20 апреля 2014 года я вернулась в обычную жизнь после 10 с небольшим дней, проведенных в Гималаях в Непале. Завершив неполный трек «Кольцо Аннапурны» переходом снежного перевала Торонг-Ла, мы небольшими группами спустились по западному склону в теплую долину административного района Мустанг и через пару дней — не без приключений — добрались до Катманду.
После долгого перелета «Катманду — Дели — Москва» я вновь пытаюсь встроить себя в странную и неудобную матрицу городской жизни, из которой выпала всего лишь две с небольшим недели назад. Две недели, которые сейчас кажутся мне по меньшей мере месяцем. Я — безуспешно, похоже — пробую всерьез и «профессионально» отнестись к горящим вопросам на работе, стараюсь не забывать вовремя заряжать мобильный телефон и хотя бы иногда проверять личную почту. Я не испытываю потребности заглянуть на Facebook, чтобы узнать последние новости, и не нахожу у себя желания публиковать обновления статуса на собственной виртуальной «стене». Не звоню никому, кроме родителей, и не планирую в ближайшее время посиделок с друзьями. Я хожу на работу с сильно облупленным носом, который не получается замаскировать тональным кремом и который предательски облезает уже 3й (!) раз с момента перехода мной самой высокой точки трека — перевала Торонг-Ла. В тот день, бездумно намазавшись sunblock-кремом с защитой 50+ всего один раз на восходе солнца, я сильно сгорела. Но пожалуй, впервые в жизни меня не очень волнует, как сейчас выглядит мое лицо. Красный облезший нос, безумный загар a-la панда (белые круги, оставшиеся вокруг глаз от солнцезащитных очков) и висящая на мне мешком офисная одежда (минус 2 размера за время похода) — все это не так важно по сравнению с тем, что непальские Гималаи открыли для меня дверь «внутрь» себя самой.
В начале маршрута я собиралась каждый день записывать хотя бы несколько строчек о том, как мы шли этот участок трека, о чем я думала и что видела. К сожалению, это удавалось далеко не всегда. В какие-то дни просто не было сил, а в другие мне было настолько холодно, что единственным возможным времяпровождением для меня было сидеть с чашкой кипятка у натопленной буржуйки в центральной комнате горного гостиничного домика (лоджии) и откровенно «тупить», хихикая над веселыми шутками моих спутниц и спутников. Бывали дни, когда мне вообще не хотелось ничего выражать в словах и я молчала даже в мыслях. Поэтому большую часть похода я пробую воспроизвести по памяти и по частям.
Наш трек пролегал во времени и пространстве, но в какой-то момент я осознала, что чем глубже и выше мы забираемся в горы, тем глубже я двигаюсь и смотрю внутрь себя с беспощадной ясностью и одновременно с бережным и многое прощающим принятием. В этом треке я научилась понимать и принимать себя, как никогда раньше. И поняла, что принятие себя является первым настоящим шагом на трудном, но неизбежном пути принятия других. Это и стало для меня самым главным и самым ценным итогом поездки.
В моем рассказе не много внешних деталей, но больше внутренних наблюдений. Возможно, он слегка затянут, но именно так — медленно и неспешно — «текло» мое время в Гималаях. Поскольку я шла этот маршрут не одна, в рассказе встречаются другие люди. Среди них Катя — моя бывшая коллега по рекламному агентству, с которой мы не виделись до этого похода почти лет десять. В этот раз мне посчастливилось делить с Катькой не офисный стол и компьютерную рутину, а ледяные комнаты в неотапливаемых горных гостиницах, пыльные дороги и палящее солнце. А также аптечку, питьевую воду, энергетические желешки, шоколадки, витамины, термосы с кипятком, бесчисленные бумажные носовые платки (ценнейший, как оказалось, товар в горах) и прочие обыденные заботы и радости среднестатистического треккера. Катюша, пользуясь случаем, еще раз говорю тебе спасибо за отличную компанию! Мне было очень весело и интересно идти этот путь с тобой рядом.
“You only ever grow as a human being if you’re outside your comfort zone”.
Percy Wells Cerutty
Я медленно иду вверх по ослепительно белому склону. Солнце уже взошло и слепит глаза, отражаясь от снежной поверхности горы. Дует холодный ветер, от которого меня почему-то не особенно защищает хитрая «слоеная» система технологичной одежды: непродуваемый и непромокаемый верхний слой, влагоотводящий нижний плюс два промежуточных, которые вроде бы призваны согревать. Немного спасает ситуацию пуховый жилет, одетый поверх куртки, но мороз все равно коварно забирается в проймы и я понимаю, что пуховый «свитер» (тонкая пуховая куртка) в этой ситуации сработал бы гораздо лучше. Оглядываюсь, высматривая среди множества других людей, бредущих по склону, ярко-зеленую куртку Кати, которая идет следом, чуть поодаль. Нахожу знакомое оптимистичное канареечно-зеленое пятнышко и продолжаю путь.
Я нахожусь на высоте 5000 метров над уровнем моря в горах Непала с группой людей, столь же странных, сколь интересных. Наша общая цель — пройти часть трека «Кольцо Анапурны». Часть, потому что полный трек, согласно Википедии, рассчитан приблизительно на 20 дней и имеет протяженность 211 км. Наш путь будет длиться всего 10 дней и предполагает переход от деревни Съянге (1100 м) до Джомсома (2720 м), что составит где-то километров 100 с небольшим. Кульминацией нашего похода должен стать переход высокогорного перевала Торонг-Ла, находящегося на высоте 5416 метров. Именно к нему я направляю сейчас свои медленные и осторожные шаги.
- Долго еще? — не выдержав, спрашиваю я Биби, нашего непальского гида. Биби идет замыкающим, чтобы убедиться в том, что никто из нашей группы не отстанет и не потеряется по дороге.
- Часа полтора, — слышу в ответ. — После этого подъема небольшой спуск, потом еще один длинный склон, и когда ты поднимешься туда, ты уже сможешь видеть Торонг-Ла. Там уже будет недалеко.
Двумя с половиной часами ранее, наспех позавтракав, мы небольшими группами вышли из нижнего лагеря Торонг-Педи (4450 м) в 4 утра, чтобы успеть пересечь перевал до полудня — позже на Торонг-Ла поднимается сильный штормовой ветер. Все это время мы с Катей идем в гору, изредка останавливаясь, чтобы немного отдохнуть и восстановить дыхание.
Днем раньше мы сделали акклиматизационный выход в Верхний лагерь (4900 м) — еще одна стоянка для треккеров, где можно остановиться перед выходом на перевал. Но большинство туристов предпочитает провести ночь перед восхождением в нижнем лагере, чтобы не ночевать на слишком большой высоте и не давать горной болезни лишний шанс. Мы поднимались днем, светило солнце, у подножия было тепло и подъем дался нам очень легко. Никаких симптомов горной болезни, даже одышки! 20-30 минут в верхнем лагере, чай, «сверка ощущений» и спуск. Вечер прошел весело и непринужденно, мы ужинали, много смеялись, пили чай и ели вареную картошку в мундире. Спать легли рано, чтобы в 3:30 утра уже собраться за завтраком. Но что-то произошло за эти 7 часов, и почему-то мой организм отказался повторить этот подъем так же легко и просто. Стал ли причиной недосып или сильный утренний холод, с которым мне было трудно справиться? Не знаю. Но уже с первых шагов вверх по склону я поняла, что переход будет для меня непростым.
Итак, предстоит еще полтора часа вверх. Заставляю себя сделать еще один шаг. И еще. И еще… Сердце бешено колотится в груди и мне кажется, что оно вот-вот выпрыгнет на снег. Главное сейчас — просто продолжать переставлять ноги, одну за другой, не торопясь и не форсируя доступный мне в данный момент темп. Что я и делаю.
Через какое-то время впереди возникает приземистое деревянное строение. Это Tea Shop, Чайный домик, где можно купить горячий чай и немного отдохнуть. Еще один такой же домик ждет путников на самой высокой точке перевала. Идти становится легче, и я в очередной раз отмечаю про себя, как много границ и барьеров находится именно у нас в голове, а не во внешнем мире. Через 15 минут я уже нахожусь внутри домика. Он, как и другие подобные строения в горах, не отапливается ничем, кроме буржуйки на кухне, но зато внутри нет ветра. На длинной деревянной скамье, покрытой грязными туристическими пенками и жиденькими подушками, сидят несколько индусов и пожилая европейская пара с дымящимися жестяными кружками в руках. У европейки что-то с рукой и она держит ее на перевязи. Я вспоминаю, что видела их накануне в базовом лагере. “Зависнув” с картинкой базового лагеря в голове, думаю о том, как тяжело ей, наверное, идти в гору с такой рукой.
- Сабина, ты будешь пить чай или горячую воду? — Биби внезапно материализуется рядом со мной, выдергивая меня из моих мыслей. Он внимательно смотрит мне в лицо — наверное, высматривает признаки начинающегося безумия, не иначе.
Беру себя в руки и стараюсь сосредоточиться.
- Горячую воду, Биби. Спасибо.
Через полминуты я принимаю замершими пальцами кружку с кипятком из рук Биби и с наслаждением пью медленными маленькими глотками. Как глупо с моей стороны было не взять в поездку термос! Горячая жидкость согревает изнутри, и силы понемногу прибывают. Чашка кипятка на этой высоте стоит порядка 80 — 100 непальских рупий. Точную цифру я не помню, но чем выше, тем дороже, это факт.
- Не забудь заплатить им, окей? — с улыбкой напоминает гид, направляясь к выходу на улицу, чтобы покурить.
Мое измененное на высоте сознание вполне может выкинуть подобный фокус. Конечно, не забуду. Постараюсь не забыть.
Индусы выходят, их место занимает компания молодых испанцев вперемешку, кажется, с французами. Эти ребята повеселее, они прихлебывают что-то бодрящее из своих фляжек и перебрасываются брутальными шутками, сопровождая их веселым гоготом. Смеюсь вместе с ними, потихоньку допивая свой кипяток. Настроение поднимается.
Пора топать дальше. Если долго сидеть, можно замерзнуть и потерять достигнутый уровень разогрева и тогда будет очень сложно снова начинать идти. Расплачиваюсь за кипяток и выхожу на улицу, в мороз и слепящее солнце. Там я вижу Катю, которая как раз подходит к Чайному домику. Я машу ей рукой и она отвечает мне задорным, почти что победным взмахом. Это означает, что все путем, боевой дух не сломлен, и тогда я улыбаюсь и снова встаю на тропу.
Еще один шаг. Еще один. И еще…
Пока я переставляю ноги, следуя своей новой волшебной мантре, и глазею на разношерстную толпу других таких же путников, в голове упорно крутится один и тот же вопрос, от которого я пытаюсь отмахнуться вот уже целых два дня.
Я мысленно возвращаюсь на пару месяцев назад, в московскую зиму. Именно тогда в моей жизни случился неожиданный поворот, который привел меня сегодня на Торонг-Ла.
Email me when Sabina Orudzheva publishes or recommends stories