Шотландия

Раньше Шотландия для меня была местом из сказок, полным горцев, лохнесских чудовищ, вискаря и невероятно красивых рыжих людей, говорящих то ли на гэлике, то ли на том самом английском из известного видео про лифт и одиннадцатый этаж.

Теперь я побывала в этом славном краю.

Всё, кроме рыжих — правда.

То есть рыжие там есть, их больше чем в Москве (и почему-то меньше, чем в Лондоне), но все как один отчего-то выглядят как типичные гопники. Симпатичные такие, мирные длинноносые гопники. По крайней мере, публика из городка Galway, куда я выбралась на выходные, вполне подходит под это описание.

Шотландский акцент — очень специфичный, слабо понятный и приятный для слуха. Шотландскую национальную еду удалось попробовать в форме хаггиса и местного лагера. Haggis — это варево из бараньих внутренностей, готовится в желудке, попался в мягкой форме — в тесте, так что всю палитру “буэ, как это можно есть” оценить не удалось, но на вкус было вполне ничего. Лагер же пришлось занести в список продегустированного (да, я веду рейтинг сидра, элей и лагеров) с пометкой “очень вкусно”, жаль, что он локальный, и в Лондоне его не сыскать.

Программа поездки была составлена с бухты-барахты, потому что съездить хотелось уже давно, времени и сил планировать не было, а туры на выходные из Лондона в Шотландию стоят неприличных денег. Как, увы, и местные железнодорожные путешествия. Поэтому до места и обратно я добиралась суровым ночным автобусом с не откидывающейся, как выяснилось в дороге, спинкой. Вернее, мы добирались — почти накануне ко мне решила присоединиться сестра, в связи с чем планируемый хайкинг немедленно трансофрмировался в пикник.

Почему-то целью путешествия я выбрала Glencoe. Эта такая долина среди гор в трёх часах автобусом (в те выходные я заигралась в фаната автобусов) от Глазго, бывший вулкан, там снималось что-то из гаррипоттеров и “Скайфолл” серии про Бонда. И всего 3 часа от Глазго автобусом! Остальные локации из фильмов съедят ещё 2–6 часов в одну сторону, если бы выходные были длиннее или была возможность заночевать вне города, предпочла бы остров Скай или тот-самый-виадук-по-которому-ездят-в-Хогвартс (по нему действительно ходят пассажирские поезда, можно покататься). А если бы знала, что то, что видно из окна в дороге, окажется красивее цели путешествия, вышла бы в случайном месте, рискуя не уехать обратно, ведь остановки никак не отмечены — все же свои, местные, и так знают.

Июль в Шотландии — это когда льёт как из ведра, ты в куртке, в которой не холодно в Московский ноябрь (и ты очень радуешься решению так одеться), а через 10 минут выходит солнце — и ты раздеваешься до майки. Но в основном просто пасмурно, а верхушки гор замазаны дымкой. Склоны покрыты бурной растительностью, соснами, такого количества папоротников в одном месте я никогда раньше не видела. Если не ощущать температуру, напоминает джунгли. Пыталась найти вереск, не распознала. Зато распознала мох, как выяснилось, на него приятно грохнуться, поскользнувшись на мокрой траве, проваливаешься сантиметров на пятнадцать куда-то в неизвестность, и нужно сразу вставать, а то ведь затащит под землю, к феям.

Судя по весьма толкиеновскому виду растительности, фей и прочего сброда водится там предостаточно. После нескольких часов там автобус воспринимается как что-то фантастическое, а местные, треплющиеся между собой на полупонятном наречии — как вполне себе сказочные существа.

Да, мужчины в килтах в Шотландии есть.

Да, им это идёт.