El ciclo anual de la moda y el diseño de indumentaria femenina tuvo su inicio a partir del 3 de Setiembre en la ciudad de Nueva York. Si hay una imagen que pueda representar la mayor cantidad de tendencias para esta temporada es de la escuela de la Hermandad de los pre-rafaelianos encapsulada en la famosa Ofelia de John Everett Millais, nunca en la convulsa historia reciente, (tal vez, en las temporadas inmediatamente posteriores al 9/11), ha trascendido a través de las propuestas del sector de la indumentaria, el llamado a realizar una pausa más bien introspectiva, la moda como todo producto cultural, es el resultado de las circunstancias en las que se produce, una ojeada a los titulares periodísticos de los pasados meses, incluso en el transcurso de Setiembre, permite reconocer que la convulsión militar, social y política parecen a la orden del día.

Las tendencias y la inspiración

Los temas tratados en primavera suelen siempre ser obvios: tejidos florales (Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Michael Kors, Alberta Ferreti, Erdem), inspiración campestre (Dries Van Notten, Gareth Pugh), sin embargo, además se puede notar la exploración de temas marítimos (Mary Katrantzou, Jean Paul Gaultier, Valentino) y en general de la naturaleza a través de la geología (Mary Katrantzou, Delpozo) e inclusive la ciencia y la tecnología (Delpozo, Iris Van Herpen).

La intención parece no reciclar figuras, sino más bien comentar sobre la temporada a través de textiles y formas, pero siempre con la innovación como punto de partida mención especial para Carolina Herrera, con la innovación sobre textiles -Dries Van Noten- con una extraordinaria muestra de mezcla de tejidos y bordados en el mismo paño y los innovadores de siempre como Iris Van Herpen con el tratamiento de volúmenes y estructuras a través de la exploración de materiales no tradicionales (silicón) y materiales tradicionales pero revisitados con la intención de generar una mezcla entre la tradición y la innovación (Gareth Pugh).

Como siempre, existen exploraciones sobre temas históricos Vivianne Westwood Red Label (a propósito de la consulta sobre la secesión de Escocia) o Erdem, con una propuesta basada en la tradición victoriana sobre los invernaderos y el cultivo de especies exóticas o la propia reflexión de marca como Jean Paul Gaultier, quien anunció esta temporada representaría su última presentación en la semana del Prêt-a-porter o inclusive Mary Katrantzou con una interesante colección de inspiración geológica, la historia de la Tierra como organismo vivo.

Las tendencias principales apuntan a la permanencia de las prendas de corte sencillo, inspiradas por el normcore (Prada, Theory, Ralph Lauren), la permanencia de faldas de corte medio (particularmente interesante la casi ausencia de los pantalones en Milán, por ejemplo) en línea A, con volumen o , pero los presentes con mayores detalles de volumen y corte sastre (Prada, Dolce & Gabbana). Destacan prendas como las chaquetas, los abrigos o gabardinas y las camisas de tejidos como algodón (Ralph Lauren, Diane von Furstenberg, DKNY).

Reinan los acabados en bordados florales (Oscar de la Renta, Erdem, Alberta Ferreti, Delpozo, Balenciaga), el ojalillo, y el encaje sencillo, con transparencias (Dolce & Gabbana), guipuir (Moncler Gamme Rouge) y en texturas rígidas como cueros y otros materiales (Alberta Ferreti, Dolce & Gabbana).

Sobre la gama de colores, destacan los pasteles, particularmente los de la gama del rosado y el color piel y transparencias mezcladas con detalles de bordado en pedrería y cinta (Delpozo, Oscar de la Renta), o exploraciones de color con detalles textiles del mismo en lugar de bordados (Haider Ackerman, Yudaskin, Balenciaga, Botega Venetta), otros presentes la combinación del blanco y azul (Armani, Jean Paul Gaultier, Michael Kors, Erdem), el blanco y negro (la combinación que aparece en todas las capitales de la moda (Diane von Furstenberg, Donna Karan, Alexander McQueen, Givenchi, Dior).

Los colores de contraste se reducen al Rojo, Amarillo y talvez quien anduvo más alejada de las paletas tradicionales fue Mary Katrantzou con su colección inspirada en la historia geológica de la Tierra titulada Pangea y Pantalassa con un tratamiento de color y texturas que se convierte en su .

Además existen algunas colecciones inspiradas en el deporte, los trajes de la Fórmula 1, el vestuario de Rush, por ejemplo, y el Tour de France, sobre todo en colecciones presentadas en París (Jean Paul Gaultier, Carven, JC Castelbajac) que parecen ser importantes en el imaginario colectivo de la cultura popular francesa.

La despedida menos esperada

La temporada inició con la noticia de que Jean Paul Gaultier decidió después de 38 años, poner fin a su carrera como diseñador de temporadas de prêt-a-porter, para dedicarse exclusivamente a la Alta Costura (de la que no se retira) y al negocio de perfumes y cosméticos. El resultado fue un concurso de Belleza Miss Jean Paul Gaultier, con varias secciones donde se exploran sus principales aportes al diseño de indumentaria femenina: un homenaje a la marinière (el uniforme naval francés), una sección de sastrería, con un homenaje a Mademoiselle Chanel, una sección de corsetería, guiños a la cultura popular francesa: el Tour de France, una sección inspirada en las poderosas editoras de moda, Carine Roitfeld parece ser la musa preferida esta temporada y un par de guiños a la cultura popular: las insufribles wags (wives and girlfriends, mejor conocidas en esta parte del planeta como botineras: las novias y esposas de los futbolistas) cuyo estilo particular basado en el lujo y el despilfarro además, le sirvieron de excusa a Gaultier para revivir los temas sobre el orientalismo y los bordados y la estética de la India (aunque no parezca), y otra extrañamente inspirada, en la indumentaria de la lucha mexicana.

Sin embargo, resulta sólo un hasta luego, JPG estará de vuelta maravillando con la Alta Costura, el próximo enero.