Zugspitze (2962 m)
“С ума сойти, чего только не делают люди по своей же воле”.
Высота горы: 2962 метра
Высота подъёма: ~1900 метров
Всего пройдёте пешком: 14 км
Без единой остановки потратите на это: ~8,5 часов
В реальности на этой ушло: 11,5 часов
По пути: грунтовая дорога, лесная тропа, горная тропа, крутой снежный склон *в конце июня после очень снежной зимы*, немного скалолазанья со страховочными тросами и без них.
Место старта: нижняя станция канатной дороги Ehrwalder Alm
Место финиша: нижняя станция канатной дороги Tiroler Zugspitzbahn
Сложность: высокая
Цугшпитце — самая высокая гора Германии. Находится она на границе с Австрией, а с её вершины видны ещё итальянские и швейцарские альпы. Вообще, с высоты трёх километров много на что можно полюбоваться в ясную погоду.
Самое-пресамое важное!
Отправляйтесь в путь только если полностью уверены в своих ногах, руках, и в том, что Вы не потеряете сознание от страха высоты в самый неподходящий момент.
Забраться на Цугшпитце можно разными способами на любой вкус. К примеру, из Германии, из городка Гармиш-Партенкирхен пешком по низине Рейнталь (Reintal). Это наименее сложный, но самый длинный маршрут из всех, примерно 21 км. Оттуда же можно примерно за час “взлететь” наверх до высокогорного плато Цугшпитцплатт (Zugspitzplatt, 2549m) в вагончике зубчатой железной дороги, а там пересесть на канатку до вершины. Ну и пропустить тонну впечатлений по пути, разумеется.
Мой маршрут начинался в австрийском городе Эрвальд (Ehrwald), с нижней станции канатной дороги Ehrwalder Almbahn на высоте 1100 метров и проходил через Гаттерль (Gatterl) — хребет горной цепи Веттерштайн (Wetterstein), являющийся также границей между Австрией и Германией. Маршрут показался мне самым оптимальным по затратам усилий и времени.
На карте обозначены ключевые высоты и временные пункты, к которым я их достигал. Интересно, что путь от старта до хребта Гаттерль занял примерно столько же времени, сколько подъём от плато Цугшпитцплатт (на карте обозначено как Gletscher) до креста на Цугшпитце. Помню, что минут 15 от финального подъёма пришлось собираться с духом, чтобы пойти по снегу наверх. Под конец, уже на гребне, окончательно выбился из сил и останавливался уже каждые несколько десятков метров. Ну и фотопаузы конечно. В полной темноте в первой половине пути просто нечего было фотографировать.
Вечером заселился в хостел в Эрвальде, побродил по городу, поразглядывал отвесную стену Цугшпитце, высота которой со стороны Австрии переваливает за 800 метров. Порадовался, что сейчас я не сижу дома, а делаю то, о чём мне будет что вспомнить, когда я спрошу себя, чем я занимался весь этот год. Особое удовольствие доставляет атмосфера хостела, в который люди преимущественно и приехали ради Цугшпитце. Будущие покорители сидели за столиками внизу и обсуждали кто как собирается идти. Кто-то планировал выходить в 6 утра, но не по моему маршруту. Потом я узнал, что наверх эти люди от Цугшпитцплатт заехали на канатке, не рискнув пойти дальше по снегу на крутом подъёме.
Я завёл будильник на 0:45 ночи. На месте старта был в 01:40. Минут 20 при свете фонаря пытался зашнуровать ботинки и собраться с мыслями.
Тогда я не знал, сколько снега лежит на плато Цугшпитцплатт-Глетчер, насколько я вообще хорошо подготовлен и сколько времени мне понадобится, чтобы взойти от Цугшпитцплатт до вершины по крутому склону и по всем виа феррата — скальным участкам с тросами. Но я точно знал, что ночевать на горе я не буду, что последний вагончик на канатке в Эрвальд отправляется с Цугшпитце в 16:40, и что наверх идти, судя по навигатору, минимум 8 часов. И уж точно мне меньше всего хотелось по пути переживать за время. Подумал, что возьму себе максимально много времени и будь как будет. К тому же, на Казбеке штурм будет начинаться также жёстко, поэтому неплохо было б хотя бы морально себя на это настроить. На вершине я был в 13:30, спустя 11,5 часов.
Первые пару часов запомнились кромешной темнотой, фонариком, освещающим несколько метров впереди и страхом от каждого шороха и блика вокруг. Идти нужно было через лес в кромешной темноте и в голове то и дело проносились мысли, что надо вернуться в хостел и подождать рассвета, а от глечера потом просто взять канатку. Очень интересно было в эти моменты наблюдать со стороны свои ощущения, слушать жалкий голосок, призывающий вернуться назад, пока не поздно. По пути часто останавливался, чтобы поприслушивать к шерохам. Быстро понял, что на ветки и корни деревьев лучше в такие моменты фонариком не светить — воображение дорисует всё лучше, чем в самом качественном хорроре. Наблюдал, как непроизвольно сжимались плечи, втягивалась шея, прижимались руки к туловищу. Вспоминал умные книги по бихевиоризму и специально расправлял обратно плечи, выпрямлял спину и натягивал улыбку на лице. От этого становилось смешно и ненадолго даже можно было снова вспомнить про наслаждение моментом.
А наслаждаться было чем. На открытых участках ночью было видно звёздное небо. Это был самый невероятный восторг и радость. Эмоции настолько переполняют, что про тёмный лес сразу же забываешь. Ни единого облачка, луна куда-то потерялась, полная темнота и такое огромное количество звёзд, словно кто-то рассыпал манку на чёрное покрывало! Когда кончился лес и начались луга, млечный путь стало возможно использовать вместо фонарика, настолько светло было от миллиардов звёзд. Я такое конечно ничем сфотографировать не мог, оставалось только вдоволь любоваться и сохранять себе в голове этот вид.
В таком вот лесном умиротворении прошло примерно три часа. Из темноты периодически слышались колокольчики коров, фырканье коней и звук поедаемой травы. Забавно, что эта вся дичь не заморачивалась и занималась чревоугодием ночью прямо в темноте.
Примерно в пять утра начало показываться солнце. Уже в 5:30 я был на хребте Гаттерль, с которого в полной тишине наблюдал за завтраком один из красивейших в жизни рассветов. В рай интроверта периодически вторгались парнокопытные животные, похожие на горных козлов. По-немецки их называют Gämse, а русское их название — серна. Эти серны творят там такое, от чего им хочется выразить альпинисткий респект. Одна парочка проскакала надо мной по почти отвесной горной стене. Ещё десяток серн буквально за минуту как лавина сбежали мимо меня с горы в низину Хелленталь. Вообще прикольные зверьки. Хорошо запомнил момент, как стоял у гребня горы и пялился в бинокль на их смертельные трюки, а потом кричал им, чтоб полегче там носились, а то и гляди скинут сверху на меня камень.
В переводе с южнонемецкого Гаттерль означает ворота. Воротами тут именуется граница между Германией и Австрией. Кстати, настоящие ворота с калиткой тут тоже есть. Кроме того, тут даже есть таможенная хижина — Gatterlhütte. Точнее, её фундамент.
Хижину в марте 2002 года снесло лавиной, а новую там так и не построили за ненадобностью, ведь границы внутри евросоюза и так открыты.
Примерно через час ковыляния по камням и сползшему сверху снегу я пришёл к основному перевалочному пункту этого маршрута — горной хижине Кноррхютте (Knorrhütte).
Тут есть хороший ресторан и даже можно остановиться переночевать со своим спальником, если заранее по интернету забронировать себе место. Хижина предлагает целых 80 мест для ночёвки, но чаще всего на выходные они забронированы на несколько месяцев вперёд. Там же во дворе можно пополнить запасы воды.
Так получилось, что к хижине я подошёл когда из неё выходили выспавшиеся туристы, продолжающие после ночёвки своё восхождение. Смотрел я на их весёлые лица с такой смесью чувств из снисхождения и зависти и думал про себя: -“Ну что, выспались, туристишки?”:) Они конечно спали последние шесть часов, а не шли, но при этом не встречали вместе с сернами фантастический рассвет на хребте Гаттерл.
Дальше я шёл уже в весёлой компании ночевавших в Кноррхютте. Довольно быстро, через полтора часа, я дошёл до плато Цугшпитцплатт. По пути устроил себе несколько завтраков и фотосессий. От плато на вершину ездит канатка, на которой многие доезжают до вершины, не рискуя проходить пешком скальный участок. При желании, отсюда же можно по зубчатой железной дороге спуститься вниз в Гармиш Партенкирхен через Грайнау. Также на глетчере можно покататься на такой помеси санок и ледянки, если есть силы и время, и поесть в ресторане.
После затяжного подъёма от Кноррхютте в тени Цугшпитце я минут 20 грелся там на солнышке и рассматривал в бинокль пути людей на снежном склоне, пытаясь понять как лучше всего туда заходить. На самом деле, я просто не решался туда пойти. Это второй момент после леса, на котором мне пришлось собираться с духом. Маленькие точки на снежном склоне — люди, которые уже начали восхождение. И чем выше смотришь, тем менее различимы невооруженным глазом они становятся. На фото можно оценить, насколько высоко эти “чёрные точки” уже залезли. Чего невозможно оценить по фотографии, так это крутизны этого подъёма, который был почти также крут, как Чак Норрис.
Я знал, что где-то там наверху с этого подъёма должен быть выход на виа ферраты с тросами. Там уже можно было бы спокойно посидеть на каком-нибудь камне, но на крутом склоне такой возможности не было и почти весь подъём нужно было провести на ногах и с рюкзаком на плечах. Под конец я уже выдохся настолько, что нашёл таки эту возможность, так что один из проходящих даже спросил всё ли у меня в порядке. Некоторые обходили снег рядом по камням, по тем местам, где он уже сошёл. Мне тогда показалось, что по подтаявшему вязкому снегу идти чуточку проще, чем по камням, которые так и норовят укатиться вниз из под твоих ног.
Под конец, когда я уже вышел на более менее протоптанный первопроходцами зигзаг (фото справа), идти стало полегче, но, ближе к полудню, начало здорово припекать солнце. На плато из-за снега были приятные +14°C, в то время как внизу в тот день переписывались рекорды температуры за всю историю наблюдений погоды. Было что-то около +37°C. До вершины оставалось метров 500 по скалам и стальным троссам. Виа ферраты в Альпах обычно прекрасно оборудованы и идти по ним одно удовольствие, но не когда мышцы забились молочной кислотой и отказываются тебя нести. Снова наступила минутка растерянности: вверх я идти не могу, вниз тоже не могу, и даже в эту несчастную канатку и то никак уже не сядешь. Остаётся только попить водички, съесть печеньки, позалипать через бинокль на этот дивный мир, станцевать чечётку и двигать наверх, держась покрепче за тросы.
Когда я уже влился в скальную жизнь и медленно, но верно приближался к цели, наткнулся на очередную щекотку для нервишек. На одном из участков пути (на фото справа) снегом засыпало страховочный трос вместе с тропинкой и единственный вариант пройти через это место был карабкаться вверх по сугробу над обрывом. Первое, о чём я подумал в тот момент, это о своих ногах, которые едва тащили меня наверх. С каменистой тропинки нужно было встать на этот сугроб и, словно по лесенке, держась за протоптанные выемки, пройти пару десятков шагов наверх. Дальше я помню, что думал только о том, чтобы не смотреть в обрыв, уходящий на сотню метров отвесно вниз. Помню, что с этого момента совсем забыл про усталость и слабость. В экстренной ситуации очень удивительным образом получается концентрироваться с полной отдачей. Поди не сконцентрируйся тут. Ещё помню муражки по затылку, какие бывают от любимой музыки. Это был ещё один горный момент, в который было интересно за собой понаблюдать, как в лесу ночью или на плато перед крутым снежным подъёмом.
Особо много эмоций прилетает, когда по таким скалам после стольких усилий долезаешь до вершины гребня и выглядываешь из-за него, видя в первый раз другую сторону горы.
Это не самый красивый вид с Цугшпитце, но это результат твоих усилий и страданий в течение последних 10 часов. До этого ты над собой видишь только камни, а теперь вот оно — место на которое все любуются снизу, из Грайнау и Гармиш-Партенкирхена. Выглянул такой, помахал Германии, и пошёл дальше по гребню к кресту, на самую его верхушку. С этого момента любуешься видами и справа и слева, и это потрясающее чувство — оседлал гору. А верхушка у Цугшитце удивительно острая — в ширину местами было не более пары метров. Если так представить: для трёхкилометровой горы, входящей в горную цепь, простирающуюся на добрый десяток километров — впечатляет. Как и виды сверху, любоваться на которые едва оставались силы.
Вот Айбзее (Eibsee) — горное озеро в городе Грайнау у подножия горы с немецкой стороны. Вот полосатый Боб радуется кресту на фоне циллертальских альп. Вот я взял себе 2 хот дога с сосисками карри по 4€ за штуку и поедаю их с таким видом, будто только что завоевал Константинополь. Вот сейчас возьму себе билет на канатку вниз в Эрвальд за 30€. На самом деле, после того, как проходит эйфория от успешного восхождения, единственное желание, которое остаётся — сесть на скамейку и поспать. Во-первых, за 11,5 часов налюбовался уже на горы выше крыши Цугшпитце, а во вторых, наверху на платформе такой балаган из-за туристов, понаехавших туда на канатке из Грайнау, что от него хочется поскорее куда-нибудь деться. Всё-таки столько впечатлений за один раз изрядно выматывает. Ну и ночь без сна тоже начинает сказываться под конец. Это всё уже мелочи, когда у тебя под ногами “top of Germany”, во рту горячий вайсвурст с гриля, а впереди тебя ждёт один из самых сладких и крепких снов твоей жизни!
P.S. Много комфорта и безопасности в Вашу альпинистскую жизнь на Цугшпитце добавят: специальная обувь на твёрдой подошве, треккинговые палки, тёмные очки, крем от загара, головной убор, ветростойкая куртка и термос с горячим чаем. Никакого специального альпинистского снаряжения там не понадобится. Даже без палок там вполне можно иметь успех. С собой я брал 4 литра воды, пол кило печенек, пять протеиновых батончиков и термос горячего чая с сахаром. Шёл по маршруту, построенному в приложении maps.me. Там есть оффлайн карты со всеми необходимыми тропинками, точно не заблудитесь. Помимо хижины Кноррхютте переночевать можно также в хижине Мюнхенер Хаус (Münchner Haus) на вершине Цугшпитце, встретив там закат и рассвет. Желающих испытать такой люксус ещё больше, чем претендентов на ночёвку в Кноррхютте, поэтому бронировать нужно онлайн ещё раньше. Если всё уже давно занято, а ночевать наверху очень хочется, то можно поспать в спальнике прямо на платформе Цугшпитце, “опоздав” на последний вагончик канатки. Хоть это официально и не разрешено, выгонять в ночь на скалы Вас оттуда никто не будет. Учтите только, что даже в середине лета температура на такой высоте может опускаться ниже нуля.
P.P.S. В хорошую погоду с Цугшпитце — самой высокой вершины Германии можно разглядеть Гроссглокнер (Großglockner) — самую высокую вершину Австрии высотой 3798 метров. Находится она примерно в 150 км от Цугшпитце. Рядом с ней проходит одна из самых панорамных автомобильных дорог в Альпах — высокогорный перевал Гроссглокнер — серпантин, по которому можно заехать на автомобиле на высоту свыше 2500 метров. На этом месте самое время записать себе заместо Цугшпитце новую цель, доесть сосиску и пойти к вагончику, который за 10 минут спустит Вас обратно в Эрвальд или в Грайнау. И отпраздновать как-нибудь конечно, не без этого!