Когда одежда превращается в моду
Кутюрье: великий художник или профессионал саморекламы?
Кто создает моду? Принято думать, что это дизайнер, гениальный кутюрье, формирующий тренды будущего сезона. Но дизайнер — лишь один из участников огромной индустрии моды, и часто он ничего не «творит», а лишь встраивается в существующие процессы производства.
Джей Ло
Например, Дженнифер Лопес, которую вы наверняка знаете как певицу и актрису, создала успешный бренд одежды J.LO by Jennifer Lopez. Означает ли это, что теперь ее можно назвать гениальным кутюрье, который смог увидеть будущие тенденции в моде?
Скорее всего, нет. Дженнифер просто использовала свою медийную славу для того, чтобы войти в систему модного производства.
Чарльз Уорт
История моды показывает, что для дизайнера главное — не стесняться назваться звездой, и нам известно имя первого человека, который объявил себя великим художником-кутюрье. Это Чарльз Фредерик Уорт, он же первым придумал проводить модные показы. Чарльз Уорт использовал имя как бренд — начал пришивать на одежду ярлыки со своей подписью. Ярлыки на одежде существуют с тех пор — теперь их пришивают все, даже самые дешевые марки. Свой модный дом Уорт открыл в 1858 году, а в 1860-м он уже стал официальным модельером императрицы Евгении, жены Наполеона III.
Официальный биограф Уорта Диана де Марли пишет, что своей известности модельер достиг благодаря инновационным костюмам. Она заявляет, что именно он, например, укоротил дамское платье до щиколоток, позволив женщинам свободнее передвигаться, что именно он ввел практику создания сезонных коллекций и изменил форму кринолина, сделав его плоским спереди и более пышным сзади. Действительно ли Уорт был гением, радикально изменившим мир моды?
Наша современница Валери Стил — теоретик моды — оспаривает такую точку зрения. Она утверждает, что Уорт добился своей славы меняя не моду, а меняя собственный статус с «портного» до «кутюрье». И удалось ему это по двум причинам: он был мужчиной (большинство портних в то время было дамами) и он одевался как художник.
Уорт создал то, что сейчас мы назвали бы словом «имидж»: с помощью костюма и образа жизни он сконструировал образ художника, претендуя на принадлежность к миру искусства — в котором в XIX веке женщинам не было места. Он стал настолько заметной фигурой в светском обществе, что о нем говорили все журналы. В издании «Круглый год» от 28 февраля 1863 года была опубликована статья об Уорте, написанная самим Чарльзом Диккенсом:
«Нужно признать, что этот англичанин создал новое искусство — искусство перетягивания дамской талии с неизвестной доселе виртуозностью. От прикосновения к ножницам его охватывает вдохновение. С точностью до нитки он знает, где ткань должна прилегать плотнее — а где должна сидеть свободнее. С первого взгляда на тело дамы он знает, что нужно прикрыть, а что — показать. Судьба благоволит ему, он смог открыть закон кринолина и изгибов нижней юбки…
Современная Ева, которую создают на наших глазах, безмолвна и неподвижна, она позволяет творцу закончить свою работу. В конце концов, когда он вылепил тафту, словно глину, и придал ей прекрасную форму, он отходит и занимает свое место на диване в дальнем конце комнаты. Откинув голову назад, он созерцает свое творение и словно дирижерской палочкой управляет движениями модели» (перевод — Надежда Лебедева).
Разумеется, не без доли иронии, но даже Диккенс поддерживает миф об Уорте как великом художнике платья. Книги по истории костюма говорят нам, что Чарльзу Уорту просто повезло: он работал в то время, когда начала формироваться современная индустрия моды. Именно поэтому историю становления персонального дизайнерства принято отсчитывать отсюда.
До Уорта, конечно, тоже шили одежду. Невероятно известной была, например, Роза Бертен — «министр моды» французской королевы Марии-Антуанетты. Однако ее называли модисткой, а не кутюрье: Бертен считалась не творцом, а техническим специалистом, который делал то, что хочет клиент. Роза Бертен не создавала моду сама — ее платья обслуживали желания королевы. Значит ли это, что кутюрье — человек, который творит в социальном вакууме, полагаясь только на собственную фантазию?
Поль Пуаре
Похоже, это не совсем так. Кутюрье может чувствовать тренды в одежде, которые «висят в воздухе», и даже заимствовать чьи-то идеи, но этот статус он получает, создав собственный бренд и добившись его признания. Как и со всеми художниками, не до конца понятно, что за чем следует: гениальность приводит к известности, или популярность убеждает всех в гениальности.
Огромной славы в начале XX века смог добиться Поль Пуаре. Он был настоящей звездой: создавал эпатажные, почти театральные наряды — свободные одежды, вдохновленные востоком и античностью. Пуаре заявлял о себе как о модельере, освободившем женщин от корсета — и этот «бренд» надежно закрепился за ним.
Как настоящая звезда Пуаре ездил на гастроли со своими манекенщицами в Америку, а у себя на родине устраивал шикарные балы, посвященные собственным коллекциям. После Первой мировой войны, однако, великий кутюрье обанкротился: его наряды были слишком вычурными для послевоенного времени, а новому веянию на демократизацию и эмансипацию Пуаре следовать не хотел.
Коко Шанель
Зато Коко Шанель с успехом поймала эту волну. Существует легенда, что однажды Пуаре спросил Шанель: «Почему вы всегда одеты в черное?», на что та ответила: «Я готовлюсь к вашим похоронам». Скорее всего, это просто исторический анекдот, но Шанель действительно пришла на смену Полю Пуаре.
Габриель Коко Шанель, как и Уорт, умела себя «продавать». Она создала для себя яркий образ — но не художника-творца, а свободной и независимой женщины. На нее хотели быть похожими все женщины того времени. В умении шить она, как и другие звездные модельеры, уступала своим современникам — например, сестрам Калло. Но про сестер Калло большинство из нас даже не слышало, а имя «Шанель» знают все. Главный редактор Vogue Диана Вриланд говорила о Шанель, что «она изобрела двадцатый век для женщин». Звучит это как сильное преувеличение, но доля правды в этом есть.
Однако звезды-дизайнеры не появляются из ниоткуда — их авторитет поддерживается официальными институтами мира моды. В 1868 году тот же Чарльз Уорт создал Синдикат высокой моды, который существует до сих пор и определяет, что может называться высокой модой (haute couture, «от кутюр»), а что так называться не может. Работа Синдиката во многом направлена на сохранение гегемонии французской моды и удержание за Парижем статуса модной столицы.
Только в 1980-х годах, когда Синдикат переживал кризис, было решено нарушить правила и принять в него японских дизайнеров — Рей Кавакубо и Едзи Ямамото. За счет такого расширения границ система высокой моды приобрела «свежие» лица, а японские дизайнеры смогли построить карьеру на западе.
Славу звездного дизайнера поддерживает и модная пресса. В тридцатые годы, например, журнал Vogue публиковал много материалов о Коко Шанель, сильно повлияв на ее популярность. А главный редактор журнала Vogue Анна Винтур и вовсе стала культовой фигурой в мире моды. Газета Times пишет про нее: «Показы не начинаются, пока она не пришла. Дизайнеры становятся известными, потому что она их выбирает. Она создает тренды и уничтожает их». Это, как и все в мире моды, преувеличение, но влияние глянца на формирование модных трендов неоспоримо. Достаточно вспомнить, что первые модные показы в Америке начал организовывать все тот же журнал Vogue — и именно он отбирал дизайнеров, чьи наряды будут продемонстрированы.
Между образом и имиджем живет дизайнер
Похоже, главная задача современных культовых дизайнеров — создавать новые образы, и, в первую очередь, свой собственный имидж. При этом они могут вообще не участвовать в производстве одежды — это абсолютно не важно. Являются ли эти дизайнеры гениями, творцами стиля завтрашнего дня? Правда в том, что мы не знаем ответа.
Что мы знаем точно — дизайнер не является единоличным создателем гениальной одежды. В производстве любой коллекции участвует множество других людей и институций, и именно эти институты в конечном итоге и делают из них звезд. Модный мир похож на шоу-бизнес: одежда превращается в моду только в том случае, если за ней стоит звездное имя, ярко освещенные подиумы и страницы модных журналов.
Подписывайтесь на странички Culttrigger в Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники, Twitter, Telegram, YouTube
