В предыдущем посте Намибия. Fish River Canyon я рассказывала об одной из популярных достопримечательностей Намибии. Теперь расскажу о самой популярной.
Про деньги
В настоящий момент в Намибии две официальные валюты: намибийский доллар и ЮАР-овский ранд. Намибийский доллар жёстко привязан к ранду, то есть курс 1:1. Валюты абсолютно равнозначные, но сдачу вам, скорее всего, выдадут в намибийских долларах. Мы ехали со стороны ЮАР, поэтому все суммы буду приводить в рандах.
Про неверные выводы
Соссусфлей был следующей точкой нашего маршрута после Fish River. Мы встали затемно, чтобы, во-первых, никто не спалил нашу нелегальную ночёвку, а во-вторых, чтобы сделать фотки каньона с разных вьюпоинтов при хорошем свете. За несколько часов мы нафоткались, позавтракали и к 9 утра выехали из Хобаса, чтобы к вечеру быть в кемпинге в Соссусфлей.
Судя по гугл картам, путь от Hobas до Sesriem Oshana Camp составляет 550 километров и занимает 6.5 часов. Sesriem Oshana Camp — это кемпинг на территории Соссусфлей, в котором у нас было забронировано и оплачено место. Я не знала, во сколько закрываются ворота кемпинга, но рассчитывала, что к 6–7 вечера мы всяко успеем, даже если будем останавливаться и ехать по трассам медленнее разрешённых 120 км/ч.
Спойлер: к 6–7 вечера мы не успели. Урок: нельзя слепо полагаться на навигатор. Мы пользовались Maps.Me, который нам порекомендовали бывалые знакомые. Он всегда нормально прокладывал маршрут и хорошо оценивал время, но тут что-то пошло не так.
Когда мы выезжали из Хобаса, внезапно оказалось, что до кемпинга ехать 12 часов! Это было странно, потому что я ещё в Москве выписала в блокнот все пункты назначения с расстояниями и временем, и, конечно, там не было дневного перегона на 12 часов! Сам маршрут тоже не выглядел оптимальным. Это было очень подозрительно, но почему-то мы не остановились, чтобы проверить всё ещё раз. Нужно было спокойно подумать, сравнить маршруты в Maps.Me и Гугл картах, в идеале — проложить путь с интернетом. Но меня иногда посещают странные мысли: “Всё нормально, надо ехать. Не может быть, чтобы дорога до Соссусфлей занимала 12 часов, наверняка навигатор ошибается”. И он ошибался, но только не в оценке времени, а в выборе маршрута. В итоге когда мы поняли, что делаем огромный крюк, да ещё и едем по непонятным дорогам, возвращаться было уже поздно.
Про потерянное колесо
Мы не сразу поняли, что навигатор жестоко над нами пошутил, потому что м̶ы̶ ̶н̶е̶ ̶о̶ч̶е̶н̶ь̶ ̶у̶м̶н̶ы̶е̶ дорога поначалу была хорошей. Казалось, что мы так и будем ехать 100 км/ч до самого кемпинга, а времени впереди было ещё много. Но скоро мы свернули с асфальтированной дороги на грунтовую. Потом на плохую грунтовую. В какой-то момент дорога стала похожа на полосу препятствий: на пути появились не только ямы, но и ступеньки. Настоящие ступеньки из камней, я не преувеличиваю. Такого бездорожья на дороге я ещё не видела.
К счастью, ямы и ступеньки в какой-то момент кончились, и мы снова оказались на нормальной грунтовке. К несчастью, день тоже кончался, а до кемпинга было ещё далеко. Я ехала с максимальной допустимой скоростью 80 км/ч, но даже на такой скорости машина иногда подскакивала. Саша держался за поручень и вскрикивал. Как оказалось, не зря, потому что после очередной кочки машина издала странный звук и начала уходить в занос. Мы остановились и вышли посмотреть, что случилось.
Настолько проколотой шины ещё не видела. Это был прямо-таки день открытий! Следующий час мы меняли колесо и снимали видос на память. Оставшийся путь до кемпинга ехали спокойно и предельно аккуратно.
Конечно, мы не успели добраться до кемпинга ни к семи вечера, ни даже к восьми. Когда мы подъезжали к воротам, было уже девять часов и совсем темно. Навигатор не обманул, мы действительно добирались 12 часов. Чистой езды вышло меньше, потому что мы потратили час на замену колеса, а ещё периодически останавливались, но тем не менее. Проверяйте маршрут, который вам построил навигатор оффлайн в далёкой африканской стране.
Про кемпинг
Когда я гнала 80 км/ч по грунтовке, то больше всего боялась, что мы не успеем до закрытия кемпинга и нас оставят ночевать за забором. К счастью, боженька решил, что хватит с нас приключений на один день. У закрытых ворот дежурил охранник, мы показали оплаченное бронирование, и нас пустили.
Наконец-то этот длинный день решил порадовать нас приятным сюрпризом. Кемпинг Sesriem Oshana Camp оказался лучшим кемпингом из всех, что мы посетили в Намибии, Ботсване и ЮАР. Его открыли летом 2019 года, так что мы застали его совсем свеженьким. У него заслуженно высокий рейтинг в гугл картах, при этом цена существенно ниже, чем у старого и популярного кемпинга Sesriem Camp (не путайте!). За ночёвку в Sesriem Oshana Camp мы заплатили 360 рандов (~US$25) с человека. Немало для места под машину с палаткой, но, повторюсь, Соссусфлей — это самая популярная достопримечательность Намибии.
Самая популярная достопримечательность Намибии окружена двумя заборами. Часть лоджей (отелей, кемпингов) вблизи Соссусфлей расположена снаружи, до всех заборов, часть — между внешними и внутренними воротами. За внутренними воротами никаких вариантов для ночёвки нет, вообще ничего нет, только горы песка и асфальтовая дорога между ними.
Если вы планируете посетить Соссусфлей, то я очень рекомендую Sesriem Oshana Camp. Во-первых, кемпинг расположен на территории Соссусфлей, то есть внутри первых ворот. Это значит, что вы сможете двинуть с утра к дюнам, как только откроются внутренние ворота. В декабре это было 5 утра, зимой может быть позже. Если вы ночуете снаружи, то у вас будет меньше времени поснимать песок при хорошем свете, потому что внешние ворота открывают на час позже. При этом от ворот до ближайшей дюны ехать минут 40.
Во-вторых, сам кемпинг очень приличный. Рядом с каждым campsite (местом для машины и палатки) расположен домик с душем и туалетом, есть раковина на улице, место для костра, урна, розетки. Горячая вода действительно горячая и с хорошим напором. Всё очень чистое, если не считать песка, который тут абсолютно везде: на уличной раковине, в углах душевой, в воздухе, у вас в носу. Очень экзотично, но людям, которые тут работают, я не завидую.
Забронировать кемпинг или лоджу можно на сайте NWR (Namibia Wildlife Resorts) https://www.nwr.com.na — это государственная организация, отвечающая за нацпарки. Можно сразу написать им на почту nwr@nwrnamibia.com, если вы знаете, какие кемпинги и на какие даты вам нужны. Лично я бронировала кемпинг через Madbookings http://www.nwrnamibia.com — это один из официальных посредников NWR. Говорят, они быстрее отвечают на письма.
Я успешно забронировала место в Sesriem Oshana Camp за две с половиной недели до поездки в декабре. Декабрь — не самый популярный месяц в туристическом календаре Намибии, но, например, в Sesriem Camp мест уже не было. Думаю, дело в том, что про новый кемпинг ещё не все знают. Но скоро узнают! Поэтому лучше не надеяться на удачу и бронировать за месяц-два.
Про дюнные пейзажи
Как я уже упоминала, до кемпинга мы добрались к девяти вечера, было уже темно. На следующий день мы въехали на территорию Соссусфлей в пять утра, как только открыли внутренние ворота. Было ещё темно.
Мы спокойно поехали по дороге, позволяя другим машинам нас обгонять. Гонка называется “кто быстрее доедет до девственной дюны и первым её потопчет”, но мы не стали в ней участвовать. Дело в том, что на территории нацпарка есть “официальные” дюны, на которые можно залезать. И быть первым человеком, который залез на конкретную дюну сегодня, считается очень почётным.
Ближайшая лазательная дюна расположена в 45 километрах от въезда в Соссусфлей и называется “Дюна 45”. Когда с рассветом мы до неё добрались, то, конечно, были далеко не первыми. На парковке стояло 5–7 машин, и уж не знаю сколько ещё успело побывать тут за последние полчаса. Что ж, на звание первотоптателей мы сегодня и не рассчитывали, поэтому спокойно достали камеру и начали снимать пустынные окрестности при красивом рассветом свете.
Мы решили и дальше не гнаться за официальными дюнами, а останавливаться у тех, которые нам понравятся. Красивых и безлюдных дюн было много, и мы выходили пофоткать каждые несколько километров.
Во время очередной остановки я увидела живописное дерево, и решила, что будет очень классно сфоткаться на дереве в платье.
Я немного по-другому представляла себе фотки в красивом платье на фоне дюн, когда покупала это жёлтое одеяние специально перед поездкой в Африку. Но, как говорится, человек предполагает, а шанс посидеть в платье на птичьем гнезде посреди пустыни выпадает не каждый день.
Про проблемы с законом
Наконец, мы добрались до места, которое на гугл картах обозначено как “автомобильная стоянка”. Тут заканчивается асфальтовая дорога, и все люди из легковушек пересаживаются в открытые сафари-авто. Ещё несколько километров по пескам, и можно будет начинать восхождение на Big Daddy и/или Big Mama — самые большие лазательные дюны в Соссусфлей — а потом походить по одноимённому глиняному плату с мёртвыми деревьями.
Мы поравнялись с табличкой “4x4 only”, когда к нам подошёл мужчина в серой рубахе. На рубахе было вышито NWR (Namibia Wildlife Resorts), и я поняла, что это сотрудник нацпарка. Сотрудник поинтересовался, не мы ли это останавливались у дороги, выходили из машины и разгуливали по пустыне неподалёку. Мы переглянулись и на всякий случай ответили, что не мы. Мужчина хитро улыбнулся и сказал: “Нет, вы, я узнал её по жёлтому платью”, — и показал на меня.
Оказалось, что на территории Соссусфлей, как и в любом нацпарке, нельзя съезжать с дороги, останавливаться где попало и, тем более, выходить из машины где не положено. Мы честно этого не знали. Мы не видели табличек на въезде из-за темноты, не обратили внимания на незаметные и не очень понятные знаки у дороги, и нас никто не предупреждал. В общем, отмазы так себе. Сотрудник пригрозил нам то ли полицией, то ли охраной и большим штрафом. Заявил, что всё это будет ждать нас на выезде, а пока мы можем ехать наслаждаться дюнами. ¯\_(ツ)_/¯ Забегая вперёд, скажу, что никто не остановил нас на выезде, и никакого штрафа мы не платили. Но не отпускать же бестолковых туристов просто так! Надо хоть попугать немного.
Про Sossusvlei
В этом посте я уже много раз упоминала слово Соссусфлей (Sossusvlei), и можно было подумать, что это название нацпарка. На самом деле это не совсем так. Соссусфлей (от sosssus — тупик и vlei — болото) — это глиняное плато, которое находится в зоне Sesriem & Sossusvlei Area нацпарка Намиб-Науклуфт (Namib-Naukluft). При этом название Соссусфлей часто используют в широком смысле, имея в виду не только само мёртвое озеро, но и окрестности. В окрестностях есть ещё два похожих плато и много дюн. “Соссусфлей” в широком смысле начинается с въездом во внутренние ворота.
Плато в окрестностях Соссусфлей называются Deadvlei и Hiddenvlei. Они менее популярны, и мы до них не дошли. Обычно я стараюсь посещать не самые разрекламированные места, потому что терпеть не могу толпы. Но в Намибии в декабре даже на самой популярной достопримечательности было не так много туристов. Можно было без проблем сделать кадр без людей.
Про лазательные дюны
Рядом с глиняными плато Sossusvlei и Deadvlei, примыкая к ним, находятся дюны Big Mama и Big Daddy соответственно. Это большие дюны, на которые можно залезть по “хребту”, а спуститься скользя по склону. Мы не стали этим заниматься, но, судя по фоткам из интернета, виды сверху очень красивые.
Про каньон Сесрием
Каньон Сесрием (Sesriem) — ещё одна достопримечательность на территории Sossusvlei & Sesriem Area. Находится в 4–5 километрах от въезда во внешние ворота нацпарка, в противоположной стороне от дюн и глиняных плат Соссусфлей. Там везде указатели, не заблудитесь. Но будьте готовы, что эти 4–5 километров нужно ехать по совершенно ужасной гравийке. Непонятно, почему к каньону не проложили асфальтовую дорогу, как к дюнам.
На Сесрием обычно заезжают после восхождений на дюны и фотосессий на фоне мёртвых деревьев. Делать наоборот не советую. После полудня находиться в песках под солнцем невозможно, а в каньоне всё-таки попрохладней. Плюс каньону всё равно, а вот дюны гораздо лучше смотрятся на фотках при утреннем свете.
Сесрием — очень живописный маленький каньон, и сюда однозначно стоит заехать после Соссусфлей, раз уж вы оказались совсем рядом. Протяжённость каньона около километра, но можно и не обходить его целиком. Красивые отвесные скалы над узким ущельем находятся как раз у самого (входа) спуска в каньон.
Про время, деньги и еду
Посещение дюн, глиняных плат и каньона, то есть всей зоны Sossusvlei & Sesriem Area, стоит 80 рандов (~US$6) с человека и ещё 10 рандов (чуть меньше доллара) за машину. Билет действует сутки, но к нескольким просроченным часам вроде не придираются. Карты принимают.
Поесть можно в ресторане на территории. Не скажу, что выбор блюд впечатляет, но он явно шире, чем на каньоне Fish River, а еда вкуснее. Видимо, когда туристов достаточно, можно готовить что-то нормальное, а не жарить замороженные овощи. Заказа мы ждали минут 30–40, примерно столько же, сколько и на Fish River: там ради нас разогревали плиту и отбивали куриные грудки, а тут мы ожидали своей очереди среди нескольких десятков туристов. К сожалению, ожидание нельзя было провести в бассейне с чашкой (почти) безлимитного кофе. За два блюда и два кофе мы заплатили 290 рандов (~US$21).
Как я уже писала, мы приехали в Соссусфлей поздно вечером, переночевали в кемпинге и на следующий день в пять утра выехали к дюнам. К двум часам дня мы посмотрели дюны, плато Sossusvlei, каньон Сесрием и уже сидели в ресторане в ожидании отбивных и бургеров. К девяти часам вечера мы были в Виндхуке.
Многие советуют не планировать длинные перегоны после Соссусфлей, а переночевать на полпути к следующей цели, — обычно это бывает Виндхук или Уолфиш-Бей (Walvis Bay). Мы никуда не торопились и обошлись без промежуточной ночёвки. Мы сто раз останавливались и выходили пофоткать (чего нельзя делать!) безымянные дюны по пути к “официальным”, посмотрели основные достопримечательности, полазили по каньону и часа два проторчали в ресторане. С другой стороны, мы забили на плато Deadvlei и HiddenVlei и не залезли ни на одну дюну. Думаю, подняться на Big Mama или Big Daddy всё же стоило.
Я бы точно не стала оставаться на вторую ночь в нацпарке, потому что цены у них безумные, а смысла никакого. А вот переночевать в часе-двух езды от Соссусфлей — идея неплохая. Будет время и спокойно пофоткать, и по всем дюнам полазить, и в ресторане посидеть. А если повезёт с приключениями, то и колесо поменять!
Что дальше?
Дальше мы отправились в столицу Намибии Виндхук за новым колесом, а заодно побывали в лучшем панафриканском ресторане Mugg&Bean.
Кстати!
Если соберётесь в Африку сами, то подписывайтесь на мой инстаграм — там я делюсь конкретными советами, ну и выкладываю красивые фоточки, конечно.
А если вам понадобится моя помощь в планировании путешествия, или вы просто захотите что-то у меня спросить или пообщаться, — заходите на мой сайт.
