На патибасе через Португалию
Лиссабон, Порту, деревня в камнях, тамплиеры, самые большие волны, портвейн из бочки и западная точка Европы
Португалия, когда-то владевшая половиной Южной Америки и Африки, сейчас осталась небогатой и страной на краю Европы со средней зарплатой ниже, чем в Эстонии (хоть это и в два раза выше, чем в России).
Туристы больше предпочитают Испанию. Даже зажравшиеся путешественники типа меня часто не видят разницы. Зато каждый слышал истории об уютных виллах на юге Италии, где винишко пьют вместо воды, закусывают свежими крабами, а завтрак растёт прямо на деревьях. Никто не знает как их найти, но очень хочется.
В этом фишка Португалии — она вся именно такая. Её относительно низкий уровень жизни — рай для путешественника. Забегаешь в любую кафешку, хватаешь осьминога, заливаешь его литром домашнего вина и даже не спрашиваешь сколько это стоит. Всё равно меньше 10 евро. Да, такие места можно найти и в остальных южных странах, но здесь их даже не нужно искать.
С разрешения автора, давно живущего в Португалии, вставляю копипасту его поста на лепре, которая должна открывать этот отчет
В стране, которая по экономическим показателям не дотягивает даже до среднеевропейского уровня, однако продолжительность жизни здесь больше 80 лет. Cтране, которая пять веков назад была громадной империей, потом за сто лет умудрилась всё просрать, но забила на это большой caralho и томно скучает по тем временам под Porto, Fado и Saudade; стране, где восемь месяцев в году лето, а остальные четыре — весна и чуть–чуть осень, но можно нырнуть за облака на горных лыжах; где волны по тридцать метров и их можно брать на трёхфиновом шорте; где пахнет морем и жареными сардинами; где нет сиесты, но в обед все дружно выключают телефоны; где законов немного и их почти негде нарушить; страну, где выпить вина и сесть за руль — не преступление, а национальное блюдо — вяленую треску — импортируют из Норвегии; где вещества уже пятнадцать лет декриминализованы, но тяжёлых наркоманов почти нет; где длина береговой линии — 1753 км, а сухопутная граница только одна — с Испанией; где куча роскошных церквей, а бог всего один и имя ему — Атлантический Океан.
Дешево, много, в меру экзотично и повсюду. В Португалии не надо искать ресторан вдали от центральных улиц, потому что там тебе не по карману, или бояться, что в магазине тебе впарят двухевровое вино за тридцатку (привет, Ебучая Италия). И да, в отличии от Испании, тут не запрещено вливать в себя винишко из горла прямо на улице.
Транспорт, жилье и «португальский сервис» — тут есть шутейки
В Лиссабон нас вёз испанский лоукостер Vueling, так как по пути мы решили заскочить в давно любимую Барселону. Отличный лоукостер, на сайте всё чётко и ясно, рюкзак бесплатно, самолеты новые, в аэропорту мозги не ебут и даже паспорт не смотрят. Теперь он делит первое место в моем топе с WizzAir.
В Лиссабоне аэропорт находится неприлично близко от города. Настолько неприлично, что пилотам приходится взлетать там в «бесшумном режиме» и это очень странно. Как будто двигатели не работают и разбег в два раза дольше. Зато удобно для прилетающих — из здания аэропорта можно уехать прям на метро.
Мы летели вдвоем, встали в три утра и порядком заебались, потому выбрали убер. Благо он тут не по 40 евро, как в Барселоне, а всего за пять. Пять евро чтобы довезти два тела прямо до кроватки — чистая вигода. На метро вышло бы три, невелика разница.
Отель оказался дофига-лухури-звездочным. Но это букинг виноват, подсунул нам дикий скидос как genius-путешественникам, пришлось брать. На ресепшене португальцы в пиджачках, их рабы-носильщики и ни одного компьютера — всё на бумажках. Так я познал «португальский сервис».
Нашу бумажку, естественно, потеряли. Потом оказалось, что мы приехали на четыре часа раньше чекина и номер нам давать не хотят. Хоть половина отеля и пустует в это время года, у них тут суровая клиентоориентированность. Клиенты ориентированы строго на хуй.
Когда со всем разобрались, оказалось, что до номера надо ехать на двух лифтах. Сначала вниз в подвал (они называют его «галерея», но нет, это подвал), а потом идти на другой конец здания, чтобы подняться на четыре этажа вверх. Логистика, достойная Почты России.
Номер тоже строился по заветам беспощадного лухури. Естественно только с одной розеткой. Зато есть прозрачная (!) стенка в ванную комнату, вон фото справа. Задумку сего архитектурного чуда я не смог понять, наверное чтобы наблюдать как твой сосед срёт по утрам прямо с кровати. Еще из-за этой стенки в комнату постоянно набегает вода из душа, удобно.
С туалетами у них вообще своя атмосфера. В трёх разных отелях двери в туалет либо вообще не закрывались, либо в них была щель сантиметров на пять. Не могу это объяснить, может в жару так вентиляция лучше? Но ведь во время серьезных рабочих заседаний я хочу побольше звукоизоляции, простите.
Ну и, конечно же, все одеяла заправлены под матрас. Моя любимая тема для бомбёжа. Вы хоть раз пробовали перед сном достать его так, чтобы не уехала половина простыни? Ну вот нахуя? Валера, ты шо, тупой?
Из плюсов — в каждом отеле, где мы останавливались, в комнате был свой маленький чайник. В первый же день был куплен кофе и молоко, что радикально решило вопрос просыпания утром.
Lisboa
Выспавшись, мы пошли в город. Лиссабон небольшой, в режиме туриста его можно обойти за день, даже не имея плана. Если вы любитель часто жрать и ссать, тогда за два. Больше — нет смысла, ведь буквально в 30 минутах езды на электричке от города столько всего крутого — Кашкаиш, Синтра, Мыс Рока.
Самое интересное в Лиссабоне произошло благодаря его рельефу. Перепады высот между соседними улицами часто больше, чем высота домов на них. Такое можно встретить в мелких итальянских деревушках, но чтобы целый город так построить — пришлось решить некоторые проблемы.
Если две улицы пересекаются на карте, совсем не факт, что с одной можно повернуть на другую. Она может оказаться в 20 метрах над вами. Мы так пару раз попались. Стоишь, смотришь как над тобой машинки катаются и думаешь мдааа.
Так в Лиссабоне появилась сеть так называемых «лифтов» между улицами. Ходить по крутым склонам прикольно для туристов, но местных всё это быстро заебало и они стали строить везде лифты-подъемники и фуникулёры, чтоб тупо к соседям ходить.
Самый известный — вертикальный лифт или Elevador de Santa Justa. Я сначала тоже не понял зачем эта фигня в центре города. Оказывается, это просто общественный транспорт с двумя остановками, между которыми 32 метра строго по-вертикали. Вертикальный автобус связывает два района — Байша внизу и Шиаду наверху.
Другие лифты — просто трамваи-фуникулёры. Они идут не строго вверх, а по очень крутому склону градусов под 40, из-за чего им постоянно приходится менять форму подвески — передние колёса могут ехать на метр ниже, чем задние. Летом, кажется, они все облеплены туристами.
Кататься на них или нет — выбор каждого. С крестьян дерут по 3–4 евро за поездку.
Мне вот насрать что там внутри, куда интереснее было наблюдать за их работой снаружи. Скрипучие олдовые механизмы, медленно ползущие вверх, ну прямо стим-панк.
Остальные достопримечательности Лиссабона каждый найдёт сам, просто гуляя. Всё стандартно — тут площадь, тут памятник, тут ворота охуевшие, тут улочка милая, тут смотровая площадка (их несколько). Из таких штук мне понравились два их моста — мост Васко да Гама, так как он самый длинный в Европе (17.2 км), и «Мост Имени 25 Апреля», потому что он почти полная копия знаменитого Golden Gate в Сан-Франциско. Смотреть на оба, естественно, лучше издалека.
Cascais
Когда Лиссабон осмотрен, ближайшее крутое место — город-порт Cascais. Тридцать минут на поезде вдоль морского побережья — сама поездка уже мастхев. Выглядит Кашкаис как деревушка, отчасти немного туристическая, но всё равно миленькая в это время года, когда на улицах в основном местные.
От вокзала сразу идём к морю, сфоткав пару закоулков и купив открыточек. Тут они даже дешевле. Показательная хрень случилась, когда мы искали где купить штопор для нашего винишка, которое мы возжелали немедленно избухнуть прямо здесь и сейчас.
В одной из туристических лавок продавец сказал, что у него, конечно, есть штопоры, но они богато-подарочные для туристов за 20 евро. Если вам нужно просто открыть и возбухать, говорит, что я несомненно приветствую, лучше зайдите в соседнюю лавку, у них нормальные штопоры за три евро.
Не могу представить себе такое добродушие ни в одной другой южной стране Европы. В Италии бы продали за 30 и еще посмеялись потом в спину.
Из интересного в Кашкаисе ровно два места.
Во-первых самая красивая велодорожка Атлантики (по мнению кого-то там). Велосипедисты со всей Европы прилетают сюда, чтобы по прокатиться по ней вдоль побережья. Даже стикер вон почётный налепили.
Во-вторых — Boca do Inferno (Рот Дьявола или Врата Ада, кому как). Бухта в 10 минутах ходьбы от Кашкаиса вдоль той самой велодорожки, где охеренных размеров волны разбиваются об охеренных размеров скалы. И можно подойти постоять прям на самом краю.
Я уже говорил, что ни одна фотка не способна передать масштаб гор, так вот волн и скал тоже касается. Топовое ощущение. Когда стоишь на краю скалы, а волны настолько сильны, что от ударов поднимаются вверх на 20 метров и обливают тебя солёной водой.
Оборвал весь кайф только местный лесничий, который начал нам свистеть, чтобы мы ушли с обрыва.
Рисованные таблички и плиточки
Отличительная особенность Португалии — плиточки. Они повсюду. На тротуарах, на стенах, даже вместо вывесок они пишут надписи на плитке. Нравится им почему-то обкладывать целые дома кафелем. Из-за этого кто-то даже обозвал Лиссабон — город, ванной наружу.
Выглядит необычно, олдово, но стильно. Как будто официальный стиль такой — его сразу узнаешь. Часто на плитках пишут название улиц, рисуют целые портреты или пишут вывески заведений. Нет чтобы чтобы как у нас распечатать в типографии растяжку «КАФЕ У АШОТА» и логотипами Пепси и Кока-Кола.
Стараются, выкладывают плиточки и рисуют на них как будто кисточками. Не знаю как, но у них это получается. Вангую, что если в России кто-нибудь попробует так название улицы написать, получится очередной ЖЭКд-арт с лебедями из покрышек. А тут смотрится стильно и органично. Вот почему так?
Sintra — переоцененная хрень для туристов
В Синтру мы поехали всей шумной тур-компанией. Пол часа на электричке. Надо отдать должное правительству Лиссабона, в Google Maps вся навигация по общественному транспорту работает отлично. Покупаешь в автомате дневной билет на все виды транспорта и катаешься. На каждой станции турникеты, как в Москве. Страна всё-таки бедная, свободного входа, как в Германии или Чехии, тут лучше не делать.
Каждому, кто будет гуглить достопримечательности вокруг Лиссабона, Синтра и Дворец Пена будут первыми в списке. Сразу предостерегаю — держитесь от них подальше. Это самый нелепый фейковый туристический аттракцион, который я только видел в Европе. Даже Колизей не сравнится с этим говном. Ебучий диснейленд с толпами уебанов.
Если вы очень хотите в Синтру для галочки, идите лучше в Колодец Посвящения в усадьбе Кинта-да-Регалейра, там куда круче. Не суйтесь в Дворец Пена, я предупреждал. Хотя меня тоже предупреждали, но я сунулся за компанию, теперь вот предупреждаю и вас!
По плану на окрестности Синтры у нас был целый день, но Дворец Пена вызвал желание бежать оттуда и не оборачиваться. Прождав пол часа в очереди на автобус (и это не в сезон), мы тихо съебались из этого туристического луна-парка.
Cabo da Roca — самое яркое впечатление года
Унося ноги из Синтры, я заметил на вокзале автобус до Мыса Рока. Опаньки. Погнали.
За городом автобус медленно плетётся по узким улицам местных деревушек, чудом в них вообще пролезая. Ценник на билет внезапно упал. С местных водитель берет чуть больше евро за поездку, вместо четырех с нас. Малышню вообще подвозит бесплатно. Мило и правильно. Местные тут всю жизнь живут, а я турист ебаный, для меня эти четыре евро принесли больше впечатлений, чем двадцатка на туристические карусельки в Синтре.
Мыс Рока — нереально фантастическое место. Еще на подъезде к нему единственное, что нам удалось сказать друг другу было « — Бля… — Ага…». Хотя обычно мы за словом в карман не лезем.
Огромные скалы на самом краю континента. Дальше — только Атлантический Океан и Америка. И закат. Самый крайний закат Европы.
Здесь окутывает ощущение конца что-ли. Как будто дочитал книгу или досмотрел сериал. Ощущение, что сейчас из-за горизонта пойдут титры. Очень странное и блаженное чувство, каждый обязан его испытать. А мне теперь самый путь на Мыс Доброй Надежды.
На Мысе Рока есть туристическая часть, огражденная заборчиками и красными табличками «дальше не заходить». С неё неплохие виды, но слишком много людей. Потому было принято решение искать секретную тропинку на соседний мыс. Нашлась она в пяти минутах ходьбы вдоль дороги, как раз справа от вот этого знака, где я наклеил Вастрик.Стикеры. Кто будет — обязательно сфотайте, отпишитесь.
На соседний мыс простые туристы уже не заходят. Лениво им 15 минут ползать по тропинкам. Потому тут можно красиво разлечься с винишком и встретить закат. Прелесть таких мест в том, что даже когда встречаешь там людей, они всегда здороваются и произносят что-нибудь типа «such a beautiful view», проходя мимо, чтобы тебе не мешать. Мы так встретили ребят из Японии. Нормально они с одного края континента на другой долетели.
Короче Мыс Рока — то место, где каждый должен побывать, желательно на закате. Один он уже является поводом ехать в Португалию. От Лиссабона это час езды.
Зачем брать Патибас?
Забыл упомянуть, что в трип по Португалии нас набралось аж 13 человек. Никто не ожидал, да. Сам я планировал объехать её еще прошлой осенью, но пришла @amstir и предложила ехать вместе с ними в марте. Потом решили позвать еще ребят, те позвали еще, в итоге желающих набралось больше десятка. Жесть.
Вообще я яростный противник путешествий группами. У людей всегда будут разные взгляды на туризм — кому-то хочется скакать по горам и улицам, другие же предпочитают планомерный осмотр достопримечательностей. Они никогда не договорятся, но даже это не самое страшное.
У меня есть теорема. Я называю её «они будут опять постоянно жрать», но это рабочее название, варианты принимаются в комментах. Звучит она так:
Начиная от определенного количества людей в группе путешественников (где-то от четырех), суммарное время, которое тратит вся группа на поиски еды и туалета, начинает превышает полезное время нахождения в новом городе. Группа же примерно из 10 человек тратит на «пожрать и поссать» абсолютно всё время дня. Как только последний член группы удовлетворил свои физические потребности, у первого они начинаются вновь. Такая группа физически не может путешествовать.
Но все ребята оказались опытными, разделились на мелкие продуктивные группки и встречались только за ужином. В таком режиме жить можно, лайфхак.
Зато, раз нас такая могучая кучка, было принято волевое решение арендовать патибас на 8 человек для перемещения. И это оказалось лучшей затеей из вообще когда-либо придуманных человечеством. Давно хочу замутить себе кемперский хиппи-бусик для путешествий, сейчас еще сильнее укрепился в этой идее. До 8 человек даже права отдельной категории открывать не надо.
Да, с нуля до сотки не валит — но на трассе насрать, зато 140 прёт легко, не разваливаясь как автоваз. Да, раскачивается — зато сидишь высоко и видно пейзажи вокруг, а не только шоссейный отбойник. Главное — на задних сиденьях всегда своя атмосфера, недостижимая в тесноте кредитного седана.
Были опасения на счет сложностей с парковкой и узкими улочками, но всё оказалось даже проще. Когда водители видят как по улице тошнит патибас, они думают это очередная курьерская доставка и не бибикают даже если он им пол дороги перекрыл. В Европе все привыкли к бусикам посреди узких улиц.
Из минусов разве что ручная коробка. Бусики редко делают на автомате, а палка-говномешалка в них не средство навалить, а жизненная необходимость. Передачи приходится дрочить постоянно, чтобы эта бочка хоть как-то ехала.
Еще минус — современные бусики делают только с длинным носом. Помните старые хиппи-мобили, у которых лобовое стекло было самой передней точкой машины. Так теперь так нельзя, потому что безопасность! С начала 00-х производителям приходится приделывать бусикам эти идиотские капоты а-ля Газель, что портит весь их вид и удлиняет и без того не очень короткую базу. Но ничего не поделаешь, нормы есть нормы.
В любом случае всем рекомендую хоть раз в жизни арендовать бусик и прокатиться так же как мы веселой компанией. Оно того стоит.
Tomar — завтрак Тамплиера
Загрузившись утром в наш патибас на восемь человек, мы двинули длинной дорогой до Порту. Остановкой для завтрака был выбран город Томар, который славится одной достопримечательностью — замком Тамплиеров Convento de Cristo. Одно из самых известных мест обитания Ордена в мире по причине весьма смешной его истории.
Не особо упарываясь по исторической точности, дело было так. К 1312 году Орден Тамплиеров переживал весьма хреновые времена. Папа Римский, которому Орден непосредственно подчинялся, нахрен его распустил. И куда идти, если ты двести лет тамплиерил на Папу? В макдак на кассу?
Тогда у местного португальского короля появилась бизнес-идея. Он договорился с Папой, что заберет себе местных Тамплиеров вместе с их замками, чтобы они рыцарствовали на него и польза от них была. Только назовёт он это «Орденом Христа» (Convento de Cristo), чтобы папину трейдмарку не нарушать.
Так все местные рыцари были успешно трудоустроены и продолжили заниматься своими тамплиерскими штуками еще пару сотен лет в этом самом замке. Бухать и биться на мечах, наверное? Вокруг этого всего впоследствии вырос целый город для обслуги замка.
Википедия по поводу данного сооружения сообщает нам следующее:
Король Мануэл развернул в Томаре масштабное строительство. После возведения нового нефа круглая церковь тамплиеров превратилась в его апсиду. Его преемник Жуан III пристроил к мануэлинскому нефу элегантный ренессансный клуатр.
Не могу понять на каком языке оно со мной говорит, но… элегантный ренессансный клуатр! ААААА! Буду использовать это как подкат на улице: девушка, у вас такой элегантный ренессансный клуатр.
Простите.
Monsanto — деревня в камнях
Следующая остановка по пути из Лиссабона в Порту — деревушка Монсанту, известная странным подходом к градостроительству. Находится она на горе, с которой в своё время попадало много огромных камней высотой в четыре человеческих роста.
Какой-то древний португалец залез на неё и подумал — а неплохо лежат. Построю-ка я домов прямо между них, за одно на стенах сэкономлю. И построил. Выглядит масштабно и очень крипово, дома как будто зажаты между огромных валунов, которые в любой момент могут сорваться в пропасть. Но 800 лет как-то держатся, повезло.
Находится Монсанту на вершине горы, с которой, естественно, виднеются виды. По личным ощущениям там километра два высоты, но когда мы открыли приложение-альтиметр оказалось нет — всего 758 метров. Пфф.
На самом пике находится очередной замок и заброшенный некрополь, возле которого нужно красиво залезть на огромную гору булыжников и наделать фоточек в инстаграм. Можете попробовать разглядеть людей на фотографиях ниже. Они там есть.
Porto.
Порту — второй город Португалии. Слышал о нём два полярных мнения: одни говорят, мол, надо ехать только в Лиссабон и смотреть всё вокруг, другие уверены, что в Лиссабоне нихрена нет и надо ехать сразу в Порту, ведь там история, портвейн, мосты. Оба по-своему правы.
Короче срач похлеще «Москва или Питер», невозможно посоветовать что-то одно. Надо просто увидеть оба.
Города разные и каждый по-своему крут. Между ними всего три часа езды и в каждом есть крупный аэропорт. Можно удобно прилететь в один и улететь из другого.
В отличии от Лиссабона, который уничтожило землетрясением 300 лет назад, Порту сохранил исторически-извилистую планировку. Когда улицы строились где конь прошел, без особой логики. Лиссабон же был полностью перестроен «согласно современным трендам градостроительства», как говорит википедия, и похож на привычный город с прямыми улицами. Удобно для передвижения и навигации, но ДУШИ В НИХ НЕТ, как говорят любители заблудиться в тотальном хаосе «миленьких извилистых переулочков».
Не зная Порту, в нём невозможно нормально добраться из одной точки в другую. Навигатор показывает, что пешком идти 40 минут, а на такси ехать 45, потому что через центр оно не пролезет, только в объезд (хотя убер всё равно очень дешевый). Про общественный транспорт гугл вообще ничего не показывает — нет данных. Даже правительство Порту не знает где и как он ходит.
Зато есть ощущение, что бабла на квадратный метр тут заметно больше, чем в столице. Алко-бизнес по производству портвейна всё-таки даёт свои плоды, о нём расскажу отдельно. Везде какие-то стройки, реновация, даже новый моднейший фирменный стиль и логотип для города подвезли в 2014-м. Смотрится неплохо, это вам не Лебедев рисовал. Вон справа положил пример, но лучше пойти посмотреть все фотографии по ссылочке.
Зато всё, что вдоль реки — шикарно. Причем по обоим берегам. На одном городская набережная с кучей разноцветных домиков, на другом — район с винодельнями. Между ними — те самые огромные мосты с открыток. Гулять по ним очень странно. Через дыры в полу видно вниз на сто метров (страшно), всё шатается и мимо постоянно проползает метро.
Короче, центр типичный. Все эти старые узкие улочки удивят того, кто в Европе второй-третий раз, не больше (зажрался, простите). А вот всё вдоль реки — маст-хев. Жаль нам не повезло с погодой, оба дня там был проливной дождь и фотки получились весьма нетипичными для вечно-солнечной Португалии. Ну, какие есть.
Портвейн
Город Порту вместе со всей долиной местной реки Дору оказался родиной портвейна. Никогда не задумывался, что разгадка в самом названии. Порт-Вейн с немецкого — вино из Порту. Поэтому у них там целый культ этого напитка.
Портвейн — это креплёное вино. На ранних этапах брожения винограда в бочку добавляется бренди (виноградный спирт), который останавливает процесс ферментации. На вкус как сладкое и очень крепкое вино — 20 градусов вместо 11 у обычного.
Пиво, вино, виски и другие алкашки можно делать где угодно. С портвейном же так не прокатит. Согласно международному маркетинговому праву, название «портвейн» имеют право носить только напитки, произведенные в обозначенном регионе долины Дору по установленной технологии. То есть ваш советский «Портвейн 777» никогда им не являлся. Нам всё врали.
Мама, конечно, анархия, но вот папа далеко не стакан портвейна. У него нет марочки.
Да, на каждую бутылку настоящего портвейна клеют специальную марочку, что он произведен именно в Порту. Право клеить эти марочки выдаётся комитетом по марочкам, только местным производителям, да и то не всем.
С сортами всё намного проще, чем с тем же вином или пивом. Портвейн бывает обычный — красный или белый, в зависимости от сорта винограда. Созревает он в бочках года за три-четыре и продаётся на каждом углу дешевле 10 евро. Бывает «Vintage» — винтажная жидкость богов, которая может лежать «доходить» в своих бутылках и по сто лет. Стоит такое от 35 евро и до бесконечности.
Бывает и нечто среднее, называемое «Late Bottled Vintage» (Поздний Винтаж). Виноград в бочке ферментируется очень быстро, потому что она пропускает воздух, а в бутылке медленно — зато (((по-особенному))). Так вот вместо того, чтобы ждать сто лет пока он дозреет в своей бутылке, придумали просто подержать его чуть дольше в бочке — отсюда и название Late Bottled. Химически произойдет то же самое, но для ценителей «вкус не тот». Зато LBV можно найти в магазине от 13 евро за бутылку.
Смешно было когда мальчик с винодельни рассказывал нам об этом всём, и добавил, мол, «никому не придёт в голову покупать бутылку Лейт Винтажа, чтобы пить её на улице из горла». Тут мы переглянулись и поняли, что вчера занимались именно этим. Сраные туристы.
Лично мне портвейн как-то не особо зашел. Не люблю я креплёные напитки. Как и пиво, например, в котором под 10%. Обычное винишко пьешь и тебе с каждым стаканчиком хорошеет, а портвейна креплёного навернул, он сладкий, крепкий, и унооооосят меня и унооосят меня в звеняяящую снееежную даааааль…
+
Livraria Lello
Мало кто в курсе, что автор(ка) романов о Гарри Поттере — Джоан Роулинг, пять лет работала в Порту школьной учительницей. До того, как стала знаменита экранизациями, конечно же. Так вот именно в книжном магазине Livraria Lello она часто бывала и черпала своё вдохновение.
Когда она писала Гарри Поттера, интерьеры магазина легли в основу некоторых штук из Хогвардса. Например, двигающиеся лестницы или интерьер кабинета профессора Альбруса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора (нейминг уровня «когда меня отпустит»). Некоторые кадры фильма из его кабинета, кстати, снимались именно там.
Думаю, не надо объяснять насколько место стало популярно среди миллиардов фанатов Гарри Поттера. Маленькому магазинчику даже пришлось продавать входные билеты через лавку напротив, потому что толпы фанатов разорвали бы его изнутри. Но март — не туристический месяц, потому мы прошли без толп и очереди.
Книжки, кстати, тоже ничо. Но все сильно оверпрайс.
Nazare
Среди моих читателей сёрфинг не самый популярный вид спорта. Я и сам с ним знаком потому что он отец скейтбординга. Потому тут нужно пояснение.
Слово «Назаре» действует на сёрферов всего мира так же, как слово «Кремниевая Долина» на айтишников. Трепет, уважение и мечта туда попасть — лишь часть этой гаммы эмоций.
Вы наверняка слышали про Маверики (Mavericks), ведь в честь них назвали одну из версий macOS. Так вот зарегистрированная высота волн-мавериков — примерно 25 метров и они считаются самыми опасными волнами в США, про что даже сняли фильм «Покорители Волн» (2012).
В Назаре же официальный рекорд отсёрфенной волны — 32 метра (тоже американцем). Официально по книге рекордов Гиннеса именно они считаются самыми большими волнами в мире. Рыбацкая деревушка на краю Португалии стала мечтой про-сёрферов всего мира из-за хитрого рельефа подводного каньона.
Сюда не пускают катать, если ты не умеешь задерживать дыхание под водой меньше, чем на три с половиной минуты. Чтобы отсёрфить такую волну, нужен либо разгон с помощью вертолёта, либо три (!) гидроцикла поддержки. Один разгоняет, второй страхует сёрфера, третий спасает первый гидроцикл если его накрывает волной. Именно так в 2013 году был установлен последний рекорд.
Мы оказались там в тихое время, когда волны «всего пять метров» и никто не катает. Не повезло. Но масштаб происходящего все равно поражает, когда понимаешь, что один кубометр воды весит ровно тонну, а вся масса волны соизмерима с массой несущегося поезда. Поезда, который всмятку разбивается о скалы каждые 15 секунд.
Накрыть человека одной такой волной в пять метров примерно как уронить на него груженую газель. Здесь понимаешь насколько вода сильна. Здесь чувствуешь как ты мал и беспомощен, по сравнению с океаном. Здесь хочется бросить всё и уйти жить сёрфером.
Сильнейшее место, перед которым даже самые сильные впадают в трепет.
Реально огромные волны тут бывают только зимой. Летом они примерно такие как на фото. Погуглите календарь, это может стать поводом поехать в Португалию именно не в сезон, как мы. Всё равно тут отрицательных температур не бывает. На всех фотографиях этого поста — самая хреновая погода Португалии. Яж везунчик.
+
Вы всё равно не поедете
Каждый турист, кто ни разу не оставлял всю зарплату в Испании или не был наёбан в Италии, будет стремиться туда, а не в какую-то там Португалию. Ни один пост это не исправит. Люди не хотят ехать где круто, они хотят туда, где для галочки надо. Куда сын маминой подруги ездил прошлым летом, а ты всё в офисе своём сидишь.
Но если хоть один из прочитавших заменит навязчивую идею пошопиться в Милане на трип по Португалии, отпишитесь в комментах. Чисто интересно много ли еще тут таких ебанутых.