Дуссе–Алинь. Или где-то ближе в устью Амура.
Как вообще возник замысел пойти именно туда, на север Хабаровского края, за тысячи километров даже от Читы, уж не говоря о Екатеринбурге? На самом деле вариантов было три. Во-первых, Якутия, Сунтар-Хаята, по старым местам 2017г., возможно, с выходом в Охотское море по реке. Второй — Плато Путорана, может, пеший, а может, пеше-водный. Ну, и собственно, Дуссе-Алинь.(1)Но в Якутии сломался вездеход, который мог бы забросить часть нашей «снаряги» к подножью горы Мус-Хая, а владелец коней ушел в тайгу надолго и не отвечал на спутниковый телефон. Путораны были более понятны, была возможность заброски катером на оз. Лама, но смущало немного, что это повтор района, и сам маршрут как-то не вырисовывался. Хотелось чего-то такого, а возможностей, например, вертолётной заброски на плато, не было. Хотя билеты на самолет до Норильска мы взяли.
(1)Дуссе́-Али́нь — горный хребет на Дальнем Востоке России в Приамурье, на территории Хабаровского края, определяемый как продолжение Буреинского хребта. Длина — 150 км, максимальная высота — 2175 м. Является водоразделом рек Бурея, Селемджа и Амгунь. Хребет пересекается Байкало-Амурской магистралью, проходящей через Дуссе-Алиньский тоннель. Хребет Дуссе-Алинь является одним из «Семи чудес Хабаровского края». Находится в самом центре Хингано-Буреинского нагорья. Хребет уникален по своей красоте: необычные рельефы, обилие уникальных природных объектов — озер, водопадов, отвесных скал. К тому же, он крайне труднодоступен, а его западные склоны являются частью территории Буреинского заповедника. Немногие хорошо подготовленные спортивные группы могут похвастать своим пребыванием в этом царстве скал, озер и водопадов.
Горы имеют острые гребни и отвесные скалистые склоны. В пределах хребта расположено множество живописных горных рек, окруженных красивыми отвесными цирками. Горные ключи изобилуют порогами, имеют красивые водопады, в том числе и один из самых высоких на Дальнем Востоке (водопад на реке Курайгагна).
Удаленность хребта от развитой сети дорог и труднодоступность горных перевалов позволила наиболее полно сохранить первозданность дикой природы. В этих местах в 1987 г. был организован Буреинский государственный заповедник, под надёжной охраной которого находятся и все чудеса красавца Дуссе-Алиня. Хребет Дуссе-Алинь в ходе голосования, организованного правительством Хабаровского края и ГТРК «Дальневосточная», проводившегося в 2008 г. в рамках 70-летия Хабаровского края, получил статус одного из «Семи чудес Хабаровского края».
А тут вертолетом наш катамаран забрасывает прямо в верховья р. Бурея, а мы налегке (не более 28 кг. на человека) идем по красивым местам 10 дней, встречаем ребят из Благовещенска,[2] которые прилетают на вертолете, и вместе идем до катамаранов. Потом сплав, рыбалка и по трассе БАМ домой. Супер! И главное — не тащить «кат».
(2)Там самая команда, что мы догнали в прошлом году на р.Зея.
Вначале надо добраться до поселка Бриакан, откуда нас забросят на «Урале» порядка 60 км в предгорья Дуссе-Алиня, а затем пешком по тайге до самого хребта. До Бриакана автобус идет от Хабаровска 12–15 часов, в зависимости от погоды, хотя можно и до утра ехать, если трассу развезет. До Хабаровска, соответственно, самолет. Такая вот нехитрая логистика.
Немного о ценах. Самолет в один конец до Хабаровска стоит около 30 000 (можно дешевле, если заранее), автобус — 2500, «Урал» — 7 000 (на одного). Плюс билет на поезд до Читы, самолет из Читы, гостиницы, съёмные квартиры, еда и т.д. Как говорится, Турция дешевле.
Поход начался с того, что в тот момент, когда я только приземлился, раздался звонок от Сергея, который сказал, что он не летит, а едет до Хабаровска из Читы поездом (а это двое суток). Я даже не ругался, т.к. хотел спать после полета, да и с Серегой мы привыкли спорить по двум моментам: как грести на катамаране (последние десять лет уже не ругаемся), и где тропа..(тут почаще разногласия).
Приехал в отель я, поспал, сходил на рынок за рыбой и икрой. Зашёл в “китайку”, т.е. китайское кафе, поел. По ТВ сказали: «В Приамурье паводки, т.е. вокруг разливы рек, дороги размывает». А тут еще перевозчик с «Уралом» на звонки не отвечает, и Сереги нет. Но тревожно не было.
В Хабаровске в эти дни было душно, все же Приморье влажный край. Посмотрел погоду на севере края, обещали до +30.
На второй день не спеша делал закупки: крупы, сахар, чай, сало и т.п. Как и везде на ДВ висят плакаты, которые напоминают об окончании Второй мировой войны 2 сентября. Я, по правде говоря, нигде больше такого в России не видел, поскольку у нас празднуется только 9 мая. Для ДВ, однако, это очень значимо, хотя бы потому, что в состав СССР вернулся весь Курильский архипелаг и Сахалин, на половину принадлежавший с 1904 г Японии.
Еще в Хабаровске много памятников тем, кто присоединил эти земли к империи. Это и памятник Муравьеву-Амурскому, и солдатам, что строили первые земляники, и самому Хабарову. Есть еще аллея олимпийских чемпионов. А городу-то всего чуть более 150 лет. И, конечно, шикарная набережная.
Вечером вновь смотрел новости по ТВ. Стало тревожно: паводки, пожары, медведи выходят из тайги. Больше всего волновало, что размоет дороги. А по ТВ между тем говорят: «Большой подъем воды на Зее, много подтоплений». На Бурее, куда мы планируем, вроде все нормально. Пугает температура до +30. Ну, представьте себе: тайга, мошка, а раздеться нельзя.
Позвонил Алексей из Благовещенска и сказал, что вертолет, скорее всего, заберут на ликвидацию последствий паводков и, значит…. И, значит, что вертолета не будет. Правда, немного обнадёжил, что точно скажут 7 августа.
Поел корейских треугольников из теста с начинкой из морепродуктов, которые пожарил сам в гостинице. Тут же в гостинице остановились путешественники из Австралии, они едут на машинах до Москвы, кажется. Тоже что — то жарили.
В третий день сходил за газом для горелки, который долго искал. Купил картошки к рыбе, сварил, а тут и Сергей приехал. Раскидали вещи на два рюкзака, поели и легли спать.
Утром в 7 утра были на автовокзале и в 8 поехали на север. Автобус идет до поселка п.Осипенко, через Комсомольск на Амуре и п. Бриакан, куда мы и направлялись.
Дорога в большей части грунтовая и, соответственно, как везде в тех краях: в Якутии и на Колыме две проблемы: если сухо, то очень много пыли, если дождь, то ее размывает, вплоть до невозможности проезда. Да, это дорога, которая соединяет центр края с его северными (не самыми, конечно) районами, но это не мешает ей быть в плохом состоянии.
Около 14:00 приехали в Комсомольск- на-Амуре. Город проехали, на вокзале часть людей вышла, зашли новые. Самое интересно, наверное, в городе это Амур, он тут почти максимально широкий. А так, что можно посмотреть в городе, который начал строиться в 30 гг? Правда, именно там собирают самолет Сухой Суперджет. Но по внешнему облику города этого не скажешь.
После Комсомольска дорога вначале была из бетонных плит, что порождало за собой звуки похожие на стук колёс на ж/д, поскольку стыки между плитами весьма большие. Пейзаж однообразный: равнина, деревья, кустарники большей частью. Шел мелкий дождь, но припасенная заранее рыба и «кока-кола» помогали сжиться с окружающей действительностью. Уже после посёлка Постышево (куда нам придётся вернуться через 12 дней) водитель спросил у встречного грузовика, как дорога? Ответ мы не толком не слышали, но поняли, что не очень, а «кола» закончилась…
Но нам повезло, дорогу развезло не окончательно, и с опозданием часа на два мы приехали в Бриакан около 22 часов. Шел дождь, кругом грязь, темно.
Нас встретил перевозчик Роман (назовем его так) и отвез на квартиру. У Романа «Урал» с краном. Потом он поведал, что час работы крана стоит от 1.5 до 3.5 тысяч за час. Плюс он как-то промышляет золотом, естественно, легально, возит иногда туристов и т.д. Никуда не уезжал жить в другие места, и в целом доволен жизнью. За постой взяли 1.6, хотя сказали, что 800, но оказалось с одного.
До места начала активной части похода ехали около 3-х часов. Дорога в целом для тайги приличная, видали мы и гораздо хуже. Думаю, что можно и на обычном внедорожнике пройти. Конечно, много зависит от осадков, поскольку есть брод через р.Нилан, есть болотина, которые в нашем случае проехали сходу. Можно там и застрять, если развезет.
По дороге видели базу китайских «золотарей». Кибитки, техника, растерзанная река. Сидят на лавочке, улыбаются. Обед, похоже. Наверняка, все это зарегистрировано на российское юридическое лицо, и вполне легально существует. Все разрешения на добычу золота, говорят, из Москвы. Не знаю, не проверял.
Роман рассказывал о том, что золото моют там еще с 19 века, и еще сравнительно недавно, в тайге стояли остатки паровых драгмашин, что вдоль дорог есть могилы военнопленных Первой мировой войны: австрийцев,[3] чехов (надо помнить, что где-то в тех краях раньше пролегал тракт с Благовещенска до Охотского моря, т.н. «Царская дорога».[4] Её, кстати, по сих пор можно видеть, правда, немного севернее того места, где мы были).
В целом у Романа достаточно экологичное сознание, что редко бывает у местных. В частности, он рад, что на побережье Охотского моря гоняют браконьеров, поскольку идет путина, что стало крайне сложно жить «черным» лесорубам. Да и почему не поддержать такие меры, если еще двадцать лет назад красная рыба заходила в эти края на нерест, а сейчас ее не пускают, перекрывая реки сетями, а знакомые охотники берут с лося только язык и немного мяса с голени, а остальное выбрасывают.
Да, могу рекомендовать Романа как перевозчика. Кому надо, пишите, передам координаты.
(3)В 1915 году в Приамурье были пригнаны первые партии военнопленных австрийцев всего чуть более пяти тысяч человек. Сначала пленные занимались строительством Хабаровска, но вскоре часть из них была переброшена на стратегическое направление — «Царскую дорогу». Жили пленные в построенных ими же землянках и бараках, их быт был ужасен, антисанитария, изнурительный труд и невыносимые условия Дальневосточной тайги, болезни, значительно сократил численность «строителей». Бежать смысла не было, вокруг тайга, мари и дикие звери. Огромные и малонаселённые территории Дальнего Востока, суровый климат, были лучшим способом изоляции пленных. Попытки выбраться делали только самые отчаянные. Бежать можно было двумя путями: либо в сторону китайской границы, либо под чужим именем с фальшивыми документами через всю Россию в сторону западных фронтов. Чаще всего бежать удавалось офицерам, поскольку для организации побега нужны были немалые деньги, а офицеры содержались значительно лучше простых солдат. Но среди офицеров шанс на успех был только у тех, кто владел русским языком, или хотя бы мог выдать себя за поляка или серба. Сегодня почти не осталось свидетельств о том, что происходило в те далекие времена. Утрачены и имена строителей, лишь по обочинам дороги изредка внимательный путник может найти почти затёртые временем могилки строителей. Одна из таких могил находится на территории закрытого детского лагеря «Робинзон» в долине реки Керби, 50 метрах от «Царской дороги».
Основную роль в начале строительства Николаевской магистрали сыграла царская семья, которая была одним из главных акционеров «Амгуньской компании» в результате чего Николаевский тракт стали называть «Царской дорогой». Начало строительство дороги велось активно, первые версты «колесухи» строили каторжане и «ссыльные люди». Большую роль в строительстве сыграли «предприимчивые люди» — местные купцы и помещики
(4)Николаевский тракт — таёжная дорога в Хабаровском крае, построенная на деньги золотодобытчиков и царской семьи в начале XIX века, соединявшая Благовещенск и Николаевск-на-Амуре. Дорога полностью действовала с начала 1917 года до 1950 года, а затем была заброшена. В настоящее время сохранились её фрагменты на территории Буреинского заповедника и вдоль поймы реки Керби в районе им. П. Осипенко.
Основную роль в начале строительства Николаевской магистрали сыграла царская семья, которая была одним из главных акционеров «Амгуньской компании» в результате чего Николаевский тракт стали называть «Царской дорогой». Начало строительство дороги велось активно, первые версты «колесухи» строили каторжане и «ссыльные люди». Большую роль в строительстве сыграли «предприимчивые люди» — местные купцы и помещики.
Поход закончился раньше, чем планировали. Мы с Сергеем уже были в горах, когда через спутниковый трекер узнали, что вертолёта не будет (в Амурской области режим ЧС в связи с паводком так и не снят). Нам пришлось возвращаться в посёлок Бриакан. К счастью, Роман приехал в нужную точку, и мы, переночевав на берегу речку, утром автобусом выехали на БАМ, станция Постышево. Нам предстояло проехать по БАМу до станции Тында, где следовало пересесть на другой поезд. Почти трое суток. Что поделаешь, такие расстояния и неспешные поезда.
При этом активная часть у нас была 11 дней, т.е. дни, когда мы шли пешком. Хотелось бы, конечно, дней хотя 15–17, как планировалось, но не судьба.
Поэтому описание похода ограничу несколькими моментами.
Погода. Дождь шёл весь день, когда мы ехали на автобусе до Бриакана, а вечером даже припустил. Ехали утром на «Урале» по сырому лесу. После обеда пошли пешком, парило. Второй день — жара и духота. Фитнес в бане. Все остальные дни погода была чудесная. Просто удивительно, но нам всегда везёт на погоду в походах.
Тропа. Она была еще хуже, чем в прошлом году: часто терялась, постоянные подъёмы, спуски, часто к реке, и далее не ясно: то ли идти по речным камням, то ли она где-то залезла наверх. Кедровый стланик тоже был. Правда, он был немного почищен посредством топора и пилы, но все равно он стланик. Если оценивать по 5-ти балльной шкале: половину пути тропа была на «2» (это очень тяжело!), кое-где даже на «1» и по четверти пути «3».
Горы. Они в целом не высокие, не выше 2х тысяч. Однако скальные выходы в самом центре Дуссе-Алинь весьма необычны и красивы. Перевалы есть сложностью до 2А, может, и более, сами не видели. Мы прошли один н/к и два 1а, в одном месте использовали веревку.
Природа. Дальневосточная тайга очень густая и влажная. Любое упавшее дерево не годится для костра, если сколько-то полежит на земле — гниль. По этой причине найти хороший пень для костра большая проблема. Выручала береза, береста на растопку. Ещё часто использовали газ.
Зверя не видели, только следы и помет медведя, пару раз очень свежий. Забавно смотрелся на тропе разорванный туристический коврик оранжевого цвета. Только не подумайте, что хозяин его принял за большой апельсин. Он так любого разорвет, даже если вы будете в чём-то чёрном или цвета хаки.
Грибов не было, ягоды тоже. Рыбы тоже нет, т.к. река, вдоль которой шли, была уже в верхнем течении, а в озере рыба не водится вообще.
Дорога домой
В п. Постышево, пока Сергей ходил на вокзал, в котором абсолютно нет ничего, кроме кассы (работает два часа в день) и туалета (работает круглые сутки), я подошёл к местному православному батюшке, который, как выяснилось, провожал паломников на автобус, и спросил, а где здесь можно остановиться? В итоге, нас бесплатно отвезли в гостиницу, там нам дали отдельную избушку, которая является частью гостиницы, приготовили баню и разрешили брать с огорода всё, что хотим.
Огород, наверное, по ассортименту похож на уральский: помидоры в теплице, но много и в грунте, огуречник, много малины, картошка. Фруктовых деревьев не помню.
О хозяйке гостиницы. Ей около 70. Приехала в поселок еще в 70-е. Много где работала, в том числе бухгалтером. Муж после инсульта: ходит, но соображает плохо, иногда уходит из дома. Живет в доме двое парней-узбеков: помогают по хозяйству. Я думаю, у неё человек 6–8 может жить одновременно. Берет, как выяснилось, 1.5 за сутки с каждого, с нас взяла по 1000 с каждого, хотя сказала: «Возьму с вас 1 000 рублей».
Поселок Постышево: много пыли как везде, несколько небольших магазинов, администрация. Диалог в магазине: «Какие пельмени у вас самые лучшее?» Ответ: «Домашние». И улыбка…. Но времени узнать разницу не было, взяли, то, что было….
Далее была трасса БАМ [5], которую строили в основном ж/д войска, а именно восточный его участок. Об этом говорят памятные доски на вокзале в Постышево и Нового Ургала. Вокзалы строили, как правило, либо союзные республики, либо области. Так, вокзал Постышево возводили Новосибирцы, Новый Ургал — Украина. В этом году, кстати, 45лет началу строительства дороги. На станциях висят фото тех времён.
Поезд идёт медленно, часто останавливается на разъездах. Дорога однопутная, значит, поезда должны пропускать друг друга. В общем, если кто хочет романтической поездки на поезде, то вам не сюда. Хотя десятки, сотни км. тайги могут кого-то и очаровать.
[5] Байќало-Амурская магистраль (БАМ), с 1985 года — Байкало-Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. С 1997 года БАМ находится в подчинении управлений Восточно-Сибирской железной дороги и Дальневосточной железной дороги.
Основной путь Тайшет — Советская Гавань строился с большими перерывами с 1938 года по 1984 год. Строительство центральной части железной дороги, проходившее в сложных геологических и климатических условиях, заняло более 12 лет, а один из самых сложных участков: Северомуйский тоннель был введён в постоянную эксплуатацию только в 2003 году. БАМ является восточной частью Великого Северного железнодорожного пути, советского проекта 1928 года. С 1974 года, когда началась интенсивная фаза строительства, Западный и Центральный участок БАМа (от Тайшета до Тынды) сооружали гражданские строители, Восточный участок (от Тынды до Ванино) — Железнодорожные войска.
БАМ почти на 500 км короче Транссиба на участке от Тайшета до морского порта Ванино. Его стратегическим преимуществом перед Транссибом также является прохождение линии в глубине страны, на расстоянии 700–1000 км от государственной границы. По состоянию на 2019 год, два главных пути уложены на 25% общей протяжённости магистрали, составляющей 4300 км.
