Когда-то давно я смотрел статью «Вокруг света» об Исландии и понимал, что этот тот разряд мира, в который я не скоро попаду, так как слишком уж красиво, феноменально дорого. Это мир, который, скорее всего, я смогу созерцать лишь в кадрах «Властелин Колец», на заставках Виндовс, на телевизорах в «Сушия» — и буду постоянно слышать о нем от людей, которые прижимают свои накремленные ручки к сердцу и говорят «Это была моя мечта». Но когда мы начали путешествовать, открыли истину, которую постоянно пытались донести и Орлы и Решки, и Комаровы, и особенно Беар Грилз, кушая при этом глазное яблоко найденной мертвой овцы:
если сильно хочешь в какую-то страну- просто езжай туда, не взирая на все препятствия, в виде денег, погоды, еды, языка.
Это чистой воды правда. Поэтому, мы даже не хотели думать, хватит ли нам денег, термоштанов и подошвы в Исландии. Мы просто хотели туда попасть и уже решить все это на месте.
Собираться в Исландию было не просто. Во-первых — яро готовились к фестивалю абсурда Сутулая собака Джеки Чан от Инародного театра абсурда Воробушек (надеюсь, вы не закрыли статью, пока читали полное название, представьте, что чувствовали ребята, которые умещали это на афишах), во вторых — если читать статьи, где описывается, как путешествовать автостопом с палатками по острову, то становится не по себе:
«Погода отвратительная, мы все вымокли»,
«Мы так и не смогли просушить наши спальные мешки»,
«Наша машина застряла»,
«Ветер унес нашу палатку в океан»,
«Птица клевала мои глаза, овца ела мои кроссовки».
Но мы, как люди, которые там будут, не слушали нытье людей, которые уже там были и верили в то, что летом всюду одинаково — всюду хорошо!
Скучный текст благодарности ребятам, которые собрали нас в путешествие по крупицам, давая нам от штанов до рюкзаков, придется опустить ниже, а строчки о том, как Лиза сумела найти билет из Киева до Варшавы за 100 грн и вовсе придется выбросить.
Перейдем сразу к тому моменту, когда мы молча смотрим в иллюминатор самолета на океан, и пустынный остров, где видно вальяжно развалившийся между гор ледник, размером с Кипр, о боже мой…
Стоп.
Красоту описывать не станем, за нас это сделают фото, здесь же упор будет на страх и другие ощущения, которые вселяет этот край.
Но отмотаем, пожалуй, назад, ведь пока писал, понял, что есть еще несколько строк до. Ладно, отмотаем еще дальше. Еще, еще. Еще. Еще.
«И вот мой дедушка делает предложение моей бабушке. Она говорит, что согласна и дедушка убирает ее с прицела своего ружья» — не так далеко.
Путешествие в комфорте — это не путешествие. Это отдых.
Для нас путешествие должно быть вне зоны комфорта, чтобы в нее периодически возвращаться, когда уже совсем невмоготу, дабы испытать особый кайф. Я не скажу, что мы ребята, которые делают себе из веток деревьев ночлег, но и не скажу, что нам бы такое не понравилось. Короче. Представьте себе, что вы в купальнике бегаете по холоду, мерзнете, а затем окунаетесь в горячую воду, а когда там уже горячо, вы снова выбегаете на холод и так далее (скрытая реклама горячего бассейна в Рейкьявике). А представьте, что вы сразу в ванной, вам вроде хорошо, но в сон клонит, а затем уже очень тепло и неприятно даже, как-то и шапочка для купания идиотская — это было наше путешествие по Грузии. Страна распрекраснейшая, но все было дешево, люди общаются на русском, хостелы (да и не хостелы, а двухместные номера) забронированы, маршрут составлен, и некому даже мне в хлебало процедить, просто садись в вагонетку и катайся по красоте, минуя приключения. Вот и захотелось чего-то крышесносного, а тут и приложение «KiWi» пришлось кстати, поиск: рейс Польша-Рейкьявик. Есть! Наш любимый ВиззЕйр, билеты из столицы Польши в столицу Исландии, на меня и Лизу, туда-обратно — 7400 грн, без багажа, все утрамбовали в ручную кладь.
18 июня мы просыпаемся с большими головами, в которые всю ночь стучалась музыка на МузыкальномДнеФестиваляАсбурдаСутулаяСобакаДжекиЧанОтИнародногоТеатраАбсурдаВоробушек, Лиза разбирается с картами, точками и тд. Я собираю по городу всякое для путешествия, от килограмма разных орехов до покупки палатки.
На поезде едем до Киева, предварительно купив лучшую вещь — котелок с радиаторной решеткой снизу для лучшей теплопередачи. Высыпаемся на все боки, покупаем гречки, пшена, овсянки, чая, мивины в АТБ, ночуем у Влада Капицы, утром садимся в автобус «Киев-Варшава», который Лиза пробила за 100 грн, молодец, какая, ага? Автобус делает остановку в Ровно, где мы благополучно разукрашиваем свои руки в фиолетово-красный, забивая живот черникой и малиной, купленной на рынке за автовокзалом. Молимся богам таможни (Ярик Собака и Николай Чемодан), чтобы нас быстро пропустили, и мы не опоздали на автобус Варшава-Познань.
Таможня: «Скоко денег?»
«2 тысячи долларов»
«Ого»
«Это на двоих, мы летим в Исландию»
«А, тогда понятно, удачи».
Взяли 2000 дол, потратили 1000 дол, что для Исландии отлично, учитывая, что мы взяли…стоп спойлер!
Ох, Варшава, ах, Варшава, пошли в самый дешевый польский супермаркет «Lidl», это написано не с целью того, чтобы похвастаться, что мы были в супермаркете и даже не потому, что я нашел очки, который где-то в Турции сейчас носит Лиза, путешествуя с сестрой Надей и мамой, а лишь для того, чтобы упомянуть самый дешевый супермаркет в Польше. Второй ряд дешевых — это все супермаркеты, которые с животными и насекомыми: Biedronka с божьей коровкой, Mapka — с мартышкой, Zabka — с жабкой. Но если ты воруешь, или никогда ничего не покупаешь, то для тебя, друг, все супермаркеты одинаковы (мудрость, которую лучше забыть).
В Познани идем к станции метро, рассматривая на заборах хедлайнеров польских фестивалей: ДепешМод, ОззиОзборн, РолингСтоунз, предугадывая, кого из них может объявить АтласВикенд, шокируя всех. Но Атлас объявили Пивоварова, а мы сели в метро, пересели на автобус, доехали до аэропорта и одели на себя всю одежду из рюкзаков, дабы они, умещая в себе палатку, два спальника, два каремата, котелок, еду и наше желание сэкономить, смогли поместиться в ящик размером 55х40х21.
Наши вещи пищат на рентгенах, нам мажут рюкзаки и руки какой-то салфеткой, проверят — все ли ок. Все ок — с участниками шоу Братьев Шумахеров за руку не здоровались — можем лететь в страну, где Премьер-министр — комик.
Нам отлично повезло, мы созерцали Исландию свысока. Вы скажете, что это логично, пока самолеты летают над странами, а не под ними, но я скажу, чтобы вы не умничали, ведь над Исландией постоянные тучи, но для нас она была ясная и четкая настолько, что даже можем вам показать. Сверху четко видно и ледник, и то, что он грязный от вулканической пыли, и тропинки, которые себе проложила текущая лава, и тысячи километров мха, и вулканы.
Мы вышли из самолета. Что тоже логично и должно было произойти рано или поздно, но отлично, что не раньше положенного.
На улице свежо, ветер, холоднее, чем мы представляли. Аэропорт встречает безукоризненным минимализмом дизайна, простотой текстов и символов и расслабленной атмосферой с отсутствием любого контроля.
Поменяли деньги, так как в аэропорту самый выгодный курс, а в аэропорт мы, конечно же, возвращаться не будем до отлета (ха-ха, наивные). Нахваливая дизайн монет с рыбками, крабами и дельфинами, мы покидаем здание. Новая страна, новый климат, новые ощущения. Мы прислушиваемся. Организм пока что ничего нового не учуял. Мы делаем первый шаг на черную дорогу. Хруст вулканического песка. Ветер находит дырки между нитками в вязаной шапке. Солнце сверху. Вокруг поля люпинов. Денис Мур здесь бы зажил.
Как??? Вы не знаете, кто такой Денис Мур??? Так узнайте!
Проворачиваемся на 360 градусов. Пустошь, вдали аэропорт.
На карте отмечена точка для первой ночевки — кемпинг на самом краю полуострова, у океана, между двумя маяками. Идти 12 км, а такая прогулка для акклиматизации — то что надо.
С обеих сторон дороги люпиновые поля. И больше ничего. И никого. Ну, кроме китайца. Это его последние часы в Исландии, наши — первые. Он был тут пол месяца, заехал в Гренландию, а теперь шел к океану, чтобы посмотреть закат перед улетом, ведь за все время солнца он почти не видел. Как-то с трудом в это верится. Пока организм не понимает, пока ничего не понимает. Уловил — нет деревьев. Уловил, было мало рекламы, точнее практически нет. Уловил — нет людей.
Уловил!
Уже почти 11 вечера, а солнце не собирается садиться, хоть и греет без особого энтузиазма. И как это солнце не собиралось садиться в первый вечер нашего пути, так оно и не собралось сесть до самого конца путешествия. Идем и идем, виднеется маяк, нам туда. Мы его видим, но до него еще 5 километров, это чтобы вы понимали эту пустошь. Над нами парят птицы и пищат, и поют, и свистят. Они настолько мелодичны и веселы своим свистом, что позавидовала бы и LP, и Александр Степаненко со своим соловьем. Проходим через городок. Уже близко к 12, но очень светло. Но привыкшие местные уже давно спят, а организм не хочет, он видит магазин и хочет зайти туда, посмотреть, но разум пытается сказать, что сейчас почти 12, но организм кричит, что невозможно, ведь светло.
Мы на месте. Кемпинг у маяка. Ночь — 10 баксов с человека. Никого нет. Обнимающиеся французы говорят, что утром приедет хозяин и заберет деньги. Французы спят в машине. Мы раскладываем палатку и завариваем мивину горячей водой из-под крана — вода здесь хорошая из любой трубы (только если на трубе не написано «Не пей — будет плохо»).
К половине второго ночи к краю острова съезжается люд (ну как “люд” — человек 10 для Исландии тоже “люд”) — смотреть на закат. Смотреть можно долго, садится солнце в море, как самый старый в мире дед, с самыми высокими в мире ногами, садится на самый низкий в мире стул. Но грациозно садится.
Около двух ночи солнце прячется, мы это не видим, но ощущаем, сказка окончена, спальник застегивается до конца, тело принимает позу зародыша, чтобы сократить площадь, соприкасающуюся с холодным воздухом. Я несколько раз за ночь просыпаюсь с вопросами «Где ночь и почему я сплю на плите, где делают мороженное».
FYRSTA DAGINN
Утром, мы проснулись по охрипшему будильнику. Сначала показалось, что по разным углам палатки стоят четыре мужика и дергают ее на себя в хаосном порядке, а сотни маленьких птиц долбят своими клювиками по накрытию. Лучше бы это оказалось так, мы бы смогли спросить «мужики, зачем вы это делаете» и прогнать птиц, но с ветром и дождем не поспоришь — они здесь всегда полноправные хозяева. Лиза укутана в спальник и экзистенциальным взглядом смотрит на меня, в ее глазах читается вопрос «Еще восемь ночей?».
Мы собираемся, выпрыгиваем на улицу, кричим друг-другу «Держи, держи!», а платка желает в океан, ведь она не прибита колышками, ведь колышки нельзя в ручную кладь. Мы сворачиваем ее быстро, как любого психа в любом фильме и бежим под навес. Мучает ли совесть, когда уходишь из кемпинга не заплатив, в супердорогой стране, потому что хозяин так и не пришел до нашего ухода и кругом ни души?
Нет.
Не сказать, что мечта, но сильное желание было у меня давно: застопить старого деда на старой машине, чтобы ехал не быстрее газонокосилки в фильме Дэвида Линча «Простая история». Деды за рулем — очень обманчивое явление для автостопера. Скорость передвижение такая, что тебе кажется, что он останавливается. Но они просто безмятежно проплывают мимо тебя с такой же скоростью. Но эта машинка остановилась в пятнадцати метрах от нас, бок авто ржавый, дед за рулем старый. Такой, что мне приходилось кричать ему на ухо, куда нам. Дед все равно не понял. Но я доволен. Вышли в ближайшем месте к нашей точке. А точка, простите, еще минут 10 будет — следующий город на восток.
Скоро все изменится.
Вот прямо сейчас.
С самого утра дождь и ветер. Складывается такое впечатление, что на каждой капли есть самонаводящийся механизм, который ведет ее через дождевик в сухое место свитера. Возможно, капли просто отбиваются от земли и летят уже вверх под одежду. На рюкзаке есть наклейка, которая означает, что рюкзак непромокаемый, но ее не видно, так как она намокла и потемнела. Серые носки под непромокаемыми шузами стали местами темные и напоминали карту мира с материками и островами. Остров Исландия был особо мокрым. Мы кричим на деда благодарности и убегаем прятаться в супермаркет.
Уже несколько минут я, как и Лиза, выбираю в супермаркете не товар, как кажется окружающим, а способ, как быть дальше.Выбрав шоколадное молоко и «просушить вещи в ближайшем публичном месте», едем в аэропорт. Стопим женщину в прекрасном исландском свитере, которая извиняется за одно из самых холодных лет за последние годы. Стопим мужика, который объясняет, что вчера был самый теплый день всего лета.
В следующем абзаце, для создания эффекта комичного, я заменил слова «заграничный паспорт» на слова «рядовой Райан», а «дождь» на «пулю».
Мы забегаем в помещение аэропорта. Мы промокли полностью, но я еще не в панике, так как до этого момента был уверен, что мой рюкзак непроницаем, поэтому пуля не смогла бы добраться к рядовому Райану. Как же мы с Лизой ошибались. Очертив мокрой одеждой нашу территорию в зале ожидания, мы подкрепляемся орешками, обсуждая дальнейшие планы. На улице вьетконговцы решетили помещение, а я внутри пробирался сквозь рекламные заросли к союзникам, у которых попросил кипятка для кофе. Мое внимание привлекли глаза Лизы. Что-то было не так. Я подбежал к ней. Этого не может быть. В рядового Райана попало несколько десятков пуль. Он был весь в крови, все его татуировки в виде виз поплыли. Определенно — его нужно было спасти.
Смена слога
Я не хотел бы это вспоминать, но точно помню, что где-то очень глубоко во мне закрадывалась предательская мысль, которая заставляла меня поглядывать на табло, присматриваясь к ближайшим рейсам. А что тут поделаешь, дождь и на самом деле в Исландии разрушающий, поговаривают, что есть несколько десятков слов, описывающие разные виды дождя. Думаю, для этого дождя подошло бы слово — скотский дождь или дождь-гнида. Дело в том, что намокла палатка и спальник. Если мокрую палатку свернуть в чехол, то влага проникнет внутрь, а это сами понимаете, что такое. Ближайшее солнце будет вчера, так что — где ее просушить? Пока сушим вещи и кушаем, возле нас присаживаются крутые взрослые. Как оказалось позже — канадцы. Как оказалось позже — славные канадцы. Или мы так несчастно выглядели. Короче, дали нам хлебцов, конфет, шоколада и исландских крон на 17 долларов, утверждая, что они уже летят домой — это все им не нужно. Обменялись профилями, потрещали о горах, посоветовали Морское Око и они улетели пить кленовый сироп, играть в хоккей, рубить леса и делать другие вещи, за которые меня можно обвинить в расизме, но на самом деле лишь в стереотипизме. А за слово стереотипизм меня можно назвать неграмотным. Ой, та идите вы со своими обвинениями.
Задача перед нами проста: просушить вещи и решить с нашим будущим в Исландии. Ищем хостелы. Самый дешевый и чтобы недалеко — 80 долларов за двоих. И тут нам приходит неплохая идея — машина напрокат. Бегу узнать расценки. Если брать тачку здесь и сейчас — очень дорого, если заранее — дешевка (учтите), если угнать, то за 60 секунд. Все прокаты — минимум 80 долларов за сутки. И еще, нужно только кредиткой рассчитываться. У нас только наличка, а перевести ее внутри острова на карту невозможно, банк обслуживает только свои внутриостровные. Вариант с прокатом машины отпал. И даже то, что мы были в долгожданной Исландии не помогало — выходить не хотелось. Но через некоторое время площадь курящих людей около входа в аэропорт стала шире, а значит — дождь стал гораздо меньше. Выходим.
Все, что нам хочется – согреться и найти крышу над головой на эту ночь. Все, что у нас получается – приближаться к медузе по проценту воды в теле и на нем.
Бредем пешком до первого хостела, который нашли на карте. Фул Хаус в нем, забит. На форумах прочли, что так как это самый ближайший к аэропорту хостел, то в нем часто оставляют всякое добро: от газового баллона до лошадей, младенцев и диска Токио-Хотел. Вот я и спрашиваю на ресепшене, можно ли нам взять фри-балон, а она мне -нет, мол, только для посетителей. Ну я и пошел на черный вход, нашел там пристройку, зашел в нее, стал посетителем и взял газовый баллон и дождевик. Мучает совесть? Нет. Это устная договоренность путешественников — она выше указаний женщины на ресепшене.
Рука-лицо.
Песня написана именно об автостопе. Водитель замечает твою руку, затем оценивает лицо. И мусоровоз остановился. Мое второе желание автостопера — большая индустриальная машина. Третье — остановить кабриолет, но оно так и не сбылось, — в Исландии, наверное, легче попасть на фуру Кока-Колы с Сантой за рулем, чем на кабриолет. Хотя кабриолет нам бы подошел, мы просто хотели сесть в машину и уехать куда-нибудь. Но и поляк за рулем мусоровоза увез нас к магазину и предложил пожить у него в Рейкьявике или взять у него машину напрокат. К Рейкьявику еще рано, а машина - с ручной коробкой управления (оно мне нужно?), так что благодарим поляка на мусоровозе и идем покупать что-то на ужин, но точно не хлеб.
Поднимаемся выше к домикам. Уже время близится к ночи. Дела не очень: мокрые, замерзшие, но веселые. А вот и он — уютный домик с желтым свечением. Хозяин открывает двери, а оттуда идет тепло. Лично я еще никогда не отдавал 90 баксов с такой радостью. Пускай и за одну ночь. Не прошло и часа, как мы сытые, согретые плюхаемся на белые одеяла и слушаем, как дождь стучит в окошко и спрашивает, выйдут ли Вася с Лизой погулять. Выйдем, но чуть позже, ведь теперь нужно все переосмыслить и осознать, как дальше поступить. В гостевом домике проживала пара, которая сделала круг вокруг Исландии. “Это было поразительно” — говорят они и мы им верим, ведь люди, которые тебе только что подарили 1 кг орехов врать не будут. И просто ради приличия спросили мы у хозяина дома, есть ли у него машина на…короче, скучно. Вот, полюбуйтесь!
Теперь путешествовать будем втроем. Это тебе и транспорт, и дом, как минимум на четыре дня.
Дождь! Стучал? Мы выходим!
Шататься под дождем куда приятней, когда знаешь, что у тебя в перспективе теплый ужин, теплый душ и мягкое и все так же теплое одеяло. Поэтому мы решили внести чуточку продуктивности в наш первый полноценный день на острове и, воспользовавшись белой ночью, отправились поглядеть на музейный комплекс Viking world, который находился в нескольких километрах от гостиницы.
Лодка викингов в натуральную величину, торфяные хижины местных жителей времен средневековья, каменные фигуры, минималистичные домики для животных — все это было довольно неловко фотографировать, учитывая тот факт, что воздух превратился в странную мокрую консистенцию, которая была чем-то средним между туманом, дождем и Моршинской негазированной.
ANNAR DAGUR
Проснулись.
Я немного переживаю. Один за рулем я ездил только когда папа рядом сидел. А еще и прочел, что не все водительские права подходят в Исландии. Пришел хозяин, я готов даже бежать и делать копию паспорта, а он просто протягивает мне ключи, улыбается, желает хорошей поездки и уходит. Ни паспорт не посмотрел, не узнавал имя, только дал свой телефон на всякий случай.
Я поворачиваю ключ, мотор отвечает мне приветливо. Стратуем. Это был сущий кайф!
Скажу сразу: Исландия — лучшее место, где можно обточить свои навыки вождения (если вам не хватает аргументов, чтобы полететь на этот остров и был нужен именно этот — ну вы и человек странный, скажу я вам). Машины мало, людей тоже. единственное — это куча овец и узкие дороги. Но о чем я жалел, так это о том, что У МЕНЯ НА ТЕЛЕФОНЕ НЕ БЫЛО МУЗЫКИ!
Было, конечно, исландское радио, а на нем, на удивление, была и Металлика, и Гориллаз, и Продиджи, но иногда оно пропадало, а иногда транслировало пение птиц, но как же не хватало
СВОЕЙ МУЗЫКИ
Ведь так прекрасно ехать по просторам под атмосферные треки, только из-за этого бы машину купил. Ну ладно.
Место, которое мы первым отметили на карте — геотермальная зона с горячей рекой Reykjadalur. От стоянки ведет оборудованная тропа около 3 км в одну сторону. Кругом открываются удивительные зеленые пейзажи, бегают овечки, из кипящих гейзеров поднимаются облака пара, водопады сбегают вниз узкими струями — короче время в пути протекает незаметно, если, конечно, не смотреть постоянно на часы.
Там, где горячие и холодные потоки сливаются воедино, образуя идеальный температурный баланс для принятия природных ванн, оборудованы аккуратные деревянные помосты, устроены небольшие заводи, в которых можно удобно полежать. Кроме этого инфраструктуры никакой, что и прекрасно. Никто особо не парится по поводу переодевания, да и температура воздуха не позволяет долго красоваться в обнаженном виде. Все спокойно, без ажиотажа переодеваются и распределяются вдоль русла неглубокой речки с горячей водой.
А если без метафор — это чистый кайф, валяться в этой речке, вот что я вам скажу.
Скоро матч, а уж его пропустить точно нельзя. Паркуемся у таверны. Лица викингов уже разукрашены, ребенок бегает, значит еще нет плохого результата. Напряженный матч, решающий пенальти и исландец просто бьет мимо ворот. И знаете, что сделали люди в баре? Я не мог поверить, они не орали на игрока. Они просто опустили головы. Кто-то пошел курить, ребенок сел маме на колени, мама его обняла. Нам тоже стало грустно. Но не на долго, если честно, минут на 13.
Цель нашего дня — увидеть как можно больше. Цель на четыре дня — доехать до фьордов, по которым так тоскует мертвый попугай - и назад.
Лавовое поле Эльдраун площадью 83 км.кв. — подушки зеленого мха до горизонта. Образовалось в результате довольно драматичного извержения вулкана в 1783 году. В одном из путеводителей настоятельно просили по мху особо не ходить, так как он легко поддается деформации, а восстанавливаться будет около 200 лет. А для тех, кто все-таки не понимает, что лавовое поле не сулит особого разнообразия пейзажа и все-таки решил прогуляться вглубь — существуют специально устроенные тропинки. Вообще исландцы свой остров холят и лелеют очень искренне, поэтому не проникнуться их заботой очень сложно.
Об Исландских водопадах.
Я даже боюсь представить, сколько их там — такие водопады, вокруг которых в наших краях уже бы поставили ларьки с сувенирами и брали бы плату за посещение, у них даже на карте не удосуживаются отмечать — такие они тут незначительные. Чтобы стать востребованным водопадом в Исландии, надо непременно иметь какую-то изюминку, будь то красивая легенда, обрамление из базальтовых колонн или возможность зайти за поток воды.
Водопад Seljalandsfoss — именно такой. Его можно посмотреть с обратной стороны. Зрелище падающей с 60-метровой высоты воды настолько же впечатляющее, насколько и оглушающее, и обмачивающее.
По пути слушали отличное исландское радио и кушали отличный исландский скир. Кстати, не было дня, чтобы мы не кушали отличный исландский скир. Отличный исландский скир — это вроде как йогурт, но скорее очень мягкий сыр. И очень вкусный. Скир исландский — нужно попробовать, друг! Мой фаворит — скир с лакрицей!
Еще один водопад с характером — Skógafoss. Высота его также 60 метров, ширина 25. При солнечной погоде можно любоваться радугами, которые играют в брызгах воды, но нам сопутствовали низкие плотные тучи. По проложенной тропинке можно подняться к верхней части водопада и посмотреть на него с другого ракурса. Отсюда начинаются живописные треки вглубь острова, которые мы оставили себе на другой раз (а он, несомненно, будет) .
Местность постепенно окутывалась туманом, когда мы подъехали к парковке, от которой начинался путь к брошенному много лет назад американскому самолету. Табличка на парковке предупреждала, что до самолета прийдется пройти еще 4 км, но так как полярное солнце, хоть и скрытое за тучами, справлялось со своей задачей и садиться не планировало — запас времени у нас был.
В итоге эти 4 км дороги впечатлили больше, чем сама цель пути. Кругом — только черный гравий, впереди — такая же черная линия горизонта, на сколько видит глаз. Шаг за шагом — впадаешь в медитативное состояние, тебе начинает казаться, что так всегда было, и так всегда и будет. Появляется ощущение, что это какая-то виртуальная реальность или сбой программы, такой однообразный пейзаж, а вокруг только ничего.
Сам самолет впечатляет только в совокупности с окружающим ландшафтом, так как без черной пустыни это просто старый ржавый самолет, который когда-то совершил аварийную посадку на этом пляже — и был брошен тут своими пилотами.
На обратном пути, отойдя на расстояние, где на все стороны обозрение встречает только черный гравий, мы сделали привал и приготовили кофе. Пожалуй, это был один из самых запоминающихся пит-стопов за поездку, хоть кругом и было то только ничего.
В этот день с парковкой для сна особо не парились. Подъехали максимально близко к следующему пункту — месту, где гнездятся птицы, оставили крохотную щелочку в окошке и уснули. Лиза сзади, я полностью разложил водительское кресло. Залазишь в спальный мешок и отлично, за ночь, правда, просыпался несколько раз, чтобы подогреть машину, но от этого только приятнее. Пожалуй, опишу.
Ты в сонном сознании. В голову приходит туманная мысль, что температура не очень комфортная для сна. Вокруг такая тишь, что ты слышишь, Лиза думает о тепле. Ты приоткрываешь глаз и нащупываешь ключ зажигания. Холодная машина прокашливается и оживает. Тебя немного протрусило от того, что мотор заработал. Тебя еще раз протрусило от того, что тепло вырвалось из вентиляций. На улице светло. Если серость можно назвать светом. В машине теплеет. Ты включаешь дворники, чтобы прогнать капли росы и дождя с лобового. Влага со скрипом резины о стекло стекает вниз. Ты всматриваешься в Исландию. Она такая, какой была уже давно и будет еще долго. Это пустая мысль, но она необходима, когда нужно не спать. Ведь если уснуть с работающей печкой, то спать будет плохо, она скушает кислород. Я смотрю назад, там скрутившись спит Лиза. По ее лицу читается, что сны у нее в голове стают теплые. Ты смотришь на внешний мир и понимаешь, что уже можно гулять и впитывать другой мир, затем мы смотришь на часы и думаешь, что пожалуй, немного позже. Резким движением проворачиваешь ключ против часовой стрелки, хватаешь спальный мешок изнутри в кулаки и скрестивши руки, прислоняешь его максимально близко к телу. Бодрствование проиграло теплу и уснуло.
PRIðJA DAGINN
В 8:45 мы приехали к воротам и ровно в 9:00 подошла девушка и открыла их с внутренней стороны. Тем не менее, спуск на сам пляж был закрыт из-за того что в это самое время местные птички гнездятся на выступах скал и лучше их не пугать. Такое вот обращение с местными птичками. Не знаю, где еще можно встретить такое бережное отношение к окружающей среде, какое мы увидели в Исландии. Кажется, у нас бы наоборот, стали устраивать экскурсии, а более дорогостоящие — с возможностью попить чаю прямо у птички в гнезде и спросить у птички “Поцему ты такое халосое маленькое создание!”.
Хоть на пляж мы и не спустились, вид, который открылся со скал, впечатлил сильно. Белая пена океана на черном песке пляжа смотрелась очень контрастно, не смотря на туман, который все сильней сгущался с каждой минутой нашего пребывания.
Потом недалеко в траве мы разглядели гнезда тупиков, которые, кажется, учились летать, спрыгивая со скалы и неловко пытаясь вернуться обратно. Фотоаппарат без зума не позволил сделать те типичные снимки, которые привозят все из Исландии — “тупик в траве”. Тупики или, как их называют на английском, паффины, похожи больше на мыло душистое ручной работы, чем на настоящих птиц. Мы представляли их больше, на деле они довольно маленькие, немного нелепые и смешные.
Также не смогли приблизить и разглядеть вот это существо — скорей всего небольшой кит, тело которого выкинуло на берег волнами океана. Либо кожаная куртка Коляна из Реальных Пацанов.
Конечно, воздух, по обыкновению, начал превращаться в густую водянистую массу, поэтому мы решили отправляться на следующую точку нашего пути.
Когда мы подъехали к повороту на пляж с базальтовыми колоннами, то поняли, что тут мы не только базальтовых колонн, но и друг друга вряд ли сможем разглядеть — такой густой туман навис над местностью. Поэтому мы рационально решили пропустить этот пункт и попытаться перегнать туман на пляже города Вик.
Так и вышло — мы уже подъехали к пляжу, когда белая пелена была только на подходе. На пляже мы были одни, если не считать мертвого тупика, которого волной прибило к берегу (по ходу, если у тебя нет бабок чтоб поехать смотреть китов и тупиков на китово-тупиковом сафари — у тебя есть шанс поглядеть и на китов, и на тупиков только в подобном виде).
Мы сошлись на мнении, что лучшей локации для ланча и искать не стоит (если что, это никак не связано с мертвым тупиком)- и принялись готовить кофе, пить который нам довелось уже в тумане и начинающемся дожде. Но когда на тебе непромокаемая одежда, а в мыслях — перспектива согреться в машине — дождь, это не причина не выпить кофе. Когда дождь перестал быть дождем, а стал вполне себе полноценным ливнем и наш кофе с каждой минутой не убывал, а только увеличивался в объеме, мы решили закончить этот мокрый, но ужасно атмосферный пикник.
Прыгаем в машину и через пару минут самые минимальные и глубокие вопросы, правильно ли, что взяли машину, смылись чем подальше. Дождь был такой силы, что мы остановились, ибо ничего не было видно даже при максимально работающих дворниках. Ну как, ничего не видно, отчетливо мы видели лишь себя, стоящих на дороге и теряющих всякую веру в автостоп и здоровье. Но хватит с нас воды, падающей с большой площади, время более узкого потока воды.
Водопад!
Водопад Свартифосс тоже с изюминкой. Высотой или мощью он поразить не может, зато может похвастаться окружением из шестигранных базальтовых колонн. Можно только представить, как черная лава медленно охлаждается, создавая такой странный ландшафт. Похоже будто бы кто-то топит органный зал.
Едем дальше. Поля, поля, поля, овцы, зелень, лава, чудо-домики для людей, для троллей. Исландские песни по радио, не исландские от меня для Лизы.
Что дальше? А дальше — мое любимое место!
Fjallsárlón — ледниковая лагуна, образовавшаяся в результате таяния самого большого в Европе ледника Vatnajökull. Абсолютная тишина периодически нарушается тут глухим звуком, когда от огромной льдины откалывается значительный кусок и нарушает покойную гладь воды и неподвижность других айсбергов. Выглядит мощно, страшно и прекрасно одновременно. Зависнуть можно ой как надолго. Мы так и поступили, оставшись разглядывать льдины и пытаясь угадать, какая глыба следующая нарушит тишину страшным грохотом крушащего льда. Вдали смутно просматривается громадный язык самого ледника, который очень по- свойски развалился среди гор. И лучше бы не знать его размера, толщины льда и всякого такого, а то очень сильно не по себе становится.
Чем я занимался. Брал камень и бросал его на кусок льда. Если повезет — что-то он него отколется. Если нет — просто плюх. Прекрасное занятие.
От одной лагуны прямиком к другой. Тут уже куски льда, которые успешно освободились от монолитных глыб, со скоростью неслись в сторону океана. Несколько льдин выделялись абсолютно удивительным ярко-голубым цветом. Еще одним бонусом этой лагуны стали морские котики, один из которых абсолютно неожиданно вынырнул в нескольких метрах от берега, повтыкал на нас и грациозно занырнул в ледяную гладь воды.
Я могу часами смотреть на то, как огромный кусок люда несется на другой, который сел на мели. Он с грохотов его таранит и смещает на несколько сантиметров. Следующая льдина другого цвета задевает другую льдину, от чего она срывается и мчит вместе со своим спасителем на севшую на мель льдину. Удар, грохот. Какая-то льдина разломилась, но главное — огромный кусок льда, с помощью которого бармен мог бы охладить 1 млн порций виски, с треском тронулся с места и помчался в океан, где его ждет медленное уменьшение и полное исчесновение.
С другой стороны моста находился, так называемый “diamond beach”, красотами которого нам не удалось насладиться в полной мере, так как мы торопились — нам нужно было доехать до ближайшей заправки до ее закрытия, так как бак существенно опустошался. Мы были уверены, что вернемся сюда на обратном пути — круг делать мы не планировали, это казалось слишком самоуверенным планом.
Восточные фьорды были нашим конечным пунктом, согласно первоначальному плану.
Дороги в Исландии прекрасно отсортированы. Есть главная дорога — она для таких как мы на Тойоте Ярись, есть не главные — это те, которые ведут вглубь ледника. На такие едут джип-монстры, лошади, автобусы на колесах от трактора и прочяя дичь. Однажды и я заехал на второстепенную и после этого сделал все возможное, чтобы написать в начале предложения “Однажды”, а не “Несколько раз”.
Немного погуляли в городке Djúpivogur — полюбовались красивыми рыболовными судами и заправили машину и себя бесплатным кофе на заправке.
“На выезде из города заметили лошадок, одна из которых стояла совсем близко к оградке. Учитывая невероятный закатный свет, не остановиться было просто невозможно.” — это ощущения Лизы, а вот мои:
У меня включился инстинкт водителя. Я чувствую, что руль идет хуже, чем раньше, после того, как я не заметил и влетел в небольшую траншею на дороге, что странно, ведь о каждой ямке в Исландии предупреждают знаком. Останавливаю машину и пока Лиза общается с русскими и кормит лошадку, я деловито стелю дождевик и копаюсь в днище. Оказывается защита под бампером треснула и сместилась. Подумал об ущербе, но затем увидел проволоку и понял, что травма эта нанесена давно. Прикручиваю, как могу, едем дальше.
Кстати, о лошадках.
Они очень славные. Маленькие, любопытные, легко идут на контакт, совсем не боятся, а еще у них клевые прически. Это у них тут порода такая, особенная. Так и называется — исландская лошадь. С 982 (!) года других лошадей в страну не завозят. И даже если местную лошадь вывезли на соревнования или еще куда — назад ей путь заказан. Исландские лошади уже более 1000 лет живут в изоляции от других пород, поэтому иммунитет от многих болезней, которыми могут болеть эти животные, у них не выработался — вот потому встреча с носителями этих заболеваний может привести к очень печальным последствиям не только для одной особи, но и для всего существования вида. А так у этих лошадей отличные характеристики — они сильные, выносливые, холодов не боятся, живут долго, ну и характер у них просто супер (сказывается то, что за всю историю лошади не встречались с хищниками), если, конечно, не считать хищниками овец с ножами, но слава богу тут таких нет.
И вот, прямо за крохотным городком в котором мы заправили машину и пообщались с лошадьми, началась бесконечная пустынная дорога в бесконечном розовом закате, иногда прерываемом пластами густого низкого и немного жутковатого тумана. Восточные фьорды. Полночь, на дороге никого, кругом удивительные горы — как будто их ребенок рисовал — просто идеальные треугольники. Туннели длиной в 4 км и свет, напоминающий закатный свет гта. Я не знаю, сколько часов мы ехали вдоль фьордов, но это точно было одно из самых ярких впечатлений за путешествие. Вы только сами поглядите.
Часа в 3 ночи мы приехали в еще один маленький городок, немного постояли, наблюдая за замершими в рассветном (или закатном?) тумане домиками и и остановились на ночь на парковке на выезде из этого городка.
Эту ночную историю лучше не читать, если вы любите животных и сожалеете им. Я мог бы и не писать это, но оно произвело на нас не малое впечатление, так что увы.
Уже при поиске места для остановки, мы выезжали из города. Я ехал не быстро, так как движение в городках не должно быть выше 30 км в час. Фары прорезали туман и очерчивали четкий круг света. И вот в этот свет попадает длинноногая птица, размером с ладонь. Она не улетает. Мы приближаемся, а она сидит и смотрит. Прямо на дороге. Я останавливаю машину и выхожу, чтобы прогнать пернатую, дабы она не попала под колеса. Птица слабо реагирует на меня. Я подхожу ближе, она меня замечает и взлетает. Сразу стало ясно, что с нет что-то не так, она взмывает вверх, летит весьма криво и неосторожно, набирает высоту, а затем пикирует вниз. Я не успеваю добежать и она падает на дорогу. Я беру ее на руки. Она часто дышит. Моргает. Немного крови на клюве. Сейчас три часа ночи. Я сажусь в машину с птицей. Ищем клинику в городке. Есть одна. Едем к ней, по дороге птица вырывается из рук Лизы и пытается лететь в машине, бьется о стенки и кричит. Ловим. Мы у клиники. Закрыто. Птица дишит и смотрит. Гуглим, как помочь. Совет — не трогать. Если дано — выживет, если нет — не выживет, не нам решать. Дезориентированный полет признак сотрясения. Здесь не поможешь. Гуглим ближайший город — очень далеко, не факт, что там открыта лечебница. Птица снова вырывается и бьется о стекло. Беру ее. Птица в руках. Она моргает. Она часто дышит. Мы тоже. Я открываю машину и выхожу. Оставляю птицу в высокой траве и уезжаем.
Есть моменты, когда ты ничего не можешь поделать. И это просто нужно осознать.
FJóRðA DAGINN
Утром нас разбудило, о чудо — солнце! Самое настоящее, яркое, даже немного греющее летнее исландское солнце. (В этот же день засыпать мы будем в плотной стене дождя и сером беспросветном тумане, в машине, которую будет всю ночь неутомимо расшатывать ветер).
А пока — кофе, скир, овсянка — завтрак даже не в машине, не под дождем, а просто под солнцем!
По логике маршрута сегодня нужно уезжать обратно. Но так не хочется ехать той же дорогой и так манит вперед, что мы принимаем воистину верное решение — кругу вокруг Исландии быть!
Путь в первой половине дня нам освещало все то же солнце, но мы уже не так ему радовались — мы единогласно решили, что исландские пейзажи намного эпичнее выглядят именно в пасмурную погоду.
Кстати, это первый обед, когда мы покрутили носом и не доели его. Всему виной бобы, которые кинули в гречку и перемешали. Фу. Бобы — плохо. Но раз уж зашла речь о еде — давайте на ней и остановимся. Что такое еда в Исландии, которая радует — это что-то теплое, которое попадает в организм и греет его изнутри. Горелка в таком случае была нашим богом. Европейская манера обедов: хлеб, сыр, овощ, ветчина — здесь не катит. Главное, чтобы еда была теплой — все, что нужно. Ну и чай, кофе.
Через несколько часов дорога изменилась кардинально- мы въехали в северную зону вулканической активности (а там, где вулканическая активность — там все самое интересное). Вместо зеленых полей и водопадов мы ехали через серую вулканическую пустыню, где со всех сторон, куда достает глаз — только черные холмы и возвышающиеся над ними вулканы. Это лавовое плато Оудаудахрёйн. В последний раз движение магмы в этой зоне было зафиксировано в 2011 году, но тогда вулкан Катла так окончательно и не проснулся.
Мы немного свернули с трассы, оставили машину и отправились разглядывать застывшую лаву. Видно, как она текла, наслаивалась и застывала. Кусочки лавы легкие и хрупкие — черные, серые и красные.
Увидели среди лавового поля одинокий белый домишко. Решили подойти поближе. Никого не было ни кругом, ни рядом ни, казалось, внутри. Мы постучали, потом зашли. Внутри оказалась комнатка с двумя трехэтажными кроватями, столом и всякими штуками, которые могут пригодиться (котелок, стакан, спички и тд)
На столе — гостевая книга — толстенная, красивая, полная отзывов. Оказалось, это бывшая деревенская церковь, которую переделали под туристический приют — заходи, ночуй среди лавовой бесконечности. Хоть все и предельно славно — не покидает ощущение, что сейчас придет сказочный великан-хозяин хибары. Такая вот “Peturskirkja”.
Таких домиков, по идеи, в Исландии много (понятно, по исландским меркам). Этакое схороныще. Немного теплее, нет дождя и ветра — вот тебе и уют.
Едем через черные пустынные поля, а по радио самая атмосферная музыка, которую можно было только представить. Сольный концерт карлихи из Ирландии, которая пела и играла на скрипке, а между этим общалась с аудиторией. Прекрасно!
Доехали до геотермальной зоны Námafjall — кипящая глина, парящие фумаролы, запах сероводорода (не критичный), градиенты желтого, оранжевого, серого, иногда красного — все это, результат реакции грунтовых вод и лавы, которая тут проходит слишком близко к поверхности земли. И хоть уже и надоело при первой возможности сравнивать все с лунами-марсами, тем не менее, этот немного болезненный безжизненный ландшафт навевает именно такие мысли. (К слову, такие мысли не только у нас возникли — космонавты НАСА при подготовке к высадке на Луну тренировались именно в этих местах. Может и снимали часть Луны тут…ммм… А почему бы и нет. Чтобы остаться оригинальным, скажу, что все это напоминает, будто бы местным ландшафт накрыли ржавым листом металла и обвернули им все: от гор до впадин. Где-то лист прогнил, от туда вырывается пар и что-то булькает.
Сразу опосля оказались около геотермального озера Вити, образовавшемуся в результате извержения вулкана Аскья. Название кальдеры переводится как “ад”. Кратер небольшой и неестественно молочно-бирюзовый. Рядом работает красиво вписаный в местность геотермальная станция — перерабатывает возобновляемый природный ресурс острова, только представьте — холодная вода в домах исландцев — это искусственно остуженная горячая вода! Это бы перевернуло мир КВНа и Лиги Смеха у нас. Представляете, шутки не о том, что горячую воду так и не включили, а о том, что горячую воду так и не остудили. Ужас, что за шутки такие были бы — страшно подумать.
В кальдере не покупались, но и без душа не остались. Исландия как будто раскидала пасхальные яйца по всей территории — то тебе домик для ночевки, то тебе горячий душ среди кратеров. Да и с мылом, с полотенцем — все как полагается.
Ну мы не дураки, нашел — пользуйся.
Было так необычно и круто, что Лиза впопыхах забыла купальник на крыше машины, так мы и уехали.
Заехали к очередному водопаду. Удивления уже мало, хотя он ок.
Дальнейшая поездка имела сомнительную ценность, ведь, хоть мы и въехали в, по идее, живописную область озера Миватн, дорога едва проступала сквозь гущу тумана, а о хоть каком-то виде не стоило и мечтать.
Я начинаю поиск места для ночлега. А его все нет и нет. Ни одного годного кармана, чтобы там переспать. Лиза уже отрубилась. Я борюсь со сном, желая найти уют. Легкая музыка иногда прорывается шипением, на улице сильный дождь, скорость стабильная, печка работает. Максимальные условия, чтобы уснуть и уехать в кювет. Делаю громче, открываю окно, мну себе уши. Сил нет бороться. Нахожу более-менее место.
Дождь лил всю ночь, ветер не отставал, расшатывая нашу машину из стороны в сторону. За ночь пришлось раз шесть просыпаться и подогревать машину — так быстро она остывала благодаря приятному влиянию извне. В таких местах понимаю почему в прокатах машин предупреждают, что страховка не покрывает вырванных дверей автомобилей — видать, частое явление.
FIMMTA DAGINN
Утром ничего не изменилось, поэтому мы, даже не позавтракав, решили выезжать, чтобы скорее выехать из этого мокрого ада.
Это оказалось не так просто и мы, проскочив несколько запланированных точек на карте, дождались некоторого усмирения стихии около кратера вулкана-я-не-помню-его-названия-впадло-искать-на-карте.
А дальше, не углубляясь в топографические детали, покажем вам такой вот пункт продажи помидор.
Просто берешь помидоры, бросаешь денюжку в ящик и идешь кушать овощи, выращенные на тепле подземных источников в специальных теплицах. Еще там была похожая будка самообслуживания со всевозможной зеленью и клубникой. А вообще, говорят, тут спомощью геотермальной энергии даже бананы выращивают.
Открываем дверь машины, а там собака-шар! Исландские собачки, которые так и называется, — часть культурного наследия Исландии. Такие собачки приехали на остров еще с викингами, хорошо адаптировались к местному климату и с незапамятных времен помогали местным жителям с выпасом скота и умилению туристов.
С 1901 года в Исландию запретили ввозить других собак, да и вообще с ввозом животных тут туго. Это не прихоть, местные “эндемики” — особые породы собак, лошадей, овец и коров, не выработали иммунитет для борьбы со многими болезнями, переносчиками которых могут быть завезенные с других территорий животные. К слову, если вы хотите ехать в Исландию со своим домашним животным (очень дурацкая прихоть), нужно быть готовым к тому, что зверушка все время может провести в карантине.
Но вернемся к собачке.
Как же мы удивились, когда оказалось (сама собачка нам это сказала), что это та же собачка, про которую fill писал в своей статье про Исландию. Та самая идеальная собака-шар, но чуть-чуть постарше. Собака ела орехи, если что.
Дальше нам по дороге встретился парк троллей (скорее красивое обрамление домиков-гостиниц в таком стиле). И так как мы уже осознали, что прекрасные западные фьорды уже объехать не успеем, решили довольствоваться таким контентом.
Был, конечно, момент, который мне не хочется вспоминать. Было ехать скучно, потому как пейзаж напоминал Винницкую область. Против Винницкой области ничего не имею, но против Винницкой области в Исландии — еще как! Но это было не долго.
Решили завершить наш 4-дневный машинный трип, неспешно объехав полуостров Рейкьянес (в переводе — остров дымов). Это очередная зона вулканической активности, а значит, как мы помним — место сосредоточения всяких интересностей.
По пути заглянули на маяк в рыбацкой деревушке Акранес. Тут можно зайти в само здание маяка, в котором, к слову, иногда проходят небольшие музыкальные представления (акустика, вы только представьте). А еще, говорят, тут иногда можно увидеть с берега кита. Хотя сколько я не глядел — все тщетно.
От городка до основной дороги можно ехать, объезжая длинный фьорд, тогда дорога занимает чуть больше часа. Видимо, исландцам такие временные затраты казались слишком неуместными, поэтому в 1998 году они построили один из самых длинных подводных тоннелей в мире. 6 километров тоннеля перерезали фьорд по горизонтали, позволив сократить время в пути с часа до 7 минут. И все бы хорошо, но когда ты в туннеле едешь и осознаешь, что ты под водой — становится не по себе и не по тебе.
Заглянули в знаменитую Голубую лагуну — самый посещаемый спа Исландии. Стоит это удовольствие 40 $, поэтому мы просто поглядели на киснувших в голубой водице китайцев и через лавовые лабиринты вернулись к машине.
Наш путь сопровождала занятная погода — 5 минут ливня, 5 минут солнца. Поэтому кругом начали в большом количестве образовываться радуги, была даже одна двойная.
Хотели посмотреть на милый природный бассейн, который образовывается в океане и является одной из маст-си точек полуострова, но шторм похоронил в брызгах эту штуковину.
Очередная зона парящих и кипящих ям. Очень эффектно в лучах закатного солнца.
Дальше — скалы Valahnúkamöl
Тут тоже не обошлось без гнездовья птиц. Даже пришлось выходить из машины и, под крики птиц, катить палочками в траву яйцо, которое почему-то лежало на трассе.
А еще тут стоит большой красивый новый маяк, — новый, потому что старый в свое время обрушился с мыса в океан. Новый построили чуть поглубже, чтоб такого не повторилось.
И, конечно, место стыка литосферных плит.
Тут нужно подключить фантазию по-максимуму и осознать, что это, блин, СТЫК КОНТИНЕНТОВ! Иначе ты просто видишь черный песок, мост и камни.
Но это реально место, где сходятся, а точнее, расходятся, со скоростью 2,5 см в год североамериканская и евразийская литосферные плиты. Тут и мост есть, красивый символ.
Ненавижу автобаны. Пропустил поворот. Пришлось потратить 10 км, чтобы к нему вернуться. Но то такое. Припарковались. Разогрели еду и смотрели как пара в автомобиле кружила по городу в поисках места для сна.
А потом мы мирно и уютно спали.
SJöTTA DAGINN
Утром отдали машину, точнее, хотели отдать, но мужичок потребовал заполнить бак, что логично. Поехал на заправку, вернулся и мы попрощались с нашим четырех дневным другом.
Итого: 460 баксов — аренда машина плюс бензин на 4 дня.
Прикупили еды и двинулись в сторону трассы. Дальнейший план был — объехать так называемое “золотое кольцо” автостопом.
Исландия — это Золотое Кольцо!
Нет. Как по мне, так это хитрый план исландцев. Золотое кольцо расположено недалеко от аэропорта. Миф гласит о том, что побывав на золотом кольце ты поймешь и ощутишь, что такое Исландия. На достопримечательностях слишком большое количество людей — тяжело проникнуться волшебством природы, когда кругом все шатаются со своими смартфонами. Красиво, но вообще не то. И вот в итоге: очень удобно. Прилетел — поехал на золотое кольцо, там пожил и не трогаешь весь остальной остров. А чего еще ждать от людей, которые запрещают прилететь в Исландию со своей лошадью!
Но не, не-а, нееет.
На золотом кольце действительно крутые достопримечательности, но также и огромная масса туристов и “для туристов”. Оно совершенно не передает атмосферу страны. Хотите ее ощутить? Берите машину и двигайте дальше по острову.
Но мы там уже были, так что, можно и с кольцом познакомиться.
В принципе, мы могли бы успеть объехать его и на машине, но очень уж хотелось попробовать автостоп в Исландии, ведь тот, что был в первый день поездки был просто отменным.
К слову, золотое кольцо — отличное место для автостопа. Движение в этом направлении более оживленное, чем в любом другом.
Вышли мы на трассу, простояли минут пять — и уже катили прямиком на золотое кольцо с парнем из Америки.
Он в Исландии на один день транзитом — летит в Европу на месяц. Внимание, в Брюссель. Говорит, что это его самое любимое место во всем мире. А у нас, возможно одно из худших. Ну и ладно. Парень взял машину в прокате и решил катнуть по золотому кольцу. Ненавидит политику, новости и Трампа, пацифист и вегетарианец. Удивляется сексизму в нашей стране. Все четко.
Заехали в природный парк Тингведлир — тут собирался первый в Исландии и, к слову, в Европе, парламент. Ну и стык литосферных плит, куда ж без них.
А вот и Гейзер. Ну, сам тот Гейзер, в честь которого названы все гейзеры. Он спит (когда не спал — плевался выше 60 метров ввысь), а вот его сосед собирает нормальную аудиторию, пожалуй, это было самое большое столпотворение за всю поездку.
Мы решили дальше немного пройти пешком, поэтому распрощались с нашим водителем, сварив и распив с ним чашечку кофе прямо между гейзером и Гейзером.
Несколько километров прошагали вдоль трассы, не стопя, останавливались, чтобы покормить лошадок (там в ящичке припрятаны мешочки с конфетами для лошадок. Оставляешь крону и можешь угостить маленького коника)
Застопили пару с Аляски и очень быстро домчали к следующему брильянту золотого кольца — водопаду Gullfoss.
Он хорош. Широк и внушителен.
Дело шло к вечеру и от водопада ехало не так много машин, кроме того все были забиты. Долго пришлось простоять, но все не зря, ведь осуществилась четвертая автостопная мечта — трейлер.
Очень красивый как внутри, так и снаружи, дом на колесах с парой молодых французов и их маленьким ребенком затормозил перед нами, когда мы уже начали терять надежду — ведь на парковке у водопада почти не осталось машин.
Упустим детали, просто скажу, что аренда такого трейлера стоит 400$ в сутки.
Мы в уютном городке Селффосс. Нашли кемпинг по 15 баксов с человека. Покушали, послушали истории путешественников на кухне, выпили чаю и пошли спать в палатку, которую поставили под огромным деревом, которое защищало от дождя, но не защищало от больших капель, которые скатывались с его листьев прямиком на нашу крышу. Но мы уже давно спали.
SJöUNDA DAGINN
Вот примерно такой по атмосфере этот городок.
Пока я выбираю жучков с нашей палатки, которые падали вместе с каплями на нее, Лиза заваривает овсянку с орехами и чай. Завтракаем и читаем книгу отзывов, которая превратилась в книгу эмоций и ощущений, и изобретательности.
Выспались от души и не торопясь двинули к трассе. У нас было много времени, чтобы добраться до Рейкьявика, ведь вечером я планировал выступить там со стендапом на открытом микрофоне. Я нашел палку, которую использовал как трость.
Застопили машину. Палку пришлось выбросить. До столицы нас подкинули немолодые исландцы, возвращавшиеся с гольфа. Игра, кстати, тут ну очень распространена, полей, кажется, больше, чем населенных пунктов.
Они даже заехали в Рейкьявик, хоть и живут в пригороде (сказали — чем не повод съездить в центр) и провели нам небольшую экскурсию по столице. Они любят свою страну, бесятся на китайцев, говорят, что их постоянно уносит в океан или они проваливаются, или падают с горы, или обжигают руки — а все из-за того, что очень уж любят они фотографироваться. Исландцы бесятся на туристов, так как из-за них часто перекрывают дороги. Зимой нельзя ездить на маленьких машинках, только на полноприводных внедорожниках. А туристы берут на прокат машину, едут, застревают или слетают с трасс, из-за чего пробки (трассы узкие) или и вовсе перекрывают дорогу. И тогда в другой город никак не попадешь. Обоснованное недовольство, но можно же просто не давать эти машины на прокат. Но как всегда, не все так просто. А вообще эти ребята не собирались жаловаться, просто уж очень сильно мы просили их выдать, что у них не идеально, кроме погоды.
А еще они сказали, что очень довольны своим правительством, представляете?
Забыл торжественно написать…
Мы в Рейкьявике!
Сам город классный. Строгий и расслабленный одновременно. Атмосферный до чертиков.
Мы гуляем по городу, я в голове придумываю стендап и сразу же проверяю его на Лизе. Вместе дописываем. Кушаем вкуснейший хот-дог, который в своей время кушал…да кто его только не кушал!
Время стендапа!
Стендап был на английском. Стендапа на исландском нет. На подобные мероприятия ходят лишь иностранцы.
Ladies and gentelmen! Now meet comedian from Ukaraine — Bacil Boidak.
Сразу скажу, английский у меня средний. Разговорный нормальный, но для сцены этого мало. Это и не нужно, любой недостаток на сцене может стать преимуществом. Зал я не разорвал, но насмешил. Но большим достижением считаю то, что огромный пьяный викинг, возмущаясь, показал мне средний палец и поплелся между на выход. Я не понял, что он хотел, он говорил, скорее всего, на исландском. Хотя остальные комики затем сказали, что они тоже не поняли, так что, скорее всего, он говорил на своем языке. Но интересное началось потом.
Ко мне подошел парень Хельги и спросил, что мы делаем дальше и позвал еще выступить в одном месте со стендапом. Уже не 5 минут, а целых 20ть. Не за деньги, конечно. За деньги они выступают только на зимних корпоративах, а вечеринки либо бесплатные, либо в шляпу.
Мы спустились в подвал. Там как раз заканчивался Квиз. После него, ведущий, он же — владелец бара, обьявил, что сейчас тут будет стендап, так что — оставайтесь, дорогие посетители. Афиш никаких не висело. Затем один комик пошел на верхний бар и там проафишировал, что сейчас будет стендап, а второй пошел на улицу и приглашал людей. Через несколько минут бар забился иностранцами, которые держали маленькие бутылочки пива. Здесь наличие двадцати минут сделало свое дело и у меня получилось окунуть людей в атмосферу и проверить свое чувство юмора на американцах, англичанах, итальянцах и других. Спел свою уже возможно многим надоевшую Бабку-Гориллаз. По заходу, примерно так же, как и у нас.
Что касательно других комиков. Смешные. Один просто разорвал, большой бородатый рыжий мужик показывал нелепые фокусы, пел песни с британским лицом. Лиза плакала. Скажу, что в Исландии больше экспериментируют с форматом, чем у нас. Не боятся не просто смешить, а и показаться смешным.
После вечеринки общаемся с местным комиком Хельги, который два раза делал сольники в Эдинбурге на том самом фестивале, выступал со стендапом в десятках стран. А в тот вечер он показал сильный блок про национальности с отличным подражанием акцентов. Он говорит, что хочет приехать в Киев, я говорю, что смогу сделать ему там сольник. И оба парня сделали обещанное:
17 декабря в Киеве в Голден Гейте в 20:00 он выступит (или уже выступил — это в зависимости от того, как быстро ты нашел и прочел статью) со своим спешлом, а я побуду у него на разогреве.
Стендап закончился, на часах 1:30.
Все, что нужно было, это навязаться к кому-то на ночлег. Но вот в чем наш минус, не может быть навязчивыми. Идем в кемпинг.
На часах 2:15. Мы у кемпинга. На ресепшене сонные администраторы, а в нас сидят две маленькие жабы, которые ни в какую не хотят отдавать по 20 баксов за человека, чтобы просто разложить палатку и поспать в ней до 8 часов. Решено — это ночь — мы не спим.
Ну как ночь. Светло же.
Это того стоило: сидим у воды. Предрассветное небо, укутаны в спальные мешки. Горелка греет воду для горячего шоколада. У берега плавает морской котик. Редко проезжают машины, еще реже — бегуны.
Даже учитывая, что с 5:30 до 6:30 начался ад — это когда тебя вырубает, а вокруг поднялся холодный ветер и ты спишь в стеклянной остановке, ночной Рейкьявик познать всем желаем. Ну счастья, здоровья — само собой.
DAGUR ATTA
Как и говорилось, контраст свое дело сделал. Поэтому ощущения от первого кофе в тепле после холодной ночки навсегда будут плавать где-то в голове.
Немного побродив по городу идем в хостел, который нам приглянулся ночью. Заселяемся, кушаем, оставляем вещи и налегке идем шататься по городу.
Вот вам пляж и люди, которые им пользуются.
Вот вам заплыв моржей.
Еще одна хитрость исландцев — это назвать гнилую акулу — своим достоянием. Лучший пранк. Понятное дело, что при такой природе и климате еды не то, чтобы уж много было. Та и болеть можно долго с таким длительным отсутствием солнца. Но вот какой-то викинг придумал ловить акулу, у которой нет системы мочеотвода из организма, закапывать ее в землю, чтобы она там гнила в собственной моче, становясь не ядовитой и затем кушать, ведь в ней много того, что делает иммунитет человека крепче. Кто-то пенициллин изобрел, кто-то акулу закопал. Конечно же, это нужно попробовать. Чтобы найти хоть один минус Исландии. Представьте, что в общественном туалете месяц все вытирали одной старой тряпкой. Затем ее выжали в стакан. И из этого сделали концентрат, ну, например, чтобы пироги печь, или чтобы капнуть на белый кубик мяса, дабы, проглотив который, ты заплакал. Это было отвратительно, но оно того стоило. Мы получили это бесплатно.
Абсолютно прекрасная тема в столице — бесплатный кофе в супермаркетах Bonus. Его там ставят в качестве дигустации- рекламы конкретной фирмы. И он прям хорош. Еще прекрасный бесплатный кофе встретили в банке и в общественном бассейне. Даже уже отказывались, так много он нам попадался.
Перед сном знакомимся с египтянином, который из США. Устанавливаем ему МепсМи, он доволен, что программа работает оффлайн.
Перед сном решаем купить билеты на автобус, чтобы доехать домой из Польши, но привет ПриватБанк — смс с подтверждением так и не доходят. Зато я получил их штук 15, когда приземлился. Пока на кухне пытались что-то решить, на нее забегал человек-звук. Человек-звук доставал банку растворимого кофе, бросал три ложки так, чтобы железо обязательно падало на стекло с цокотом, зачем колотил так сильно, что кофе превращалось в Торнадо и летело в Америку, затем он сильно вышмаркавался, стучал мусорным ведром, кидал стакан на стол, выпивал и убегал. И так раз шесть за 1,5 часа. Как оказалось — венгр. Он разбросал все свои вещи по центру общей комнаты и лег спать, то и дело громко сморкаясь и вышмаркиваясь. Мы-то уснули, а вот египтянин пожаловался администратору и его переселили в другой номер. Утром египтянин сказал нам: “Вы видели! Этот человек же был абсолютно болен! А я не хотел тоже заболеть!”.
DAGUR NiU
Переночевав в хостеле, мы двинули в общественный бассейн. 10 $, ни одного туриста, только местные, отличные бассейны с разной температурой и составом воды (всего 7, кажется). Один с подогретой водой из океана — там можно даже подремать, болтаясь на поверхности — высокое содержание соли прекрасно держит. Еще джакузи и несколько горок. Это прям идеальное место, чтобы кайфануть после нелегкого пути. Фоток нет — фоткать там нельзя, чтобы все чувствовали себя спокойно. Или чтобы туда не пошли китайцы.
Идем в магазин и покупаем всяких сладостей. В Исландии самая большая разновидность лакрицы и очень дешевые Принглс. Я уже и не помню, писал ли, но в остальном Исландия — очень дорогая страна.
Приехали в аэропорт.
Сварили горячей гречки. Выпили кофе в люпинах, под взлетающими самолетами. Лиза упала, я засмеялся. И мы пошли на посадку.
Лучше вы так запомните окончание этого путешествия, чем рассказом о том, что никогда в жизни не берите самые дешевые билеты из Варшавы во Львов, а тем более у перевозчиков, у которых даже сайта нет, например — Коломийский АТП.
Но мы не хотим, чтобы последнее слово в этом сказе было “ужасное Коломыйское АТП”, так что…
Всем Исландия!
Но этот текст не остановить!
Что еще сказать?
Хочется ли поехать в Исландию снова? Определенно. Западные фьорды, треки вглубь острова, прогулка по леднику, китовое сафари, северное сияние, залезть внутрь вулкана, переночевать на улице в мертвой овце… Этому островку есть что показать. Очень хотелось бы попробовать там пожить, эдак с месяцок, в каком-то маленьком красном доме с горячим источником на крылечке и овечками на горизонте. Больше пообщаться с местными ребятами, с теми, которые живут вот в таких уединенных домах.
Исландия очень впечатляет и всегда приятно знать, что она где-то там существует. С ее отношением к окружающей среде, с отсутствием армии и полицией без оружия, с ее равноправием и независимостью. С ее ужасной погодой и неповторимой природой. Понятно, почему исландцы так бережно относятся к ней — ведь она (природа) тут барышня капризная — никогда не дает о себе забыть. Зато в магазине каждый раз тебя спрашивают, нужен ли тебе чек. И если нет — его просто не печатают. Казалось бы, какая простая идея, но почему же у нас, да и не только у нас, она не пришла никому в голову? Может потому что над нами не нависает вулкан: “Эй, ребята, я тут, я за вами слежу!”, не бурлит земля под ногами, прожигая коврик на пороге, нет точного счета всех деревьев на острове и огромный ледник не тает у нас на глазах.
Исландия безумно красивая, атмосферная и вдохновляющая. Там классные местные и даже особенные туристы. Ведь она, пожалуй, не для массового туризма, инфраструктура не везде развита, что и прекрасно. Развлекательных туристических штуковин вообще нет, зато нигде вас не просят заплатить за то, чтобы посмотреть на водопад или гору, объясняя входную плату тем, что ведь нужно за ней следить, мусор убирать, а при этом везде красивые указатели, минималистичные ступеньки и помосты, которые отлично вписываются в среду, обеспечивают безопасность и удобство. Не сувенирные ларьки, не кафе. В первую очередь — тропинки и помосты. И мусора замечено не было.
Вообще.
Нигде.
А еще очень большой процент населения Исландии имеет творческую профессию. Учитывая вообще численность людей на острове, они неплохие поставщики потрясающей музыки, ну вы сами знаете. Есть чем вдохновляться, опять же.
Короче, это любовь.
