Что я увидела в Исландии за 14 дней
Рассказ об Исландии я решила разделить на две части: в первой расскажу о маршруте, а во второй — о бюджете и разных организационных сложностях. Итак, погнали.
Кроме того, что в Исландии безумно красиво и так же безумно дорого, я не знала про нее ничего, поэтому разработку маршрута начала с того, что открыла Google-таблицу, внесла туда даты нашей поездки и впала в ступор. Если вкратце, мне помогло следующее: прочитав по диагонали путеводитель и несколько отчетов в интернете, я составила список мест, без которых я из Исландии не уеду, затем «положила» их на карту и с помощью Google Maps прикинула расстояние между точками. Так появился костяк маршрута, а детали прорабатывались уже позже. На оценку Google Maps вполне можно полагаться с точки зрения времени пути, они умеют принимать во внимание особенности дороги.
За основу маршрута я взяла Ring Road — ключевую транспортную артерию Исландии, от которой на первый раз решила сильно не отклоняться (у нас было всего три больших детура: в Цветные горы, на Западные фьорды и полуостров Snaefells). Ехать по Ring Road можно как по, так и против часовой стрелки.
Я намеренно составила довольно расслабленный маршрут. В две недели можно было впихнуть гораздо больше, но я хотела оставить время на то, чтобы отоспаться и просто потупить.
Исландия — рай для «дикого» туриста. Посещение всех природных достопримечательностей бесплатное, при желании сэкономить можно не брать ни одной экскурсии и все равно получить сильные впечатления от поездки.
Маршрут (общий километраж 2870+ км)
День 1: прилетаем в Кефлавик поздно вечером, ночуем в отеле Ace Guesthouse
День 2: Geysir — Gullfoss — ночуем в отеле Highland Center Hrauneyjar
В Исландии тоже есть свое Золотое кольцо, в которое входят три основные достопримечательности: нацпарк Тингведлир, который я решила скипануть, долина гейзеров и водопад Gullfoss. В долине гейзеров находится тот самый большой Гейзер, который, как ксерокс, из имени нарицательного стал собственным, однако сейчас он находится в периоде низкой активности и пшикает нерегулярно. Все едут сюда ради его соседа — гейзера Strokkur, который фигачит примерно раз в пять минут на высоту 20–30 метров. Основное развлечение — это попробовать поймать его всплеск в объектив (ну или наблюдать, как это пытаются сделать несколько десятков туристов, столпившихся по периметру). Забавный опыт, но не более того. А вот водопад Gullfoss меня совершенно поразил. Возможно, дело в том, что это был первый водопад, который мы увидели в Исландии, а также что это самый большой водопад, который я на тот момент видела в своей жизни. Но даже спустя две недели путешествия по Исландии, набитые водопадами буквально под завязку, я могу сказать, что это нечто колоссальное.
День 3: цветные горы Landmannalaugar — доезжаем до водопада Seljalandsfoss. Ночуем в кемпинге около водопада.
Чтобы добраться до Цветных гор, нужно съехать с Ring Road и довольно долго пиздюхать по F-дороге, которая вся в камнях, кочках и ухабах, но виды на разноцветные риолитовые горы и лавовые поля не дадут вам пожалеть. Есть несколько вариантов треккинговых маршрутов по горам, вот шесть из них. Мы поднимались на вершину горы Bláhnjúkur и после спуска возвращались через огромное лавовое поле в лагерь, являющийся стартовой точкой маршрута. Весь маршрут занял часа четыре чистого времени. Треккинговые ботинки обязательны, спуск местами крутой и довольно тяжелый. Ну и заложите достаточно времени на дорогу туда и обратно — это одна из самых плохих дорог, по которым мы ездили в Исландии.
В тот день мы собирались ночевать где-то под Vik, но по дороге случайно увидели водопад Seljalandsfoss и решили остановиться прямо около него и встретить закат (где еще, кроме Исландии, такое возможно:-)
День 4: гуляем по водопадам Gljúfurárfoss и Seljalandsfoss — Vyk — Skaftafell. Эта и следующая ночь в кемпинге на въезде в Skaftafell
Водопад Seljalandsfoss существенно уступает по мощности Гюдльфоссу, о котором я писала выше, но это мой самый-самый любимый водопад, потому что он какой-то очень изящный. В Исландии все водопады оборудованы инфраструктурой для туристов, чтобы их можно было обойти и обфотографировать со всех сторон, но особенность этого в том, что можно зайти прямо за стену воды, низвергающейся с высоты 65 метров, простите за штамп, но что поделать — хрустальными струями. Рядом есть еще несколько водопадов, самый красивый из них — Gljúfurárfoss. Он находится внутри скал, образующих нечто вроде пещеры, в которой, КОНЕЧНО ЖЕ, очень прикольно фотографироваться, поэтому придется постоять в очереди на вход.
На черном песчаном пляже Reynisfjara в Вике, который, говорят, входит в число самых красивых пляжей мира, мне не понравилось, поэтому писать про него не буду и считаю, что на него спокойно можно не ездить. К останкам американского самолета DC-3, которые все ходят смотреть, мы не пошли. А вот мыс Dyrholaey, который находится где-то в 15 минутах езды от Reynisfjara, всячески рекомендую по двум причинам. Во-первых, говорят, что более везучие люди, чем мы, могут увидеть здесь много тупиков. Во-вторых, потрясающие, совершенно крышесносные виды, которые бесполезно описывать, их нужно смотреть.
День 5: экскурсия на ледник в Skaftafell — прогулка до водопада Svartifoss
Нацпарк Skaftafell — часть гигантского национального парка Vatnajökull, названного по имени ледника, являющегося его центром. Главных развлечений тут два. Во-первых, бесконечное разнообразие хайков самой разной продолжительности — от часовой прогулки до водопада Svartifoss для слабаков типа нас до бесконечности. Все маршруты размечены, проложены специальные тропы, настилы и ступеньки, на каждом шагу таблички с указателями — в общем, гулять там одно удовольствие. Вторая разновидность развлечений — это прогулки по ледникам в сопровождении гидов. Тебе выдают “кошки” и ледоруб, объясняют, как этим всем пользоваться, и ты лезешь на ледник, чувствуя себя покорителем Эвереста.
Есть две самые известные компании, которые организуют такие туры: Glacier Guides и Icelandic Mountain Guides, с которыми ходили мы. Мы взяли самый простой и короткий тур, я бы посоветовала брать тур подлиннее и посложнее, так как мы провели на леднике всего полтора часа и не долезли до массива голубого льда, а только видели его со стороны, хоть и близко. Я бронировала тур где-то за месяц до поездки, и почти на всех сайтах было выкуплено большинство слотов, но потом ради интереса спросила у гидов, есть ли еще места, и они были, так что, на мой взгляд, можно не париться и покупать все на месте. Стоимость тура — 21 800 крон на двоих (это примерно 13500 рублей).
День 6: ледяная лагуна Jökulsárlón — остановка на пляже Lonsfjördur — ночуем в отеле Við lækinn в городе Neskaupstaður на Восточных фьордах.
Ледяная лагуна Jökulsárlón — одно из самых сильных моих впечатлений от Исландии. Говорят, тут снимали “Интерстеллар”, “Бэтмен: Начало” и Джеймса Бонда, и неудивительно, потому что место — просто WOW. В путеводителях советуют брать лодочную экскурсию по лагуне, но, на мой взгляд, это необязательно: можно просто погулять по берегу, кажется, что виды оттуда не намного хуже. Если повезет, здесь можно увидеть тюленей, но для этого в Исландии есть места и получше — о них позже. Нагулявшись по лагуне, не поленитесь сходить к океану, куда выносит айсберги, — сюда стоит сходить ради сочетания черного песчаного пляжа и глыб бело-голубого льда.
После Jökulsárlón у нас был долгий, очень красивый переезд до Восточных фьордов, которые мы решили подробно не смотреть, а использовать просто как перевалочный пункт для ночевки. Немного сожалею об этом, но с другой стороны, будет ради чего вернуться.
День 7: водопады Dettifoss и Selfoss — зона геотермальной активности Namafjall — озеро Myvatn. Ночуем в Bjarg camping с видом на Myvatn
В нацпарке Jokulsargljufur, который находится примерно в 25 км от Ring Road, находятся три грандиозных по размерам водопада: Dettifoss, Selfoss и Hafragilsfoss (последний мы не осилили и, кажется, напрасно). Деттифосс считается самым мощным водопадом Европы. Радуга над его мутными бурлящими струями — одно из самых незабываемых впечатлений, которое я увезла из Исландии.
По дороге от Dettifoss к озеру Myvatn мы заехали в столь же вонючую, сколько и живописную зону геотермальной активности Namafjall — посмотрели на фумаролы всех возможных форм и расцветок, булькающие и ежеминутно извергающие из себя зловонный горячий пар.
По сравнению с прочими чудесами природы, которых в Исландии в избытке, озеро Myvatn показалось мне довольно обычным, но на нем есть пара интересных мест, например, псевдократеры в деревне под названием Skutustadagigar — это гигантские чашеобразные образования, внешне напоминающие кратер, но на самом деле им не являющиеся, так как в них нет лавы.
День 8: Myvatn Nature Baths — геотермальная электростанция Bjarnarflag — кратер Krafla — Husavik
Самый известный геотермальный комплекс в Исландии — это, конечно, Голубая лагуна, однако мы решили сходить в ее менее популярный (а значит, более дешевый и не такой забитый туристами) аналог — Myvatn Nature Baths. Стоимость — 5000 крон с человека (это примерно 3000 рублей), и можно купаться неограниченное время, бронировать посещение заранее не нужно, очередей нет. Для сравнения — визит в Голубую лагуну, если верить сайту, нужно бронировать минимум за пару недель, но лучше раньше, если вы хотите выбрать удобный слот, время пребывания ограничено, стоимость начинается от 54 евро, но большинство вариантов стоят в районе 70.
По поводу кратера Krafla. В Исландии есть место, которое называется Askja, — это мечта большинства путешественников, поскольку там дают лунные пейзажи и кратер Вити с изумрудным озером внутри. Минус в том, что туда нужно долго ехать по ужасной дороге на внедорожнике, там адски холодно, спать приходится в кемпинге на каменистой земле, а за деревянную койку, на которую нужно еще положить свой собственный спальник, нужно платить кучу денег. В общем-то это довольно типичная ситуация для Исландии, но все же, на мой взгляд, немного чересчур, поэтому вместо Askja мы решили сгонять на кратер Krafla: внутри него тоже есть озеро, оно тоже изумрудное и ехать до него от Myvatn всего полчаса.
День 9: киты в Хусавике— водопад Godafoss — ночуем в отеле Geitafell Guestthaus недалеко от Illugastadir
На китовый тур можно съездить и из Рейкьявика, но традиционным китовым центром Исландии является Хусавик, поэтому мы решили смотреть китов там. Классический китовый тур продолжается три часа и стоит 10 500 крон с человека (примерно 6500 рублей). По словам организаторов, вероятность увидеть кита — 90%, и если вы его все-таки не увидели, вы можете бесплатно поехать в следующий тур, на котором будут доступные места. Мы видели как минимум четырех китов и нескольких дельфинов, однако весь вопрос в том, что именно мы увидели. Возможно, я просто не фанат животных, но на мой взгляд, провести три часа в океане на ледяном ветру, чтобы несколько раз увидеть кусочек бочка, плавник и хвост, пусть даже это САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ХВОСТ НАСТОЯЩЕГО КИТА, — это того не стоит. Не то чтобы я жалела, все равно это новый уникальный опыт. Но мне кажется, что он, как это принято говорить, переоценен (точнее перерекламирован).
Из Хусавика мы решили поехать на Западные фьорды, по дороге заехали на водопад Godafoss, однако к этому моменту были уже несколько перекормлены водопадами, поэтому отнеслись к нему достаточно спокойно:-) На ночь остановились в нескольких километрах от местечка Illugastadir, чтобы утром на свежую голову посмотреть на тюленей и поехать дальше.
День 10: тюленье лежбище в Illugastadir — Западные фьорды, эту и следующую ночь проводим в кемпинге при отеле Breidavík Guesthouse
Illugastadir — одно из самых популярных в Исландии мест, где нужно смотреть на тюленей, но нам гораздо больше понравилось на Ytri Tunga (о нем ниже). Если только вам не по дороге, останавливаться в Illugastadir не советую: тюленей было мало, и все они тусили довольно далеко от берега, так что можно было увидеть только общее очертание тюленя, но не его морду, а ведь морда — это самое прикольное, что есть в тюлене.
Таким образом, в Illugastadir мы не задержались и весь день гнали на Западные фьорды, поскольку вычитали, что скала Latrabjarg — это место, где можно увидеть бесчисленное множество тупиков. “Знающие люди” сказали нам, что тупики обычно улетают в районе 15 августа, и мы гнали как сумасшедшие в надежде успеть, но, к сожалению, застали одного-единственного тупика, который по какой-то причине решил задержаться на Latrabjarg, а остальные улетели к чертовой матери.
Самое обидное, что Западные фьорды (по крайней мере, тот кусок, который видели мы) мне не понравились, хотя многие, включая наш путеводитель, утверждают, что это незабываемое место, где (цитирую) Iceland’s sweeping spectrum of superlative nature comes to a dramatic climax. Видимо, climax я себе представляю как-то по-другому.
День 11: тусим в Breidavik в Западных фьордах
Несмотря на то, что Западные фьорды оказались разочарованием, к этому моменту я так устала от каждодневных переездов и постоянных красот, что один день “простоя” оказался очень кстати.
День 12: едем на пароме Baldur на полуостров Snaefells — Kirkjufell — ночуем в отеле Vid Hafid, Olafsvik
Паром Baldur — отличный способ срезать дорогу с Западных фьордов. Стоимость за один Jimny и двоих людей составила 17280 крон (10700 рублей), но мы их не пожалели, так как к тому моменту уже довольно сильно задолбались от переездов. Настоятельно рекомендую бронировать билет заранее, иначе можно не попасть. Когда мы самоуверенно приперлись к парому за полчаса до его отхода, билетов, конечно, уже не было, и нас пустили на него каким-то чудом, потому что машины хорошо укомплектовались и на нашу осталось местечко.
Паром прибывает в безумно живописный городок Stykkisholmur, по которому по-хорошему можно было погулять, но мы поехали дальше.
Если верить путеводителю, то наша следующая остановка, гора Kirkjufell, — это одно из самых фотографируемых мест в Исландии. Рядом находится офигенный водопад Kirkjufellsfoss, который впечатлил меня несмотря на то, что это, наверное, был уже сотый по счету водопад за две недели.
В городе Olafsvik рекомендую не пропустить Olafsvikurkirkja — это первая в Исландии церковь, построенная в современном стиле и полностью состоит из треугольных форм. Очень крутая!
День 13: нацпарк Snæfellsjökull — хайк Arnarstapi — Hellnar, ночуем в отеле Lava Water Guesthouse
Нацпарк Snæfellsjökull — одно из самых потрясающих с видовой точки зрения мест в Исландии: здесь и ледник, и изрезанное скалами побережье, и лавовые поля, и океан, в общем, полный набор. Нацпарк находится на самом краю полуострова Snaefells, его центр — это ледник Snæfellsjökull, находящийся под его лдьюом вулкан вдохновил Жюля Верна на “Путешествие к центру Земли”. Подниматься на ледник самостоятельно запрещено, но если у вас внедорожник, то по дороге F-575 можно доехать до места, откуда реально дойти пешком до краешка ледника и по пути насладиться совершенно сумасшедшими видами. На вершину вулкана водят организованные туры, но я поленилась искать их заранее, а организовать что-то на месте не получилось — Snaefellsjokull гораздо менее цивилизован с точки зрения туристической инфраструктуры, чем Vatnajökull, о котором я рассказывала выше. В общем, самая простая опция — объехать вокруг ледника-вулкана на машине.
Очень советую погулять по побережью. Один из самых популярных маршрутов — круговой хайк между прибрежными деревушками Arnarstapi и Hellnar. В Hellnar можно зайти в маленький ресторанчик Fjöruhusid и подкрепиться рыбным супом перед обратной дорогой.
День 14: пляж Ytri Tunga — Рейкьявик, ночуем в квартире в Hafnarfjörður (городок в 10 км от Рейкъявика)
После не вполне удачного опыта в Illugastadir я уже ни на что особо не надеялась, но в этот день тюленьи боги оказались к нам благосклонны. На камнях совсем близко от берега валялась целая чертова куча тюленей, которые совершенно не боялись людей и преспокойно грели толстые пуза на солнце, периодически подпрыгивая, чтобы поудобней устроить свою блестящую тушку.
День 15: гуляем по Рейкьявику — поздно вечером летим домой
После двух недель на бутербродах и макаронах готового приготовления в Рейкьявике мы приняли взвешенное решение забить на экономию и уйти в гастрономический отрыв, о котором я до сих пор вспоминаю со смесью стыда и довольного урчания.
В первый день мы разогрелись хот-догами в киоске Bæjarins Beztu Pylsur (переводится как “лучшие хот-доги в городе”) в районе гавани. Нужно брать хот-дог “со всем” и жрать его за обе щеки. Потом мы пошли ужинать в рыбный ресторан The Seabaron. Нам рекомендовали суп из лобстера, но лобстер оказался немного разварен. Зато не подвели шашлычки из рыбы и морского гребешка, а также китовое мясо (каюсь, я его попробовала. Добыча китов запрещена во всем мире, но что какие-то запреты исландским викингам). Но самым лучшим оказался десерт из Skyr — это местный молочный продукт, нечто среднее между густым йогуртом и жидким творожком, а в Seabaron из него делают нечто дивное, отдаленно напоминающее чизкейк.
Второй день начался с булочек с корицей из кондитерской Braud&Co, без них посещение Рейкьявика, говорят, нельзя считать полным, ну а я и рада верить (минус в том, что в кондитерской только два сидячих места, т.е. покупать скорее всего придется на вынос и есть где-то в другом месте).
И наконец все это было заполировано блюдами национальной исландской кухни в Cafe Loki, где я попробовала местный деликатес — ферментированную (или по-простому тухлую) акулу.
Заранее прошу прощения у фанатов Рейкьявика: на мой субъективный взгляд, кроме как жрать, делать тут особо нечего. Мы поднялись на смотровую площадку церкви Hallgrimskirkja (тратить на это 1000 крон я не советую, так как вид оттуда некрасивый), посмотрели на прикольную скульптуру Sun Voyager на набережной, прошлись по центральным улочкам и пофотографировали разноцветные домики, ужаснулись ценам на сувениры — и в общем это все.
Парковка в Рейкьявике платная, однако с 18.00 до 10.00 она становится бесплатной. Стоимость меняется в зависимости от зоны, в самом центре 275 крон в час.
Следующим номером программы, как и обещала в начале, — подробный расклад по бюджету и рассказ, как все это организовать.