Что делать, когда хочется все и сразу. Джокьякарта, Индонезия.
3 дня непрекращающихся приключений на острове Ява— Джокьякарта и окрестности, Индонезия.
Посмотреть Джокьякарту, почувствовать город изнутри, в начавшийся сезон дождей суметь взойти на Мербабу, ночевать на горе в грозу, увидеть действующий вулкан Мерапи, проехать автостопом на бетономешалке, разобраться с местными бандюгами, посмотреть буддийский храм Боробудур и прогуляться по индуистскому Прамбанану, сфотографироваться с половиной населения Явы, отведать наси аям в самой глухой деревне, прокатиться на очеке и успеть на самолет до Бали — нашим планам позавидовал бы Наполеон. Но только мы-то все успели:)
Выйдя из самолета, мы сразу очутились в довольно большой неорганизованной толпе прибывших в город людей, регулируемой одним индонезийским охранником и парой разграничительных лент. Потолпившись немного вместе со всеми, мы быстро выбрались на улицу. Снаружи нас сразу же встретил отряд активных (по индонезийским понятиям) таксистов, в услугах которых мы не нуждались, так как знали, что возле аэропорта есть ж/д станция, с которой можно добраться до самого города.
* Выйдя из аэропорта, поворачиваем направо и идем до улицы, пересекающейся с путями (см карту). Нам нужна остановка Stasiun Maguwo. Берем билеты до станции Yogyakarta.
При себе лучше иметь наличные, так как картой в Джо расплатиться почти нигде нельзя, кроме как в крупных магазинах, которых в городе почти нет.
Дорога на поезде заняла примерно 12 минут. По стоимости это наиболее выгодный способ, да и прокатиться на местных поездах будет куда веселее.
Особенно понравились правила для пассажиров (фото ниже). Зато можно не бояться штрафов за еду, как в Сингапуре.
В общем, мы решили не рисковать и убрали свои табуретки еще глубже в рюкзак:)
Все поезда в Индонезии имеют свой класс. Поезда I (комфорт) и II (бизнес) класса оборудованы кондиционерами, мягкими креслами, поезда III (эконом) класса похожи на наши обычные пригородные электрички, разве что сидения расположены вдоль стенок вагона, а не рядами.
Мы добирались до города на самом простом поезде и хотим сказать, что вагончики может и не современные, зато вполне аккуратные. В белых рубашках по вагонам ходят контролеры, следят за чистотой уборщики. В самих вагонах стоят обычные урны. Рядом, прямо на полу, сидят индонезийцы, но им так просто удобнее.
В Джо мы немного побродили по закоулкам в поисках обмена валют, собрали на себе все удивленные взгляды и попали в каждый мобильный телефон с камерой, но все же нашли нечто, похожее на контору, где можно было поменять $ на индонезийские рупии. Правда, оказавшись в похожей ситуации, не пугайтесь, если вы найдете не привычный офис с кондиционером и любезной девушкой-оператором за стеклом, а пару мадам с вентилятором, деревянной тумбочкой, где деньги лежат, и петуха, снующего под ногами. Пока К. договаривался о курсе и что-то показывал дамам на калькуляторе, можно было передохнуть и оглядеться вокруг.
Джокьякарта представляет собой большой рынок с роем людей, лошадей, куриц, прочей живности, мусора и всякой разной еды.
Повсюду прилавки с одинаковыми товарами, из которых ленивые продавцы что-то выкрикивают проходящим мимо людям. По дорогам стоят брички с несчастными, худыми и потными от жаркого солнца лошадьми. Напротив бесконечными рядами разместились вело-рикши, сонные хозяева которых в небрежных позах, покачивая босыми ступнями, зазывают туристов покататься. По дорогам непрекращающимся потоком едут люди на “сипеда моторах” (инд. мопед). То и дело слышны гудки и громние выкрики проезжающих. На одной крохотной сипеде как-то умещаются по два, по три человека, а то и всей большой семьей плюс клетка куриц за спиной. Зрелище еще то!
Заполучив наличные да по выгодному курсу* мы отправились на поиски еды.
* Если вы собираетесь посетить после Джо, например, Бали или еще какое сильно туристическое место, то менять деньги выгоднее здесь.
Поесть в городе можно и вполне бюджетно (200–300 р на двоих), а можно и шикануть (350–600 р на человека).
Пребывая все еще в культурном негодовани после Сингапура, мы решили перевести дух от кишащей везде человече-петушиной суматохи и адаптироваться постепенно, поэтому обедать пошли в очень колоритный местный ресторанчик. Кстати, Макдональдс здесь тоже ресторан, в который молодые люди водят своих девушек на мороженку, а семьи празднуют дни рождения и отмечают знаменательные даты.
Набор блюд вполне себе стандартный для Азии: наси аям (рис с курицей), наси горенг (то же самое, но с жареным рисом), наси кампур (разноцветный рис), наси лемак (рис сварен не на воде, а на кокосовом молоке). Судя по всему, последнее мы и взяли. Подаются такие блюда обычно с яйцом (иногда оно бывает с темным белком, по виду очень непривычно), острыми специями, сухими чипсами и какими-то бобовыми.
В принципе, еда ресторанная от еды уличной, как нам кажется, отличается только лишь подачей. Те же самые курочки и петушки, которые ходят по тем же улицам у вас под ногами.
Впереди нас ждала дорога на гору Мербабу. Маршрут и полезные комментарии можно найти по этой ссылке. Сразу скажу, что он подойдет для таких же сумасбродов, которые решат добираться до Мербабу своим ходом, без сипеды или своей машины.
Часть первая — От Джо до поворота на Село.
Здесь все вполне тривиально, мы просто поймали такси и в жутчайший дождь, рассекая потоки воды и толкаясь на дороге вместе с промокшими мотоциклистами, добрались с комфортом до автовокзала. Главным препятствием для нашего восхождения на Мербабу могла стать только погода, и тут мы напряглись. Немного понегодовав, К. решил узнать* у водителя про переменчивость погоды и как долго обычно идет дождь, особенно сейчас в сезон дождей.
* Отправляясь в Индонезию советуем выучить 20–30 самых полезных слов или приобрести небольшой разговорник, так как по-английски почти никто не понимает, а если и понимает, то ответить не может. Язык очень простой и легко произносится. Множественное число — это повторение слова дважды. Самое полезное слово для нас оказалось слово Jalan “дорога”, из которого повторением получается глагол “ехать/идти” Jalan-Jalan.
От водителя мы узнали, что Merbabu hujan jalan-jalan dua jam (на Мербабу дождь идет 2 часа), что не могло не радовать:)
К тому времени, как мы добрались до автовокзала терминал Jombor*, hujan уже почти закончился.
* Автовокзал больше похож на бетонированную площадку под навесом с кучей людей. Рядом стоит, по идее, билетная конторка, куда мы сразу и ринулись, отказавшись от услуг подбежавшего к нам индонезийца, выкрикивающего Bis! Bis! Borobudur! (автобус). Кассы там уже не оказалось, только заколоченные досками двери да торчащие куски разбитого стекла из окон, а билеты оказалось продает тот самый зазывала.
Автобус едет до храма Боробудур, но нас договорились высадить до поворота на храм, так как дальше нам уже с ними было не по пути.
Час по пробкам, и мы уже стоим посреди дороги с огромным рюкзаком и ловим следующую попутку.
Нас интересовал поворот на Село — деревеньку, у подножия горы Мербабу, до которой еще нужно добираться по горному серпантину несколько часов.
Однако, от нашей произвольной остановки до поворота на Село оставалось всего 2 км пешком, но мы все же решили ловить попутку: вдруг ей и дальше с нами.
Спустя минут 10 удалось поймать какую-то тачанку, набитую битком людьми и детьми. Водитель, беззубый улыбчивый дедуля, помахал нам рукой, мол “запрыгивайте ребят, тут еще полно места!” Мы переглянулись, но, отважившись идти до конца, таки втолкались в эту невероятно резиновую машину да так, что если бы сейчас попросил кто повторить, точно бы не получилось. Следующие 15 минут К. ехал уткнувшись головой в рюкзак, который уместился прямо перед лобовым слеклом, а у меня на руках сидел маленький индонезийский мальчик, легкий, как пушинка, поглядывал на нас, иногда застенчиво улыбаясь. Справа в бедро периодически врезалась ручка переключения скоростей и дедушкина костяная рука. Через пару минут оказалось, что это не просто попутка, а самая настоящая маршрутка, в нее то и дело влезали и влезали все новые люди. Доехав до поворота на Село, мы выплеснулись на улицу и пошатываясь да смеясь пошли в сторону нужной дороги.
Часть вторая — От поворота до Села.
Теперь нам нужно было как-то добраться до того самого Села. Как мы в результате узнали у школьниц, которые что-то немножно понимали по-английски, автобусов тут нет, да и вообще туда ничего не ходит. Оставалось только одно — автостоп.
Пока мы ловили машину, на нас уже сбежалась посмотреть вся придорожная деревня.
Вот с чем нам в путешествии везло, так это с людьми, которых мы встречали. Спустя буквально 10 минут возле нас остановилась песоковозка, которая согласилась добросить бесплатно до какого-то там места, которое было по пути до Села. Через час езды, наша песоковозка остановилась, дальше ей было уже не по пути. Поблагодарив ребят, мы слезли с грузовичка и замерли. Вокруг в общем-то джунгли, начинает темнеть (было уже где-то часов 5), рядом стоит какой-то мужчина вполне себе такой “дядька на районе” в кожаной куртке — ну вот и в принципе все. Дальше дорога раздваивается. Мы предположили, что нам на ту, которая идет в гору. Делать было нечего, пришлось снова ловить попутку, так как до Села еще очень далеко. Разузнав у кожаного мужчины, что дела с попутками прямо до Села обстоят совсем скверно, так как место очень отдаленное и мало, кто туда ездит, К. вместе с кожаным стали буквально останавливать на дороге каждую машину. Спустя 20 минут возле нас уже толпилась куча каких-то людей, что-то решающих, обсуждающих и также останавливающих все проходящие мимо машины. Мы уже не знали, что происходит вокруг, но дело явно шло. Сфотографировавшись со всеми, кто там только был на все телефоны, которые у всех были, мы уже стали думать, что придется или ехать обратно, или искать ночлег прямо здесь, как вдруг кожаный подозвал нас к бетономешалке. Оказалось, нам просто невероятно повезло. Водитель бетономешалки везет цемент для дороги прямо в Село и берет нас с собой. Счастью не было предела, особенно потому, что вокруг уже совсем стало мрачно и почти темно, а с горы спускался густой белый туман, от которого еще больше становилось не по себе.
В силу большого веса машины, груза, особенностей горных дорог да и еще погодных условий ехали мы примерно часа 2.
По дорогам постоянно сновали очеки (извозчики на сипеда моторах), и нашему водителю приходилось без перерыва сигналить и мигать фарами на каждом узком месте дороги. К тому времени, как мы добрались до Села, уже совсем стемнело, но зато прошел туман. Мы были очень благодарны водителю за помощь, правда, ничего, кроме слов благодарности, он не принял, и мы побрели дальше.
Часть три — от Села до Базового лагеря.
Попав в Село, ищите Базовый лагерь, именно с него начинается подъем на гору. Здесь есть небольшая особенность. Добраться до Базового лагеря удобнее конечно на очеке, но мы там оказались в кромешную тьму, никого особенно рядом-то и не было, да и место не очень оживленное. Пешком до лагеря час-два ходу. Мы были уже очень уставшие, и не сразу сообразили, что новая попутка нас привезла не совсем в лагерь, а к какой-то сторожке, где нас встретили молодые хитрые ребята, настаивающие на покупке билетов на смотровую площадку и “Новый Базовый Лагерь”, который якобы лучше и что-то еще, о чем мы разумеется не понимали, так как весь диалог был на индонезийском. Не сильно вдаваясь в подробности, мы взяли какую-то кучу билетов, карту с маршрутом до горы и последовали за парнем, который повел нас в этот новый лагерь.
По пути, немного очухавшись от произошедшего, мы поняли, что что-то явно не так, и нас сейчас, похоже, развели. Пусть и на символическую сумму, но все же полностью сбив с правильного маршрута.
Пока тот самый парень честно искал нам снаряжение и какое-то место, где остановиться, мы махнули ему рукой и пошли, судя по этой самой карте, в старый и единственный Базовый лагерь.
Поймали еще одну машину и наконец-то добрались до лагеря. Лагерем, конечно, это место и назвать трудно. На деле это улица, вдоль которой стоят дома, в некоторые из которых можно зайти и устроиться на полу, а в конце улицы начинается тропа на гору. Хозяин первого дома, в который нас и привезла машина, показался не очень любезным человеком, да и еще начал требовать деньги за подъем на гору, притом приличные. Мы с ним быстро распрощались и ушли в дом напротив. И вот здесь нам снова очень здорово повезло. Нас встретила семейная пара, давно занимающаяся подъемами путешественников. У них мы смогли недорого раздобыть снаряжение (палатку, спальники, коврики), вкусно поужинали, передохнули, разузнали подробнее про подъем и оставили свои вещи, которые на гору нести очень не хотелось. Правда, объяснить на индонезийском, что нам нужны спальники, палатка было очень проблематично. Еще сложнее оказалось выяснить детали прохождения маршрута (вот они). Поэтому настоятельно советуем всем путешественникам заранее узнать нужные слова для обозначения снаряжения, направления, времени на местном языке. А те, кто любит острые ощущения, можете, как и мы, потренироваться в пантомиме и объяснении слов наскальной живописью.
Подниматься на гору мы решили в эту же ночь, так как днем стоит жара, да и погода сейчас была к нам очень благосклонна. Укутавшись потеплее, поскольку становилось прохладнее, и на улице уже гулял сильный холодный ветер, мы побрели наверх. В одиннадцатом часу мы вышли из лагеря.
Никто нас про билеты на гору по дороге не спросил, но это потому, что мы шли уже ночью, а днем, скорее всего, найдутся умные индонезийцы, которые стребуют с вас свои 150 тыс. Мы думаем, что даже если такое происходит, не нужно обращать внимания, а просто идти себе дальше. Можно также воспользоваться волшебным словом Police, которого они, как будет далее известно, очень боятся.
Подъем от Базового лагеря на гору для человека без особой подготовки занимает примерно 6 часов. Мы решили забраться как можно выше и там устроить небольшой ночлег, чтобы к рассвету уже быть на вершине.
Дорога на вершину очень понятная, заблудиться даже в темноте почти невозможно. Вооружившись налобными фонариками, мы начали восхождение. Миновав два контрольных пункта и выбравшись из леса в места более открытые, мы стали замечать, как что-то за горой сверкает белыми вспышками, но без грома. Сверху едва были видны огоньки деревни, которые постепенно скрывались надвигающейся тучей. При подъеме стоит безмолвная тишина, даже ночных зверей не слышно. Один раз мы услышали сильный шорох, похожий на взмах огромных крыльев, а в другой на тропе промелькнула пара светящихся глаз.
Достигнув пункта 3, мы наконец вышли из зоны леса, и картина резко приобрела ясность. Сверкавшие вспышки за ближайшим холмом, где-то в области соседней горы Мерапи (инд. Огненная гора), оказались сильными молниями, сверкавшими с перерывом в 10–15 секунд, но грома по-прежнему мы не слышали. Посмотрев вниз на город, мы поняли, что города-то уже и не видно, а на нас поднимается большое темное облако, да так быстро, что требовалось срочно что-то решать со стоянкой.
Пункт 3 находится на замечательной для стоянок площадке, только не в плохую погоду. Местность довольно открытая, поэтому в грозу ваша палатка рискует оказаться единственным возвышением на этой площадке. Конечно, беспокоили вспышки молнии за горой и непонятное направление ветра, которое могло пригнать тучу с Мерапи к нам на Мербабу в считаные минуты.
Мы заторопились делать укрытие. Пока ставили и крепили к земле палатку, стало ясно, что у нас сломана одна из дуг — поставиться без нее невозможно. В этот самый неподходящий и драматичный момент на нас налетело облако. В накрывшем нас тумане стало хуже видно, и вкупе с яркими частыми вспышками молний ощущения становились куда острее. С фонарями было хорошо видно, как густой туман проплывает прямо через нас. Нужно было ускоряться, известно, что могло прилететь еще.
Пока я убирала вещи внутрь палатки, К. сумел реанимировать каркас и наложить ребру шину в прямом смысле. Палатка встала. Мы разложили спальники, бегом залезли в палатку и одели на себя все самое теплое. Всю технику спрятали как можно дальше от себя, потому что делать фотографии в ту ночь было совсем рисковано. Температура начала резко падать, теплые вещи в ту ночь нам очень пригодились. По тенту забарабанили капли и начался дождик. Спустя минут 30 послышались первые раскаты грома, но, похоже, гром гремел не совсем над нами, а где-то ближе к Мерапи.
Легли мы где-то в половине второго ночи. Для меня это было первым серьезным восхождением. Высота перевалила за 2500 м. У тех, кто прежде так высоко сам не поднимался, может начаться горная болезнь, но с самочувствием все было в порядке.
Ночью где-то возле палатки были слышны голоса таких же путешественников, которые остановились возле нас на привал и немного погремели какой-то посудой.
В пять утра меня разбудил К. посмотреть на предрассветные сумерки.
Конечно, может показаться, что тащиться в такую даль на попутках, уставшими подниматься в ночь на гору через незнакомые и дикие джунгли, бороться с погодой — рискованно, глупо и сложно, но когда ты просыпаешься и видишь вокруг себя только окутанную белым покрывалом даль, пробивающиеся лучи теплого солнца, влажную и могучую гору, хочется только одно — застыть.
Что может быть прекраснее восхода?
Мы шустро собрали все вещи и двинулись наверх. В сезон дождей тропу между Pos 3 и Sabana I (примерно 30 мин крутого подъема) сильно размывают мощные потоки воды, образуя глубокие узкие щели, в которые по неосторожности можно провалиться, поэтому нужно быть предельно внимательным и не торопиться.
Впереди было еще несколько контрольных пунктов, 2 большие стоянки, на одной из которых мы встретили детишек из индонезийской горного турклуба.
Мербабу давно уже спящий вулкан и благодаря этому весь покрыт зеленью, невысокими деревьями, причудливыми цветами.
Подниматься одно удовольствие, кроме того, с Мербабу открывается чудный вид на соседку Мерапи.
Перед последним подъемом мы решили сделать привал. С собой у нас была только швейцарская шоколадка, которую мы купили в аэропорте Чанги в Сингапуре перед вылетом на непредвиденный случай. И скажу я вам, это была самая вкусная шоколадка, которую мы когда-либо ели!
Последний рубеж мы преодолевали уже почти на 4х лапах, высота набирается довольно круто.
Чем выше, тем сильнее поднимается ветер, будто подзадоривая путешественника. Остаются считанные метры. Понимая, что уже вот-вот и ты там, не оглядываясь, изо всех сил лезешь вверх. В мыслях только вершина.
Высота 3142 м над уровнем моря. Мы добрались. Впереди только бескрайнее небо.
Вершин у горы две. С них открывается неописуемый вид на весь остров Ява. В 7 утра мы достигли пика и были невероятно счастливы.
Переведя немного дух и сфотографировавшись с индонезийскими студентами, которых встретили на вершине, мы поспешили на спуск.
Солнце уже во всю припекало. Спуск занял у нас 4 часа, что всего на час меньше, чем потребовалось на подъем. А все потому, что спускаться оказалось даже сложнее, нога то и дело норовит уехать в те самые расщелины.
По пути мы встретили хозяина дома, у которого брали снаряжение, поделились впечатлениями, сфотографировались с членами горного клуба, которых он вел наверх, и пошли дальше.
Спустившись и уже почти не чувствуя своих ног, мы зашли в пустой домик хозяев за вещами. Дома никого не было, двери не заперты, видимо, оставили специально для нас. На автомате переупаковав вещи, мы вышли из лагеря.
Вокруг горы деревушка, в которой живут своей жизнью люди. Что понравилось, так это непринужденность и отсутствие натасканных на туриста людей. Да, будут конечно и те, кто захочет нажиться на вас, но таких пока еще меньшинство.
Кстати, о тех так называемых бизнесменах с Новым Базовым лагерем. Спускаясь вниз, мы заметили на холме знакомую нам по картинкам на тех самых билетах хлипкую конструкцию.
К. был настроен решительно вернуть деньги за билеты. Дальше действия развивались, как в мексиканском боевике. Мы подошли к тому самому месту, где нас поймали эти ребята. Спустя пару минут вокруг нас уже толпилась вся деревня. Какие-то мальчишки, мужчины, женщины с детьми, мужик с мачете, бравые по местным меркам бандюги-подростки и посреди всего этого стоит К. и главный пахан. Я не знаю как, но деньги они нам вернули, да еще и предложили подвезти до центра Села, до которого нам еще предстояло дотопать. Конечно, большую роль сыграла уверенность голоса в непонятных для индонезийцев английских словах и одно, которое все присутствовавшие поняли без перевода — Police.
Подзаправившись порцией адреналина и все еще поглядывая подозрительно на мужика с мачете, мы вежливо отказались от предложения подвезти и пошли себе дальше.
Первое, что сразу бросается в глаза, так это огромное количество огородов, причем используются все поверхности независимо от того, под каких углом они находятся.
Завидев нас, жители сразу начинали приветливо махать рукой.
Очень колоритная бабуля, которая нас даже сначала немного напугала своим одним черным зубом и секирой, но потом заулыбалась во весь рот при виде двух белых orang-orang (человек), и, повеселив друг друга, мы пошли своими дорогами.
Люди живут очень просто, но у всех на крышах стоят спутниковые тарелки, которые направлены строго вверх, так как мы находимся на экваторе.
Из приемников на столбах доносится пение Мулы, во всю жарит солнце, все вокруг будто дремлет в послеобеденном покое.
Где-то через часа 2 мы добрались до центра. Усталость уже не чувствовалась, а вот голод начинал напоминать о себе. Ели мы последний раз перед подъемом на гору, поэтому теперь были готовы на все.
Еще вчера побрезговав есть в придорожных кафехах в Джо, сегодня, позабыв все страхи, накинулись на тех же самых куриц с рисом. Рядом с нами обедал местный полицейский.
Впереди предстояла еще дорога обратно. Как мы вскоре выяснили, добраться из Села можно только двумя способами: автостопом или на очеке.
Желающих ехать в город особо не нашлось, но нам опять посчастливилось автостопнуть прямо в Селе еще одну бетономешалку, которая добросила нас до соседнего небольшого городка Вонолело, откуда мы безуспешно где-то с час пытались поймать попутку, но по непонятным нам причинам никто не останавливался, при этом очень извиняясь из машины, что никак нельзя. В итоге, мы заплатили местным очековозам, чтобы нас докинули снова до повората на Село.
Поездочка выдалась еще та, учитывая, что один из очеков по пути сломался, и мы взяли новый. Где-то через 40 минут, обветренные и ушатанные от поездки и солнца, мы приехали на начало нашего пути.
Храмы Явы (Боробудур и Прамбанан)
Поймав пару молодых ребят с мопедами, мы сторговались за небольшую плату довезти нас до буддийского храма Боробудур. Где-то минут 20–25, и вы там.
Вход в комплекс платный и стоит для неместных приличные деньги. Можно немного сэкономить и взять комплексный билет на 2 дня, по которому получится посетить сразу 2 храма: Боробудур и Прамбанан + в стоимость билета входит водичка и чай при входе. Так мы и сделали.
Если добираться до храма Боробудур из Джокьякарты, то наиболее выгодно будет на автобусе с терминала Jombor, откуда мы отправлялись из города на Мербабу. Дорога займет примерно час-два.
Боробудур возведён как огромная ступа, выполненная в форме мандалы (модель вселенной в буддизме). У ступы имеются восемь ярусов: пять нижних — квадратные, и три верхних — круглые. Форма мандалы представляет схему мироздания в соответствии с буддийскими представлениями.
На верхнем ярусе расположено 72 малые ступы вокруг большой центральной. Каждая ступа в форме колокола. Внутри ступ находятся 504 статуи Будды и 1460 барельефов на религиозные сюжеты.
До сих пор Борободур является местом паломничества и молитв. Паломники проходят семь раз по часовой стрелке на каждом уровне. Прикосновение к каждому Будде из ступ на верхнем ярусе, согласно повериям, приносит счастье.
До 1814 года Боробудур был полностью спрятан от глаз под слоем вулканического пепла и поросших вокруг него джунглей. Сегодня храм полностью реставрирован и входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм конечно впечатляет архитектурой и величиной, но вот на фото он выглядит намного интереснее, чем в жизни. Да и после 3 часов сна, 1,5 км подъема, 2 км спуска и часа пассажиром на мопеде по жаре воспринимаешь все философски.
Прамбанан
Еще одной главной достопримечательностью Явы является индуистский храм Прамбанан, куда мы и отправились на следующий день.
Располагается храм в 15 км от города. Добраться до комплекса проще всего от аэропорта, так как следуя из Джо, вы скорее всего застрянете в городе надолго в пробке. На поезде можно доехать до железнодорожной остановки возле аэропорта, а оттуда уже на автобусе прямо до комплекса.
Комплекс Прамбанан или “Лара Джонгранг” в переводе с языка жителей острова Ява означает “Стройная дева”. По преданию, храм Прамбанан был построен по причине безответной любви. Когда принц Бандунг попросил Джонгранг выйти за него замуж, она решила сделать все, чтобы отказать ему. Джонгранг поставила перед принцем невыполнимую задачу — построить храм с 1000 статуй в одну ночь, и если принц успеет к рассвету закончить работу, она тотчас же станет его женой.
Близился рассвет и Джонгранг, испугавшись, что принц успеет к сроку, попросила местных жителей развести как можно больше костров, чтобы вокруг стало светло, как днем. Бандунг успел завершить только 999 статуй, когда зажглись огни. Джонгранг радостно сообщила ему, что он не успел, и она никогда не станет его. Но Бандунг понял, что его обманули. Тогда он проклял Джонгранг, и с рассветом она превратилась в камень. Так Джонгранг стала последней, тысячной статуей храма.
Большая часть статуй сейчас разрушена и лежит в ожидании реконструкции в виде груды камней.
Внутри довольно приятная атмосфера, гуляют туристы, семьи с детьми. В лучах закатного солнца комплекс выглядит впечатляюще.
Территория комплекса очень ухоженная и чистая, но буквально за забором уже можно наблюдать реальную культуру.
Жаль, когда видишь подобное, но мусор индонезийцы бросают буквально под себя.
Покинули мы Прамбанан уже вместе с последними гостями и все же впечатления с собой забрали самые приятные.
Так закончилось наше приключение на острове Ява. За три дня мы устали так, что сил оставалось лишь добраться до аэропорта и лететь никуда иначе, как на Бали. Отмокать в теплой воде и наслаждаться видами, хотя и не без приключений.
Но это уже совсем другая история…
