Автопутешествие по Южной Африке: от аренды машины до пересечения границ
В предыдущих постах Кейптаун.Полезное и Кейптаун.Приятное я рассказывала о том, зачем мы поехали на самый-самый юго-запад африканского континента. Мы провели в Кейптауне два с половиной дня и отправились дальше.
Аренда машины
Утром четвёртого дня за нами заехал водитель компании BergRentals4x4, в которой мы арендовали нашу следующую машину — экипированный внедорожник Toyota Hilux. Он стал нашим домом на следующие 18 дней. Выбрать прокатную контору и арендовать машину было непросто, поэтому об этом расскажу поподробнее.
В Южной Африке есть несколько более-менее крупных компаний, специализирующихся на прокате полноприводных автомобилей для сафари и не только. Когда я начинала искать, где можно арендовать джип, то первым делом наткнулась на Bushlore. Это довольно большая компания с офисами в ЮАР, Намибии, Ботсване и Зимбабве. Она популярна на рынке и считается надёжной. Единственный недостаток — цена. Я стала смотреть другие конторы и в итоге решила остановиться на BergRentals4x4 — организации поменьше, но тоже с хорошими отзывами. На текущий момент мне не вернули депозит и не возместили траты на новые шины, поэтому об ответственности компании пока говорить не могу. В остальном у меня почти нет к ним претензий.
Теперь про процесс аренды машины. В Южной Африке нельзя арендовать автомобиль для сафари онлайн. В лучшем случае можно оставить на сайте заявку с информацией о датах поездки, количестве людей, желаемом типе автомобиля и т.п., после чего вам на почту напишет менеджер и пришлёт номер индивидуальной квоты. После этого можно сразу оплатить необходимый аванс по квоте, чтобы завершить бронирование, но лично я ещё недели 2–3 переписывалась с менеджером и уточняла все детали. Кстати, с менеджером можно поторговаться, особенно в низкий сезон. Мне, например, удалось выбить небольшую скидку и обещание скидки побольше, если я обращусь к ним в будущем.
Ещё одна особенность — все прокатчики полноприводных автомобилей берут оплату не за сутки, а за каждый световой день пользования авто, то есть вы заплатите за дни приёма и возврата машины как за два полноценных дня. При этом офисы обычно работают с 7–8 утра до 5–6 вечера, а за возврат автомобиля в нерабочее время берут дополнительную плату. Учитывая, что аренда джипа стоит 130–150 долларов в сутки, не очень приятно терять полдня, поэтому я советую брать машину как можно раньше утром и возвращать как можно позднее вечером.
Как уже упоминалось, мы воспользовались услугами прокатчика BergRentals4x4. Мой опыт общения с ними был положительным, надеюсь, никаких сюрпризов при возврате депозита и страховых расходов не возникнет, и я смогу рекомендовать всем эту компанию. Наша Тойота Hilux 2013 года была в отличном состоянии. Единственное, в машине периодически заедала задняя багажная дверь, и приходилось смазывать её маслом. То сливочным из ресторана, то просто бензином, ибо машинного масла нам не выдали. Зато никакого ремонта за 6000 км по пескам, камням и грязи в течение 18 дней автомобилю не потребовалось.
Наш внедорожник был оснащён всем необходимым для сафари и кемпинга, начиная от палатки и заканчивая штопором. И вот эти предметы были в состоянии на троечку. У холодильника не хватало крышки, отделяющей морозильную камеру, одно из складных кресел было порвано, а крышка алюминиевого чайника была погнута и прилегала неплотно. Мы без проблем всем пользовались, но было видно, что за состоянием кемпинговых принадлежностей следят не так тщательно, как за самим автомобилем.
Меня не очень расстраивали все эти недостатки, так как главное преимущество экипированного внедорожника не разочаровало. Я долго колебалась, стоит ли брать оборудованный автомобиль, ведь разница в 22 доллара в сутки по сравнению с обычным стоила нам лишних 400 долларов за поездку. Но узнав о существовании автомобилей с палаткой на крыше, я уже не могла отказаться от этой идеи. Палатка на крыше — это прекрасно, она ставится и убирается за 5–7 минут, под неё не нужно искать идеально ровную площадку, а если вы планируете посетить дикие нацпарки Ботсваны с их не огороженными кемпингами, то в такой палатке нестрашно спать, ведь львы и леопарды не умеют подниматься по лестницам с перекладинами.
Ещё одна полезная вещь, которой мы постоянно пользовались, — газовый баллон с горелкой. Для утреннего кофе и каши — идеально. Из того, что мы привезли с собой, очень пригодились контейнеры. Постоянно копаться в больших чемоданах, особенно если вы всё время в дороге, неудобно. Гораздо приятнее доставать часто используемые вещи из контейнеров, по которым всё аккуратно разложено. Сами контейнеры можно поставить в багажник.
Наш экипированный внедорожник с максимальным страховым покрытием, включавшим стёкла и шины, и минимальным залогом обошёлся нам в (вдох-выдох) 32860 рандов (~US$2330) за 18 дней. Бензина за 6000 км мы потратили в общей сложности на 620 долларов. Если мы ещё соберёмся в подобное путешествие, то только вчетвером!
Магазины, рестораны, заправки
В офисе прокатной конторы мы провели около двух часов. Нам показали, как работает дифференциал, как пользоваться домкратом, как раскладывается и складывается палатка, как переключать на ночь холодильник в розетку, продемонстрировали содержимое всех ящиков. Наконец, мы подписали договор, сложили свои вещи в машину и поехали.
Поехали первым делом в супермаркет, чтобы купить недельный запас воды и консервов. Очень хорошая стратегия, если в багажнике достаточно места. Впоследствии мы докупали по 10–20 литров воды и какую-то еду, но уже не так много, как в первый раз.
Добывать еду в ЮАР, Намибии и Ботсване было несложно. Во всех более-менее крупных городах есть сетевые супермаркеты: Spar, Shoprite, Choppies. В остальных местах можно купить что-то в маленьких магазинчиках, которые почти всегда принимают карты.
В ресторанах мы ели не так часто, и в основном это были или туристические места вблизи достопримечательностей, или забегаловки вроде Макдоналдса, KFC и их местные аналоги. Обычно мы стараемся пробовать местную кухню в ресторанах для местных, но этой традиции оказалось сложно придерживаться во время автопутешествия по Африке. Расстояния между точками маршрута были большими, иногда мы проезжали по 700–800 километров за день. Заезжать по дороге в город и искать там, где поесть, часто не было времени. Расстояния между городами при этом тоже приличные. Если же мы всё-таки заезжали куда-нибудь, то часто натыкались на популярный у африканцев фастфуд. В маленьких городках мы видели места общепита для местных с потенциально местной кухней, но тут уже нам было некомфортно подъезжать к очередному бараку на огромном белом внедорожнике и совать туда свои любопытные белые физиономии.
Какую-то еду, а иногда и небольшую кафешку, можно найти на заправке. С заправками проблем не возникало. Они расположены в городах и часто вблизи достопримечательностей и в нацпарках и почти всегда принимают карты. Мы ездили на дизеле и не очень обращали внимание на цены на топливо, но я заметила, что на востоке ЮАР, особенно вблизи каньона Blyde River и в парке Крюгера, цены выше. При этом в соседнем Свазиленде топливо дешевле даже на заправке у границы с ЮАР.
Где ночевать?
Рядом с достопримечательностями и в нацпарках чаще всего доступны разные варианты размещения: кемпинг, тент, шалаш или хижина (hut), отдельный домик. Мы в целях экономии обычно выбирали кемпинг. Кемпинги в разных местах могут сильно отличаться по оборудованности и комфорту. Например, кемпинг в нацпарке Central Kalahari Game Reserve в Ботсване — это отдельная поляна с деревом и местом для разведения костра, ямой-туалетом и подвешенной бочкой, в которую нужно наливать свою воду, в качестве душа. Всё. Другое дело, кемпинг Sesriem Oshana, который находится у одной из главных достопримечательностей Намибии — Соссусфлей. Там у каждого есть свой нормальный душ и туалет, раковина на улице, розетки.
Ночёвки в нацпарках и вблизи достопримечательностей нужно бронировать заранее, желательно за несколько месяцев, особенно если вы едете большой компанией в высокий сезон и хотите останавливаться в лоджах, а не спать в палатке. Мы ездили в декабре-январе, и я бронировала кемпинги за 2–3 недели. Кое-где уже не было мест, но альтернативные варианты нашлись.
Не считая нацпарков, заранее у нас был забронирован только один кемпинг на водопаде Виктория. В остальных случаях мы находили жильё по пути или ночевали где придётся: у ворот закрывшегося на ночь кемпинга, на месте для отдыха вдоль трассы, съехав с дороги в какой-нибудь тупик. Палатка на крыше отлично подходит для такого безответственного подхода к ночлегу. Единственное, если остановиться на открытом месте при сильном ветре, в ней может быть сложно уснуть. Я пару раз перебиралась на заднее сидение после пары часов безуспешных попыток уснуть в трепыхающейся во все стороны палатке.
Пересечение границы на автомобиле
Пересекать границу на автомобиле в Южной Африке почти так же легко, как пешком. Нужно только в дополнение к визе, если она требуется, оплатить налог на машину. В конце 2019 — начале 2020 года за пересечение границ на легковом полноприводном автомобиле без трейлера (прицепа) мы отдали: Намибия 308 рандов (~US$22), Ботсвана 165 пул (~US$16), Зимбабве US$50 (на въезде) + US$9 (на выезде), Свазиленд 100 рандов (~US$7).
Страны предъявляют разные требования к ввозу-вывозу различных товаров и продуктов питания. По еде самые строгие требования у Ботсваны: запрещён ввоз мяса, яиц, молочных продуктов, овощей и фруктов. Я читала, что людей заставляют выбрасывать сосиски и яблоки. По факту — смотрят только в холодильник, в сумки даже не заглядывают. Но мы на всякий случай ничего запрещённого через ботсванскую границу не провозили.
За время нашего 18-тидневного автопутешествия по Южной Африке мы пересекли границу шесть раз. Везде всё проходило спокойно и более-менее быстро, не считая приграничной территории между Зимбабве и ЮАР, где мы провели больше четырёх часов. И ещё легко отделались! Не знаю, каждый ли день половина Зимбабве пытается мигрировать в ЮАР, но нам достался тяжёлый случай.
Утром очередного дня мы выехали из Булавайо, второго по величине города Зимбабве, по трассе A6 в сторону Beitbridge. Beitbridge — это мост через реку Лимпопо и единственный пограничный пост между Зимбабве и ЮАР. В планах было доехать до границы (~330 км), пересечь её, проехать ещё около 140 км до ворот нацпарка Крюгера и заночевать поблизости, чтобы на следующий день рано утром отправиться на сафари. Сейчас мне кажется удивительным, что мы почти не отстали от плана.
Beitbridge, или не пытайтесь покинуть Зимбабве
Итак, днём, около двух часов, мы были недалеко от границы. Подъезжая, заметили, что машины упираются в огромную пробку и, недолго думая, свернули на узкую дорогу, параллельную главной. Дорога становилась всё хуже и хуже, всё больше людей использовали её как тротуар. Наконец мы упёрлись в большую канаву. Тут же объявился человек, знающий объездной путь. Что он предлагал нам объехать? Канаву? Может быть, границу? Мы отказались и поехали дальше. Потыкавшись туда-сюда, сделали крюк и смогли оказаться по другую сторону канавы, но теперь нам навстречу стало ехать подозрительно много машин. К нам опять подошёл человек и заявил, что дорога, которой мы едем, нелегальна! Что ей пользуются контрабандисты и что если мы не хотим быть арестованными, то должны стоять в пробке вместе со всеми. При этом наша дорога была отмечена на карте, а основная трасса проходила в паре десятков метров слева от нас. Если наш объездной путь и был нелегальной дорогой контрабандистов, то либо в этой стране самая ленивая полиция в мире, либо у неё явно есть дела поважнее. В общем, мы снова не поняли, зачем к нам пристают, и поехали дальше.
Проехали ещё метров сто и остановились недалеко от перекрёстка с круговым движением. До границы оставалось совсем немного, а главное, в этом месте можно было съехать на основную дорогу и приткнуться к очереди за разворотным кругом, потому что сам круг был свободен от машин и делил пробку на до и после. Единственная проблема — съезд был перегорожен булыжниками, разложенными поперёк проезжей части, а вокруг ходили люди в форме. Иногда какой-нибудь автомобиль подъезжал к ограде, водитель и охранник о чём-то переговаривали, после чего охранник отодвигал камень, и машина проезжала. Иногда машины поворачивали назад. Нам терять было нечего, мы решили подъехать к ограждению, встать за очередным авто и посмотреть что будет.
Через несколько минут охранник отодвинул камень и пропустил стоявшую перед нами машину. Мы двинулись за ней. Охранники нас, конечно, остановили, но почему-то не стали подходить к нам, а стали переговариваться между собой. Я не знаю, что они обсуждали, но ещё через несколько минут нам махнули рукой, чтоб мы проезжали. Возможно, нас приняли за контрабандистов.
Мы проехали по кругу и наконец встали в общую очередь, уже недалеко от границы. Я думала, что можно наконец-то выдохнуть и спокойно постоять в пробке последние несколько сотен метров, но не тут-то было. К нам подошёл полицейский и стал допытываться, с какой стороны мы приехали: с правильной, где все стоят в двухкилометровой очереди, или с “контрабандистской”. Мы на всякий случай сказали, что с правильной. Кажется, он не очень нам поверил и попросил моего парня выйти из машины.
Конечно, полицейский хотел получить взятку. За то, что он не будет выгонять нас в конец очереди, где люди, по его словам, стоят по два дня. Но мы к тому времени уже успели поездить по зимбабвийским дорогам и привыкли, что полицейские вымогают взятки даже если им не к чему придраться. Пока полицейский разговаривал с Сашей, за нами пристроился хвост. Мы знали, что никаких фото- или видео- доказательств того, что мы ехали по нелегальной дороге, у них нет. Кроме того, я до сих пор сильно сомневаюсь в нелегальности дороги, отмеченной на карте и проходящей параллельно основной в паре десятков метров. В общем, выгнать нас уже не представлялось возможным, я прикрикнула на полицейского, и он отстал.
Мы простояли ещё час-полтора в мёртвой пробке, после чего впереди открыли ворота, и мы чудом успели проехать их в первый же заход. Дальше мы, почти не останавливаясь, доехали до таможни и иммиграционного контроля, поставили печати, заплатили второй раз пошлину за машину и двинулись в сторону ЮАР-овской границы.
На границе со стороны ЮАР опять было столпотворение. На этот раз люди стояли на улице в огромной очереди на паспортный контроль. Мы снова нагло пролезли вперёд, обойдя сотню или две людей, постояли в очереди ещё полчаса, наконец получили свои печати и, о счастье, въехали в ЮАР. Саша сказал, что он не покинет эту страну больше никогда. Слишком сложно сюда вернуться.
В начале восьмого мы уже сидели в Макдоналдсе в приграничном городе Musina и запивали бургеры горячим капучино.
Что дальше?
Дальше я расскажу о том, что можно делать в Южной Африке на арендованном внедорожнике, кроме как стоять в огромной очереди на границе и отбиваться от взяточников-гаишников.
Добро пожаловать в Намибию!
Кстати!
Если соберётесь в Африку сами, то подписывайтесь на мой инстаграм — там я делюсь конкретными советами, ну и выкладываю красивые фоточки, конечно.
А если вам понадобится моя помощь в планировании путешествия, или вы просто захотите что-то у меня спросить или пообщаться, — заходите на мой сайт.
