О магии объекта желания
Эволюция модного показа за полтора века истории
Текст: Надежда Лебедева
Теоретики моды подробно описали историю корсета, каблуков и парика, но большого труда об истории модного показа пока не написано. Возможно, как и в случае с другими перформативными искусствами, модные показы сложно исследовать из-за их эфемерности: практически никакой документации ранних дефиле не осталось.
Создателем модного показа в XX веке себя назвала леди Люси Дафф Гордон. И действительно, ее «парады манекенов» с большим успехом проходили в Лондоне, Нью-Йорке и Париже в начале ХХ века. Но, похоже, она не была первой, кому пришла в голову идея показывать одежду на живых людях.
Пара Пандор
Первыми «моделями» были деревянные и восковые куклы — так называемые Пандоры. Именно на них в средние века надевали придворный костюм из столицы моды — Парижа — и отправляли по всем европейским странам. В XVII веке использование кукол достигло своего пика: любая уважающая себя светская дама имела две Пандоры — одну с придворным платьем (в полный рост) и одну в дезабилье (в домашней, интимной одежде, и небольшого размера). Пандор выписывали даже в Россию: в Гатчинском дворце хранится кукла, которая принадлежала императрице Марии Федоровне.
В XIX веке модельеры начинают нанимать живых манекенщиц, которые примеряли платье для знатных клиентов — ведь светские дамы не могли себе позволить переодеваться вне дома. Более того, у некоторых знатных особ имелась «личная» манекенщица, которая была частью прислуги и по которой снимались мерки для платьев.
Примерно в ту же эпоху владелец парижского модного дома «Гажелен» (Gagelin) начал нанимать манекенов для демонстрации шалей — и стало очевидно, что на живом человеке ткань смотрится намного выигрышнее, чем на прилавке.
Принято считать, что первым «парад манекенов» провел Чарльз Фредерик Уорт: кстати, именно он вошел в историю как первый звездный модельер. До этого модельеры не считались представителями творческой профессии, и их имена были неизвестны.
С 1847 года Уорт начал работать на дом «Гажелен». Там он познакомился с одной из манекенщиц, Мари Верне, женился на ней и в 1858 году открыл собственный модный дом. В доме Уорта не проводилось регулярных модных показов: просто там всегда была манекенщица, готовая продемонстрировать платье гостям.
Уорт первым вывел моделей за стены дома: он посылал жену Мари — в новых платьях — в Булонский лес и на скачки. Позже все модельеры последовали его примеру: художница Жанна Пакен и Поль Пуаре тоже выводили своих моделей «в свет». Когда Шанель открыла первый магазин в Довиле в 1912 году, она отправляла на прогулки в новых образцах свою двоюродную сестру и тетушку .
Эта тактика рекламы — показывать костюмы на светских мероприятиях — процветает до сих пор. В наше время дизайнеры бесплатно передают свои платья кинозвездам для особых событий.
Модные пьесы для живых манекенов
Принято считать, что первые формальные модные показы начала проводить британский модельер Люсиль в 1890-х годах. «Модные пьесы» Люсиль проходили в Лондоне, и были похожи на музыкальную комедию, где актрисы носят платья «от кутюр» (Haute Сouture, дословно — «высокое шитье». — КТ).
В первых шоу «живые манекены» просто прогуливались в платьях Люсиль под музыку оркестра, пока публике предлагали напитки. Позже у «модных пьес» появился сценарий, как, например, в The Seven Ages of Women (1909). В этой пьесе манекенщицы разыгрывали все жизненные этапы, которые проходила светская дама того времени: школьница, дебютантка, девица на выданье, невеста, жена, хозяйка и вдова.
Другие модные дома коллекции модельера показывали прямо в maison de couture (ателье моды. — КТ) каждый день на протяжении нескольких недель. Публика в то время никуда не торопилась — показы могли идти часами. Например, в модном доме Поля Пуаре дефиле шли каждый вечер с пяти до семи, а «модные пьесы» Люсиль в Нью-Йорке длились по три часа. Ускорялись модные показы очень постепенно: еще в 1950-х они могли идти больше часа.
В 1911 году Поль Пуаре первым задумался о документации дефиле: он записал свою коллекцию на кинопленку. Сейчас абсолютное большинство зрителей знакомится с дизайнерскими коллекциями именно через фото- и видеозапись. На живой показ во время недели моды попасть практически невозможно, поэтому при постановке дефиле дизайнеры учитывают то, как это будет смотреться на камеру.
Походка между двумя войнами
К 1918 году Париж утвердился в роли столицы моды, иностранные гости съезжались туда, чтобы увидеть последние новинки (благо в начале века такое путешествие уже было доступно). Модные дома начали проводить показы дважды в год — чтобы заокеанские покупатели точно смогли познакомиться с тенденциями следующего сезона. Так появилась основа того, что мы называем «неделей моды».
На модных показах тех лет (как и на современных) владельцы домов моды старались контролировать количество гостей по двум причинам: чтобы сохранить дух «эксклюзивности» высокой моды, и чтобы защитить коллекции от пиратства.
В начале 1910-х годов американские универмаги начинают проводить собственные модные показы — пользующиеся особенной популярностью во время Первой мировой войны, когда европейские модные дома были вынуждены закрыть свои двери.
В период между двумя мировыми войнами модный показ стал серьезным и освещаемым в прессе событием. Если раньше модели вели себя естественно и двигались обычным шагом, к началу Второй мировой войны манекенщицы с непроницаемым лицом начали использовать и ныне фирменную походку перед толпой известных журналистов и розничных закупщиков. В первые ряды дизайнеры сажали влиятельных людей, например, редакторов Vogue и Harper’s Bazaar (как и сейчас).
Джаз и танцы на столах
Формат модного шоу изменился в шестидесятые годы, когда мода неожиданно стала демократичной: все популярнее становились коллекции «прет-а-порте» (prêt-à-porter, «готовое к носке». — КТ), а число элитных клиентов постоянно падало. На смену торжественным и строгим модным показам приходят энергичные шоу. Теперь дизайнеры просят моделей свободнее вести себя на подиуме. Показы больше не создают атмосферу роскоши и эксклюзивности — наоборот, модный показ ориентируется на молодежную культуру и массовое потребление. Из инструмента продаж дефиле превращается в инструмент маркетинга, по форме возвращаясь к шоу.
Один из самых известных примеров модного показа шестидесятых — шоу Мэри Куант, которая просила моделей танцевать под джаз на подиуме из составленных столов. Эти танцевальные выступления — прямые наследники первых модных показов Люсиль, где активно использовались танец и музыка.
Стадион, ветряная труба, супермодель
К началу 1980-х годов модные показы стали собирать стадионы — в буквальном смысле слова. Тьери Мюглер, например, в 1984 году показал свою коллекцию «осень-зима» на парижском стадионе «Зенит» для аудитории в 6000 человек. Это стало хорошей традицией: в 1998 году Ив-Сен-Лоран провел ретроспективный показ своего дома моды на финале Кубка мира по футболу (по подсчетам, телевизионная аудитория составила порядка одного миллиарда зрителей).
Кроме количества зрителей, в восьмидесятые сильно изменилась и ключевая фигура любого модного показа — манекенщица. Модели превращаются в харизматичных звезд. Если можно выделить момент на подиуме, когда концепция супермодели выкристаллизовалась, — то это показ Versace 1991 года. В финале дефиле Версаче вывел на подиум Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон, которые, непринужденно пританцовывая, подпевали песне Freedom Джорджа Майкла.
Современные модные показы все чаще расшатывают конвенцию дефиле: вспомним хотя бы Александра Маккуина, который помещал моделей в ветряную трубу и поливал их краской. Некоторые показы превращаются в перформансы — их даже показывают в центрах современного искусства.
Но говорить о смерти модного дефиле преждевременно: это дорогие события, которые не продают одежду, но продвигают имя, чтобы стимулировать продажи аксессуаров (как известно, бренды высокой моды больше всего зарабатывают именно на солнечных очках, сумках и парфюме).
К тому же, подиумные показы до сих пор обладают магической силой, превращающей одежду в объект желания. И новые форматы модного показа только усиливают эту магию.
Подписывайтесь на странички Culttrigger в Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники, Twitter, Telegram, YouTube
