастырь, исполинские кипарисы и замок San Pietro, откуда открывается духоподъемный вид на старую Верону и Адидже. Лестница наверх петляет среди жилых домиков, также можно подняться на фуникулере.
Санта Анастасия
У всех этих итальянских базилик, храмов, церквей и дуомо есть особенность: как только ты ступаешь на порог нового объекта, все великолепие предыдущего мгновенно стирается из памяти. И вот стоишь ты внутри Санта Анастасии, задрав голову к готическим сводам, и уже не помнишь, какие потолки были во вчерашнем соборе. Потому что все вокруг обрушивается на тебя своей красотой и избыточностью. Санта Анастасия — это готическая базилика, интересная своими фресками, орнаментами и двумя каменными горбунами, подпирающими огромные чаши со святой водой.
По странному стечению обстоятельств в этой поездке я читала Зебальда, у которого есть упоминание об одном из них:
«<…>он позволил себе некоторое время отдохнуть в прохладном полутемном помещении, потом снова поднялся и, выходя из церкви, провел пальцами по мраморным локонам карлика — словно это его младший брат или сын, — сотни лет не покидающего свой пост под тяжким грузом чаши со святой водой у основания одной из массивных колонн. Ничто в его записях не свидетельствует о том, что он видел прекрасную фреску Пизанелло со святым Георгием над входом в капеллу Пеллегрини». В. Г. Зебальд «Головокружения»
Вход 3 евро, за которые полагается аудиогид на русском языке.
Сады и дворец Джусти
Вряд ли бы 2-этажный городской палаццо и небольшой регулярный сад произвели на меня впечатление, если бы не ясная погода и отсутствие других посетителей. Когда идешь по пустынному и огромному дому веронской знати, где нет ни туристов, ни смотрителей и лишь призраки знатных особ смотрят на тебя со старинных фотографий — такая эксклюзивность мне определенно нравится.
Пара мест, где можно выпить хороший кофе
Я люблю обычные итальянские кафе возле дома, здесь все настоящее: пенсионеры читают утренние газеты, кто-то забегает выпить бокальчик белого перед работой (а что, так можно было?), а эти сплетничающие дедушки в тришках и туфлях! И как правило, одни мужчины. Здесь можно выпить сносный эспрессо или капучино за евро, закусив сладкой слойкой.
В эту поездку я встретила несколько мест, в которых молодые ребята делают что-то более современное, например — заваривают альтернативу.
Il Mustacchio Verona — кофейня и джелатерия, в которой знают, что такое V-60 и колд-брю. Располагалась недалеко от нашей квартиры в Borgo Milano.
Elk Bakery — модное хипстерское кафе в Borgo Trento. Все, что вы любите: тосты с авокадо, бейглы, панкейки, смузи-боулы и умопомрачительные десерты. Кофе отличный, а цены — ауч, кусаются. Это очень нетипичное место для Италии.
Также в Вероне есть исторический центр с узкими улочками и магазинами-распродажами, большая площадь с собственным Колизеем, а также замок-крепость, о котором написано в любом путеводителе по городу.
Напоследок мы все же заглянули в «главную достопримечательность Вероны дворик Джульетты». Ну это тот, что с балконом. Стена, напоминающая стену Цоя на Арбате, пошловатый аттракцион в виде статуи Джульетты, которой натирают грудь (бррр), и огромный сувенирный магазин с толкотней из туристов. Здесь же веронские швеи вышьют романтическую подушечку или полотенчик с вашими именами. Тугезер Форева.
Озеро Гарда: пустынное и космически прекрасное
Весь маршрут этого путешествия сложился благодаря тому, что мне хотелось увидеть Гарду. На самом деле — любое озеро у подножья Альп. Поскольку Гарда была удобнее в плане логистики (прямой рейс до Вероны, а затем 40 минут–час до озера), ее и выбрали.
Озеро вытянуто с севера на юг, на побережье много небольших городков, и на первый взгляд непонятно, где конкретно остановиться. Очень советую выбирать самый север, города Рива-дель-Гарда или Торболе — именно там самые захватывающие пейзажи. А вот на юге совсем скучно: просто равнина и озеро.
Рива-дель-Гарда — самая северная точка озера и самый большой населенный пункт в этом районе. Это достаточно респектабельный курорт, но не супер-лакшери (= мы смогли его себе позволить, ха-ха). Напрямую из Вероны туда не добраться, по крайней мере, зимой: либо поезд до Mori + автобус до Ривы, либо автобус до города Гарда + автобус до Ривы.
Из Вероны мы поехали на поезде по направлению Роверето и вышли на станции Mori. Самое сложное при этом — сообразить, откуда отправляется нужный автобус до Ривы. Станция находится на пересечении нескольких дорог, сама станция — закуток с расписанием электричек, вокруг машины и Макдональдс. Остановки раскиданы по разным обочинам и даже если найти нужный номер автобуса, разобраться, в каком направлении он едет, решительно невозможно. Посреди дня на одной из остановок стояла всего одна женщина и — о чудо, она говорила по-английский — она то и подсказала, где ждать нужный автобус.
Рива-дель-Гарда — типичный курортный город: с основной дорогой, старым центром, набережной, яхтенным портом, церковью и магазинами. Первая линия с отелями и теннисными кортами, а за дорогой — 2-я, 3-я и все последующие линии, на которых апартаменты и отели перемешаны с домами местных жителей.
Мы жили на последней улице на востоке Ривы! И это не какой-нибудь отшиб: наш трехэтажный дом смотрел на красивую церковь, через дорогу была старинная вилла, а за углом — траттория с очень изысканной едой. К дому прилагался небольшой оливковый сад и охренитительный вид на горы (впрочем, он доступен из любой точки города).
Почему мы выбрали дом «на отшибе», хотя в Риве в это время куча доступного жилья? Все просто — цена была заманчивая, как и сам дом. Мы занимали двухкомнатные апартаменты с открытой террасой на последнем этаже. Внизу жили родители Роберто — хозяина квартиры на Airbnb.
Вот ссылка на эту квартиру на Airbnb.
Суперуютный деревенский стиль, куча старинной деревянной мебели и терраса, на которой можно пить кофе, предварительно накинув пуховик, зима как-никак.
Куда съездить из Ривы
Роверето и музей Mart
В самой Риве есть городской музей, но, кажется, в это время года он закрыт. Зато всего в получасе езды от города есть Mart — музей искусства модерна и нового времени с достойной коллекцией. Музей расположен в городке Роверето, куда можно доехать на обычном автобусе, который курсирует по Гарде и через Роверето едет в Тренто. Для человека из России это кажется почти невероятным — как в городке на 30 тыс. жителей появился такой крупный и заметный музей, в коллекции которого помимо местных художников — итальянские футуристы и Arte Povera, а также Бойс, Кандинский, Ай Вэйвэй, Кабаков и другие громкие имена.
Три этажа счастья из стекла и стали покрывает 40-метровый купол, повторяющий своей архитектурой купол римского Пантеона. Если вы любите огромные многоярусные современные музеи — вам понравится. Вход 11 евро.
Городок Мальчезине и гора Монте Бальдо
Чтобы увидеть Гарду во всей красе, лучше подняться на гору. Для этого нужно проехать из Ривы на юг вдоль восточного берега озера — в Мальчезине, где есть подъемник на гору Монте Бальдо. Пока поднимаешься, можно любоваться невероятным видом на озеро в окружении гор. Правда наверху был почти штормовой, кусачий ветер, и пришлось осматривать окрестности из окна ресторана, благо было солнечно.
В этой вылазке еще раз порадовалась отсутствию людей. Кабинка подъемника вмещает почти сотню людей, мы ехали в ней одни. Когда спустились вниз и решили прогуляться по Мальчезине — та же история: вокруг не души, ты один идешь по этим узким улочкам-декорациям, вокруг тишина, только крики чаек да кряканье уток на озере.
Венеция: предсказуемо дорогая и предсказуемо великолепная
Когда поднимаешься на мост Риальто, первым в глаза бросается не панорама Гранд-Канала, а баннер на одном из домов. На нем написано: Stop mafia, Venezia e sacra! Но туристы предпочитают не замечать его, а только размахивают селфи-палками и айфонами. Более чем очевидно, кому адресовано это послание.
Венеция такая: либо восхищайся, либо проваливай к черту. Следующий! Мы, приезжие, так достали местных, что находиться в городе и жаловаться на что-либо — это уже святотатство.
Город вызвал противоречивые чувства — будто все это фон, изображения, декорации, из которых вынули жизнь, заменив ее на копеечные маски. Но! Этот невероятный цвет воды, это ощущение вневременья, эта непохожесть ни на что виденное ранее — подкупает. Интересное наблюдение: Венеция с картинок и Венеция настоящая оказались одним и тем же городом.
Теперь к прозаическому. Цены — мамма миа. Снять недорогое жилье на Airbnb проблематично, а вот Букинг подсовывает кучу отелей с хорошими скидками. Большинство из них оформлены в стиле «королевский балдахин», со шторами над кроватью, цветастыми обоями с вензелями и позолотой.
Мы нашли симпатичный 3-звездочный отель, оформленный лаконично и современно, в районе Каннареджо.
Каннареджо — район на севере города, который я выбрала по рекомендациям (подальше от туристического угара, еврейский район, все, как я люблю). С натяжкой его можно назвать нетуристическим (если это вообще применимо к Венеции).
Недалеко расположен еврейский район (бывшее гетто) с двумя синагогами, музеем и кошерными заведениями. На севере Каннареджо можно хотя бы приблизительно ощутить, что такое повседневная жизнь простого венецианца, туристы сюда почти не заглядывают — по крайней мере зимой. Жалею, что не зашла в церковь Мадонны делль’Орто — с ней тесно связана жизнь художника Тинторетто (мое главное открытие в Венеции). Внутри можно посмотреть на его работы, снаружи — на его могилу.
Поесть в Венеции — это боль и грабеж. Если ваши карманы имеют дно, есть пара опций. В районе Академии, недалеко от главного музея, нам попалось окошко с пиццей: огромный кусок стоил 2,5 € — и это была настоящая итальянская пицца, очень вкусная. Но будьте бдительны, невкусные и даже отвратительные тоже попадаются. Второе — любая кебабная. Помню, как жевала фалафель, стараясь абстрагироваться от мысли, что повар одними и теми же руками скатывал нутовые шарики и брал деньги. Но я выжила!
Места, кроме очевидных, которые рекомендую
Кофейня Torrefazione Cannaregio, куда мы приходили каждое утро, благо, идти было минут 5. Классный спешиалти-кофе, редкая для Италии кофейная альтернатива, вкусные десерты, ребята с макбуками за столиками, ну и туристы, куда без них.
Osteria Dei Sapori, демократичная камерная остерия, где можно приятно провести вечерние часы с бокалом вина и парой-тройкой чикетти (местные тапасы или бутербродики). Это если вы остановились не в Каннареджо, идти из другого района не стоит.
Палаццо с коллекцией Пегги Гуггенхайм
Сначала мы посмотрели коллекцию музея Академии с венецианскими живописцами (Беллини старший, Беллини младший, Беллини средний). Довольно очевидный выбор, уж коль мы в Венеции. Для того, чтобы отдохнуть от всей этой театральности и классического искусства, сходили в музей-палаццо Пегги. Приятное место (12 € за вход, я хватаюсь за сердце): одноэтажная вилла с садом и террасой-выходом на Гранд-канал. Внутри сюрреалисты, садик со скульптурами, кафе и музейный магазин. Волонтеры проводят небольшую бесплатную экскурсию на английском.
Бонус
Тексты, которые создают дополнительное измерение этому путешествию:
— Зебальд «Головокружения». Мы буквально повторили маршруты главного героя (не намеренно, конечно). Верона, Гарда, Венеция
— Бродский «Набережная неисцелимых». Тривиально, но где еще читать про зимнюю Венецию как не в зимней Венеции. Да и мало, кто может так написать про нее, как это сделал Бродский.
— П. Гуггенхайм. На пике века. Исповедь одержимой искусством. История жизни Пегги, знаменитой коллекционерки искусства начала ХХ века. Пишет захватывающе, лаконично, не растекаясь мыслью по древу.
