08.07–23.07 Scandinavia
Я всегда мечтал поехать куда-нибудь далеко на машине. Исполнению мечты мешали два обстоятельства:
- Hyundai Solaris — не тот автомобиль, на котором легко даются дальние поездки
- Я единственный водитель в семье, а жена получит права (надеюсь) только через пару месяцев
Как водится, нет проблем без решения, и порой достаточно выложить план маршрута в Твиттер, чтобы наши друзья высказали желание присоединиться (итого плюс один водитель). Осталось только все спланировать.
Исходная версия маршрута отличалась особой эпичностью и включала посещение Дании наряду с объездом Швеции и южной Норвегии по максимально длинному пути — вдоль моря. К сожалению, друзья располагали лишь двумя неделями отпуска, поэтому планы пришлось скорректировать.
Тем не менее, с учетом выходных получилось 16 крайне насыщенных дней, полных небольших дорожных приключений, отличных видов и прекрасного драйва. В результате я лишний раз убедился в том, что Murano создан для трассы, а поездки по городу на 3,5-литровом атмосфернике — это необходимое зло в перерывах между волшебными перегонами.
Итак, поехали.
Цены, приведенные в тексте, могут быть указаны в евро, норвежских или шведских кронах. Чтобы примерно представить порядок затрат, порой проще не умножать кроны на 7 для конвертации в рубли, а разделить на 10 — получится в евро.
08.07: Saint-Petersburg, Turku
Как всегда, собираемся в последний день, хорошо хоть, удалось отпроситься и поработать в пятницу из дома. Ремкомплект для шин — не купил, как работают задние мониторы — непонятно, подъем — среди ночи.
Окей, кое-как просыпаемся и доползаем до паркинга. При встрече с друзьями сразу же возникают вопросы — откуда столько вещей, если изначально планировали брать всего четыре чемодана и по рюкзаку на человека? И что в машине делает пакет с 4 бутылками водки, в конце концов?
Уже отстаем от графика на 20 минут, а еще заправляться, и не раз. Ничего, после двух недель в Европе 40 рублей за литр воспринимаются как аттракцион невиданной щедрости.
Зачем так напрягаться из-за графика? Мы где-то вычитали, что на финской границе в 8 утра пересменка, и можно надолго застрять. Ничего такого не произошло, и спустя от силы десять минут и пару машин мы уже на территории соседнего государства.
Следующая остановка (заправки за редким исключением считать не буду) — Турку.
Еще весной было принято решение взять паром не из Хельсинки, а из Турку, т.к. расстояние между городами гораздо быстрее преодолевается на машине. Кроме того, в Стокгольм паром из Турку прибывает в 6 утра, а не в 10, что дает еще фактически полдня в Швеции.
Свободное время позволило нам посетить большинство салонов сотовой связи в Турку и его окрестностях, надеясь найти ту самую волшебную симку, где не действует недавно отмененный внутриевропейский роуминг. Формально такие тарифы заявлены и у DNA, и у Elisa, но продают их только людям, имеющим резидентство ЕС. Понаехавшим русским — препейд за 25 евро в зубы из ларька, и до свидания. Нас такая постановка задачи категорически не устраивала, ведь интернет нужен был не только в Норвегии, но и на обратном пути в других странах. К счастью, Олин друг Антон выручил и купил симку на свое имя, но всем желающим посетить Скандинавию и не имеющим там друзей я могу посоветовать лишь DrimSim и его аналоги — купить нормальный тариф вам просто не дадут.
В итоге мы получили 50 ГБ трафика на четверых за 500, кажется, крон, засунули симку в 4G/Wi-Fi-роутер и практически везде чувствовали себя, как дома. Разве что в горах предсказуемо нет связи, в остальном претензий к норвежскому LTE-покрытию никаких.
Если не повторять наших ошибок и не шляться по местным “Евросетям”, в Турку фантастически нечего делать. Говорят, что это характерно и для всей остальной Финляндии :) Набережная, прогулка, по пиву, переставить машину, еще погулять, наконец-то паром!
От скуки мы приехали на посадку за два часа до начала и ни разу об этом не пожалели. Кто первый заезжает на борт, тот первый судно и покидает. Если путешествовали на пароме — логика должна быть понятна.
Судно отличное, даже бюджетные каюты весьма уютны, а наличие относительно быстрого (10–15 мегабит/сек) интернета на борту превосходит самые смелые ожидания. К сожалению, на обратном пути все было не так радужно, но об этом позже.
Выехать из Стокгольма по знакам и навигатору в оффлайн-режиме не составляет труда. Проблема в другом — шестиполосный хайвей и знаки 80. Джонни, эти чертовы знаки повсюду, да они издеваются! Правда, меньше сотни никто не едет, но нарушать лишний раз неохота — штрафы за превышение скорости дичайшие, а мы еще даже не доехали до Норвегии.
Дорога напрямик, прямо скажем, скучновата. Одна полоса, время от времени расширяемая карманами на обгон фур и не дающая абсолютно никакой возможности выехать на встречку — полосы встречного движения тупо отделены друг от друга забором. На любых перекрестках скорость призывают снизить до 70, и приходится снижать, черт возьми. Впрочем, такой черепаший темп, время от времени разбавляемый обгонами, позволяет держать расход топлива на невиданном для Мурано уровне — 9 литров на сотню!
Чем ближе к Осло, тем больше платных участков трассы, да и движение становится куда интенсивнее. Поток красноречиво свидетельствует, что шведы ездят в Норвегию на заработки (выше уровень жизни и как следствие — зарплаты), а норвежцы в Швецию — затариваться и заправляться. Разница в стоимости бензина между странами — 2–3 кроны (примерно 15–25 рублей, что весьма ощутимо при цене от 13 до 16 крон за литр).
К вопросу об оплате проезда. Если хотите, чтобы все было “как у людей”, заранее зарегистрируйте машину на сайте PLC (Euro Parking Collection).
Процедура несложная, а в результате спустя примерно месяц после того, как откатаетесь по платным норвежским дорогам (объехать которые невозможно, других путей просто нет) вы получите аккуратно оформленный инвойс с детализацией по всем посещенным пунктам оплаты и фотографиями в качестве пруфов. В среднем проезд по участку стоит 30 крон, а всего за две недели мы накатали на 850 крон. На этапе оплаты доступны как кроны, так и евро, и при наличии соответствующей карты легко сэкономить на конвертации.
Ходят слухи, что можно тупо не регистрировать машину в этом сервисе. Тогда номера не будут считываться по базе, и платить ничего не придется, но на фоне общего бюджета поездки цена вопроса не та, чтобы пытаться сэкономить. Тем более дороги в большинстве случаев идеальные, за такое и заплатить не грех.
09.07: Stockholm, Oslo
Соберетесь в столицу Норвегии — наверняка будете выбирать из отелей группы Thon. Занятно, что на момент бронирования у Букинга была накрутка процентов в 20, так что имеет смысл посмотреть сайт отеля и сделать правильный выбор. Оставив машину на парковке (260 крон в день, центр, как-никак), гуляем со парку со странными скульптурами, а потом направляемся в сторону набережной Акер Брюгге.
Перед нами будущее урбанизации — красивые дома и дорогие рестораны со вкусным мясом и пивом за 700 рублей бокал.
Хорошо, что все норвежцы и шведы прекрасно говорят на английском. Население этих стран относительно невелико, и для них зачастую не дублируют фильмы, поэтому люди привыкли воспринимать английский с раннего детства.
10.07: Oslo
Мы не фанаты музеев, но в гости к Мунку сходили (пустая трата времени, даже знаменитого “Крика” тут нет). Ботанический сад достоин посещения, вход бесплатный, а гулять по его аллеям интересно, даже если вы не фанат растений.
Гораздо интереснее прокатиться за город и посетить музей на открытом воздухе — деревню со старыми домами, населенную людьми в соответствующих костюмах. Что характерно, всего в 8 километрах от центра Осло парковка стоит примерно в 5 раз дешевле — 13 крон в час.
Еще из обязательных к посещению мест стоит перечислить местную Оперу, парк на горе и, разумеется, трамплин Холменколлен. К сожалению, нам не всегда везло с погодой, и насладиться видами со смотровой площадки так и не удалось. Неподдельное удивление при этом вызывают местные жители, бодро тренирующиеся под дождем и бегающие вверх-вниз по бесконечной лестнице.
В самом Осло на машине тяжело, а на относительно большом кроссовере вообще нереально. Парковка, разумеется, только платная, заправки дорогие, а половину дороги занимает полоса для автобусов и такси, по которой ликующе рассекают электромобили. Вот кому тут раздолье! Для них все бесплатно — зарядки по всему городу, парковки, приоритетное право проезда по полосам для общественного транспорта… Немудрено, что BMW i3, Nissan Leaf и Tesla различных моделей составляют существенную часть автопарка норвежской столицы.
Из не автомобильных наблюдений — многие рестораны работают по принципу “не бей лежачего” или вовсе закрыты в определенные дни, так что не спешите верить сведениям из интернета и на всякий случай позвоните в заведение, да и забронируете заодно. Советую пользоваться приложением The Fork — в ряде мест можно получить весомую скидку, до 20–30% от суммы чека.
Вечером еще немного погуляли и зашли в барчик на 21 этаже какого-то отеля. Тут это практически рекордная высота, поэтому вид открывается фантастический. Платить традиционно приходится низким качеством коктейлей.
Тут наверняка еще много интересного, но пришло время покидать Осло. Это всего лишь отправная точка нашего путешествия.
11.07: Heddal stavkirke, Byrkjedalstunet
Самая большая деревянная церковь в Норвегии. Да, она действительно большая. Не как наш Казанский собор, но большая. И деревянная, да. За вход сначала просили деньги, но увидев, что мы направились в сторону кафе, быстро все переиграли и предложили оценить местную акустику с живым исполнением песен, причем бесплатно.
В кафе напротив неплохие супы и так себе кофе, но в целом мило и уютно.
Церковь красивая, спору нет. В принципе, если вы одну деревянную церковь, тем более самую большую — считайте, что вы видели их все. После немудреного обеда и обзора окрестностей встал вопрос — как ехать дальше.
На будущее — если номер дороги однозначный (например, Е6) — можно рассчитывать на настоящий хайвей. Двузначная дорога — нормальная двухполосная (1+1) трасса со свежей разметкой. Трехзначная — как повезет. На тот момент мы были еще не в теме и выбрали кратчайший путь. Номер дороги — Fv987. Не повторяйте наших ошибок.
На оба направления движения — едва ли одна полоса, слева обрыв, справа крутой гравийный скос и озеро неизвестной глубины. Дорожное полотно постоянно пересекают козы и овцы, пасущиеся по всей стране совершенно свободно. С немногочисленными встречными машинами удается разъезжаться, оттормаживаясь до нуля во поисках карманов под проливным дождем. Очередная “встречка” — огромный фургон для кемпинга, который почему-то не снижает скорость.
Он прет прямо на нас, вообще не сдавая в сторону, и занимает всю проезжую часть! Казалось, что нашей поездке суждено закончиться, едва начавшись, но в этот момент на обочине не было торчащих острых камней, и Стас резко выставил машину под большим углом, чтобы пропустить этого идиота. Вывернув на проезжую часть и убедившись, что все отделались легким испугом, мы доехали до ближайшего кармана перевести дух. К счастью, в дальнейшем такое неадекватное поведение мы не наблюдали, да и вообще Норвегия относится к странам с крайне низкой аварийностью. Все привыкли пропускать друг друга, ведь на узких горных перевалах по-другому никак.
Уже к вечеру мы добрались до плановой остановки — крайне живописного отеля, оформленного как деревенька с фирменными домами, застланными травой. Это место с непроизносимым названием крайне удачно расположено — до Ставангера и Прекестолена меньше часа езды. После всего пережитого за день мы позволили себе немного расслабиться-сварили сосиски в чайнике, выпили водки и легли спать. Завтра первый поход, и подъем предстоял ранний.
12.07: Preikestolen, Låtefossen, Odda
Самый короткий путь, как водится, оказался ошибочным. Google оказался не в курсе местных дорожных работ, и нам пришлось крутануться и подождать, пока открыли проезд по сверхузкому участку дороги. Мы осознанно проигнорировали Ставангер и не стали туда заезжать — город как город, нам еще предстоит увидеть Алесунн и другие населенные пункты.
На подъезде к Прекестолену (или скале-кафедре) стало понятно, что даже 10 утра — это немного поздновато. Выехали-то мы ни свет ни заря, но перекрытия, ожидание парома и другие задержки заставили сильно покрутиться, прежде чем мы смогли найти место на дальней парковке. Маршрут до Прекестолена простой, и ходят туда едва ли не в шлепках, с детьми и собаками. Но тем не менее — от парковки 5 км, перепад высот около 400 м, и некоторые участки требуют повышенной внимательности, особенно во время дождя.
Туда с непривычки шли долго, часа полтора, а вот обратно добежали вдвое быстрее. Конечно, наслаждаться видами лучше наедине с природой, но тогда лучше вообще не ложиться — народу в сезон слишком много.
Вознаграждение — сказочные виды и, внезапно, банка Redbull от местных девочек-промоутеров с полными рюкзаками энергетиков. Остается только позавидовать их физической форме — у каждой было не меньше полусотни банок за спиной, а подъем для всех одинаковый.
Переодевшись и приведя себя в порядок, мы поехали на север. По дороге в местечко Odda, служащее отправным пунктом для куда более серьезного похода на Язык Тролля, бурно грохочет водопад Latefossen.
Признаться честно, это самый впечатляющий водопад из всех, что мы видели за всю поездку. До бурунов можно дотянуться рукой, и зрелище низвергающихся потоков воды отправляет все раскрученные ручейки Гейрангерфьорда в стадо аутсайдеров.
Одда — это единственное место, где мы решились на Airbnb и не прогадали. Отличная квартира с двумя спальнями, выделенным парковочным местом и всеми удобствами, включая прачечную. Ошибкой было забронировать лишь на одну ночь, ценник-то по сравнению с отелями просто смешной — порядка 8000 рублей за ночь на четверых. После изматывающей прогулки в горах было бы гораздо приятнее вернуться в обжитую квартиру, чем ехать заселяться в новый отель, ну да ладно.
13.07: Trolltunga, Lofthus
Подъем в 4:30 утра. В это трудно поверить, но у нас отпуск :)
Собираем все постиранное белье, надеваем треккинговые ботинки второй раз в жизни и выдвигаемся.
До парковки ехать недалеко, а очень узкая дорога бодрит не хуже энергетика. Особенно забавляют выносливые ребята, которые идут пешком еще и до парковки, что добавляет десяток километров к и без того непростому маршруту.
Еще нет шести утра, а уже нужно потрудиться, чтобы найти место на парковке за 300 крон в день.
Чертовы норвежцы, помешанные на здоровом образе жизни — небось зарядку сюда ходят делать каждый день!
Из обзоров в интернете мы выяснили, что первый километр пути — самый сложный. И действительно — нашим взорам предстал очень склон крутизной едва ли не 45 градусов. Что делают обычные туристы? Покорно идут вдоль знака, обозначающего начало маршрута, и пропадают в лесной глуши.
Что делаем мы? Проходим на сто метров дальше и начинаем неспешно подниматься наверх по свежеукатанной дороге, серпантином поднимающейся на горное плато. Ввиду меньшего уклона один километр превращается в четыре, но идти существенно легче, хотя и не так легко, как я думал.
Первая бутылка принесенной с собой воды показала дно, но к счастью, на плато полно горных ручьев, так что пополнить запасы не составляет труда. Проблема в том, что плато достаточно быстро заканчивается, и дальнейшая дорога в большинстве своем представляет постоянный подъем.
Если вы не считаете себя хорошо физически подготовленным или страдаете, скажем, астмой, стоит дважды подумать, прежде чем идти на Язык Тролля. Мы с женой регулярно ходили в спортзал, и самая большая проблема, с которой мы столкнулись — первые признаки гипогликемии на подъеме. К счастью, это решается шоколадкой или любым другим калорийным перекусом.
Кстати, на маршруте нет магазинов, кафе, туалетов и прочих примет цивилизации. Еду, лекарства, предметы первой помощи и обязательно воду нужно брать с собой, и побольше. Еще там очень холодно — даже в июле температура не превышала 15 градусов на солнце и около 10 на ветру. Одеваться нужно соответственно, так что термобелье, непродуваемая ветровка, трекинговые ботинки — не просто приятные технологические новинки, а ваши незаменимые атрибуты во время восхождения.
На маршруте предусмотрены километровые знаки, всего их 11. Перепад высот — 1100 с чем-то метров, иногда доходит до 1200.
Зачем все это? Да затем, чтобы отстоять часовую очередь на пронизывающем ветру и сфотографироваться на самом языке, заранее попросив кого-нибудь снять вас со скалы напротив. Сногсшибательный вид и непередаваемые ощущения прилагаются. Обратная дорога проходится практически на автомате, и на все про все в нашем случае ушло 10 часов.
Вернувшись, мы заселились в довольно-таки приличный хостел и обнаружили, что единственный ресторан в местечке Lofthus работает два дня в неделю, и мы не попадаем ни в один из них.
Нет проблем — прыгаем в машину и проезжаем еще 50 км до следующего городка. Отличное заведение — цены не самые гуманные, но вкусно до неприличия, да и с парковкой нет проблем.
14.07: Vøringsfossen, Bergen
Чуть не опоздали на завтрак, потому что я был уверен-раздача открыта до девяти. А вот и нет — лавочку начали закрывать аж в восемь утра, так что на прием пищи у нас ушло минут десять. Следующая точка — город Берген.
Туннели, туннели, туннели… Один из них длиной 11 км, и это еще не предел! Ничего, самый длинный туннель у нас еще впереди.
Дорога до Бергена ничем особенным не отличается, кроме интересных знаков о наличии резервуаров с питьевой водой и вызовом экстренной помощи для попавших в ДТП. Вообще на безопасности в Норвегии особый упор — штрафы не дадут лихачить, парные камеры не позволят оттормозиться перед радаром и заставят держать ровный темп постоянно, а в туннелях через каждые 500 м установлены огнетушители.
Мы зарезервировали апарт-отель в самом центре города и торопились зачекиниться, потому что ресепшен в этом заведении по странной прихоти работает до трех часов дня.
Казалось бы, все сделано правильно — паркинг через дорогу, все рядом, хорошие отзывы… Но достаточно одной фотографии, чтобы понять — бронировать это место не нужно. Номера проектировали какие-то инопланетные существа, не знакомые с основами гигиены и законами физики.
Берген — красивый город. Фонтаны, газоны, широкие улицы, шумная набережная — все просто кричит о том, как тут популярно. Как и в любом туристическом месте, в центре Бергена людно и очень дорого.
Пообедать зашли на местный рыбный рынок, по совместительству служащий рестораном. Порция мидий — это огромная миска со свежайшими моллюсками, которую сложно осилить даже вдвоем. Стейк из кита — ничего, но по виду и вкусу не особенно отличается от нашей мираторговской говядины. Бокал пива напротив—120 крон, но как же хорошо сесть на солнышке и просто поболтать после долгой дороги, пока жена пропадает по сувенирным магазинам…
Удовлетворив базовые потребности, имеет смысл пройтись вдоль набережной до местного аквариума, там тихо и красиво. Еще можно подняться на фуникулере, пройтись по парковой зоне, малость испорченной ремонтными работами, но больше двух дней здесь делать нечего.
15.07: Stegastein, Jostedal
Следующая остановка — Flam. Очередное скопище туристов и запруженная машинами парковка. В принципе, на смотровую площадку Stegastein можно доехать и на своем авто, но огромные туристические шаттлы отбивают желание тестировать свои навыки.
Особенно умиляют ребята на прокатных машинках, ставящие свои ведра на два парковочных места сразу. У нас бы таким точно что-нибудь поцарапали :/
Зрелище замечательное, но все портят китайские туристы, измеряющиеся целыми автобусами. Все-таки наслаждаться видами нужно наедине с природой, но во сколько тогда нужно приехать — сказать трудно.
Кстати, именно отсюда берет начало знаменитая Снежная дорога, проехать по которой мы не рискнули. После экскурсии очень хотелось есть, а преодоление Снежной дороги заняло бы минимум три часа. Сравните с 20 минутами проезда через Laerdalstunnelen.
Самый длинный туннель в мире состоит из 17 км темноты, изредка разбавляемой гротами с синей подсветкой. Считается, что они снимают напряжение и усталость у водителей, которые малость задалбываются ехать по прямой неизвестно куда.
Хорошо, что в большинстве туннелей предусмотрено плавное увеличение освещенности, и на свежем воздухе солнце не слепит глаза.
В местечке Laerdal, расположенном сразу за туннелем можно найти отличный продуктовый магазин, музей (!) рыбы и ресторан при нем, чем мы не замедлили воспользоваться.
Последний перегон был уже на место ночевки — отель Jostedal в одноименных окрестностях ледника Jostedalbreen.
На удивление приличный для такой глуши трехкомнатный номер с двумя спальнями, уютный и полностью оборудованный для семьи или компании типа нас. Парковка, как обычно бывает в таких местах — везде, а вот пойти особо некуда. Впрочем, кружок по окрестностям мы сделали.
16.07: Nigardsbreen, Geiranger
До знаменитого ледника Nigardsbreen с голубым льдом буквально рукой подать, но последний участок дороги платный. Видимо, в качестве компенсации бесплатной парковки. Ладно, можно сэкономить на лодочке и пройти остаток пути до ледника самим. Людям, которые покорили Язык Тролля, 45-минутная прогулка по относительно ровной местности не составит труда, а виды на заводь и сам ледник открываются фантастические.
Выпили смузи, сделали селфи и поехали обратно. К сожалению, дорогу напрямик через горный массив пока не проложили, так что пришлось сделать крюк, что хорошо видно из приложенного скриншота.
Эта местность считается довольно обжитой, но обедать пришлось буквально in the middle of nowhere. Что-то типа бизнес-ланча — вкусно, но безальтернативно, а кофе, как и почти везде в Норвегии — умеренно отвратительный. Зато нам попалась русскоговорящая официантка :)
Остаток пути до Гейрангера прошел под дождем, сменявшимся снегом в особо горных районах. Напоминаю — на дворе середина июля, а за бортом плюс пять, снег и ветер.
Мы пробыли в Гейрангере двое суток и практически все это время шел дождь. Кемпинг, где мы остановились, находился напротив поселения и отличался фантастическими видами, а Стас даже сходил окунулся в воды Гейрангерфьорда. Разумеется, у соседнего домика стоял Land Rover Discovery с питерскими номерами, а в одном из двух ресторанов нам встретилась другая компания соотечественников.
Важно понимать, что Гейрангер — это поселок, где постоянно живут едва ли три сотни людей. Но каждый день туда приходят круизные лайнеры, и туристов в дни сезона может быть и две, а то и три тысячи.
17.07: Geiranger
Первоначальный план содержал очередной крюк в гору с восхождением на Далсниббу, но нам хватило снежных гор, и мы ограничились видами на залив с Кресла королевы Сони.
Накрапывал мелкий противный дождь, дороги были запружены туристами и неутомимыми велосипедистами, а местный музей может похвастаться лишь неплохим выбором сувениров.
Спускаемся вниз, едим в заведении при местном отеле и отправляемся на круиз по заливу. Как я уже говорил, знаменитые водопады Жених, Семь сестер и Фата Невесты в подметки не годятся одному Латефоссену, так что 250 крон за билет — это те деньги, которые обязательно нужно сэкономить. Из мест, по-настоящему достойных посещения, я бы перечислил ресторанчик на берегу (резерв столов по телефону обязателен) и кофейню по соседству, где можно безлимитно досыпать себе в стакан горячего шоколада! Еще продают сувенирный шоколад в маленьких свертках, но ценник на него совсем конский.
Важно понимать, что в Норвегии нет “кухни” как таковой, и национальной едой считается то, что быстро готовится и позволяет плотно перекусить — картошка, хлеб, рыба, мясо и овощи. Все предельно просто, на порциях не экономят, но о высокой кухне мечтать не приходится.
18.07: Alesund, Åndalsnes
Мы не раз и не два думали — а стоит ли вообще ехать в Алесунн? На карте хорошо видно, что ради посещения этого городка нужно делать большой крюк.
Мы не раз и не два думали — а стоит ли его делать? Очевидно, что все норвежские города похожи друг на друга. Ставангер мы вычеркнули из программы именно по этой причине, так что делать с Алесундом?
Может быть, вы даже смотрели выпуск “Орла и Решки”, посвященный этому населенному пункту.
Так или иначе, заехать стоит, и вот почему.
- Совершенно бесплатный и отличный вид на весь город
- Лестница о трех сотнях ступеней, позволяющая спуститься в самый центр и попить отличного кофе в хипстерском заведении
- Живописная набережная с фирменным маяком-отелем, одна ночь в котором стоит каких-то безумных денег
- Прекрасная кофейня с отличными напитками, быстрым обслуживанием и уютным интерьером, спрятанная на одной из центральных улочек
Справедливости ради приведу причины, которые могут немного умерить пыл:
- Концептуально Алесунн ничем не отличается от Бергена или любого другого приморского городка
- Заведение на горе с видом на город — это форменная столовка самообслуживания с завышенными ценами, очень средним обслуживанием и отвратительным пойлом вместо кофе
- Парковка на весь город, по сути, всего одна, зато в скале и огромная.
Дорога дальше — классическая норвежская пастораль — аж две полосы по одной в каждую сторону (это много, поверьте), горы, озера и погода, меняющаяся по 5 раз на дню.
На этом участке нас даже пару раз обогнали какие-то Maserati — до чего много прямых участков. Вообще у местных крайне популярны заниженные универсалы от BMW, Audi и Mercedes. Ну а что — машины вместительные, надежные и мощные, а качество дорог такое, что нам и не снилось. На “сараи” ставят колеса по 20 дюймов и выше, и рассекают на них по местным автобанам.
Ондалснес — небольшой городок, служащий отправной точкой для путешествия на знаменитую дорогу Троллей. Таких огромных и засиженных туристами кемпингов мы не видели примерно нигде.
Будучи не любителями экстремального отдыха в палатках и приема душа за монетки, мы сняли очередные “апартаменты” на две семьи. Все оказалось куда скромнее, чем, скажем, в Jostedal, но два спальных места, санузел без ограничений и мини-кухня были к нашим услугам.
Из приятных сюрпризов — возможность поиграть в уличные шахматы и бесплатный пинг-понг на металлическом (!) столе.
19.07: Trollstigen, Atlantic Road, Kristiansund
Последний день туристической программы намеренно был сделан “разгрузочным”. Мы небезосновательно посчитали, что подустанем от просмотра достопримечательностей и долгих прогулок, поэтому утром ограничились визитом на дорогу Троллей.
Пожалуй, это одно из наиболее ярких впечатлений за всю поездку.
От Ондалснеса до вершины всего ничего, но это в километрах. Узкая дорога в лучших традициях норвежских хайвеев не даст расслабиться, так что резервируйте минимум полчаса. Как водится в туристических местах (вспоминаем Stegastein), на парковке приходится делать несколько кругов, но результат того стоит.
Ах да, не забудьте пробиться через дежурные толпы китайских туристов или приезжайте туда с восходом солнца, чтобы наслаждаться красотами в одиночестве (но это не точно).
Окрестности разбиты на несколько обзорных площадок, соединенных деревянными дорожками. Для лучшего обзора стоит посетить их все, благо уйдет на это от силы минут 20. Для любителей пеших походов предусмотрены маршруты в горах, но мы уже наелись этого дела на языке Тролля.
Аккуратно спускаясь вниз и пропуская встречные машины, едущие в гору, мы выдвинулись в сторону побережья, чтобы увидеть знаменитую Атлантическую дорогу. Ехать туда — не ближний свет, часа три. На подъезде нас подрезал BMW X3 с питерскими номерами, давая почувствовать себя как дома. Едем дальше, вокруг смотровые площадки и океан со всех сторон. Дорога уходит вверх, и ты будто едешь прямо в небо, кроме синевы не видно абсолютно ничего.
При всем уважении к Атлантической дороге с инженерной точки зрения куда больший интерес представляет глубочайший туннель с уклоном аж в 12 градусов. КПП на въезде в туннель, где принимают только наличные (!) — это кратчайший способ попасть в городок Кристиансунд, который как Кристиансанд на юге, только Кристиансунд.
Время к обеду, а на карте отмечено интересное заведение, спрятанное в зарослях садово-паркового хозяйства. Вопреки описанию на Google Maps, вместо ресторана там оказалась очень милая кондитерская, а нам бы, простите, пожрать.
Ладно, доехали до набережной, заодно потыкавшись во все местные “кирпичи” и прочие нестыковки карт с реальным миром, а тут как раз место свободное и кафешка с видом на залив. Заказываешь у стойки и потом ждешь, когда принесут, напитки сразу.
Ок, друзья взяли что-то на основе хлебобулочных изделий, да и мои сэндвичи не подвели — много и вкусно. Жена как обычно взяла мидии (казалось бы, что может случиться после того, как мы съели по кастрюле в Бергене и Гейрангере), но способ их приготовления оказался весьма специфическим.
Проще говоря, мидии были тухлые, как на вкус, так и по запаху. Призванная по этому поводу сотрудница ресторана начала что-то заливать про собственную рецептуру на основе белого вина, лемонграсса и корня денежного дерева, замоченного в крови летучей мыши, но мы были уже далеко.
Обратный путь решили разнообразить, объехав вокруг очередного мини-фьорда. Плюсы — отличные виды и ноль машин. Минусы — дорога шириной со спичку и постоянное ощущение, что тебя сюда не звали.
Заправка по пути оказалась из тех, где нет людей, а для правильного снятия с карты нужно делать все в строго определенном порядке:
1. Вставляем карту
2. Авторизуем на ней снятие денег
3. Заправляемся
4. Получаем чек
При этом, в отличие от наших АЗС самообслуживания (например, Neste) бензин из пистолета течет сразу же, а не после того, как отстегнешь бабла. Я по старой привычке сначала залил полный бак, а потом полез разбираться, что там и как. А никак — транзакция не создается, пишет в чеке 0.00. Масла в огонь подлил водитель, вставший с другой стороны и сначала вставивший карту в “мою колонку”. Конечно, надо было додуматься обойти вокруг заправки, но факт есть факт — я насилу успокоил его англоговорящую жену, что не было никакого снятия, и он должен просто сделать все по второму кругу.
Или это мы в итоге заправились за его счет… История умалчивает.
Наше последнее место ночевки на территории Норвегии было просто сказочным — отличный вид на озеро, свежая клубника, большой дом и теплый вечер, располагающий к прогулке по окрестностям.
20.07: Trollveggen, Lillehammer, Kungälv
Стена Троллей по праву считается самой переоцененной достопримечательностью в Норвегии. После серпантинов и водопадов, от которых захватывает дух, водопадов на серпантинах и всего остального, что мы пережили за эти две недели (из особенно ярких впечатлений — десяток яиц за триста рублей), Стена Троллей? Серьезно? Просто скала со смотровой площадкой, парковкой и сувенирным магазином. Какая-то Америка, честное слово, ничего особенного. Может быть, стоит потратить пару дней и забраться наверх, но пора домой, и впереди долгая дорога обратно.
Начнем с марш-броска до Лиллехаммера по федеральной трассе Е6. Первая сотня километров запомнилась лишь рискованным обгоном, после которого нам какое-то время сигналил обиженный в лучших чувствах водитель фургона. Затем пошли парные камеры на въезде и выезде из туннелей, и темп стал совсем скучным, 100 км/час и не более.
Лиллехаммер до сих пор живет памятью о былом величии прошедшей Олимпиады. В наличии туристическая улица с магазинами и кафе, парковка за монетки и набитая людьми бургерная с неплохой кухней и видом на местную речку. На обратном пути нахватили какой-то местный чай из трав и ягод, а также, о чудо — выпили нормальный кофе из приличной кофемашины, редкость в этой стране.
Оставшиеся пятьсот километров пролетели незаметно, благо в Швеции можно ехать 130–140, а шоссе до Гетеборга — честные 2+2 полосы. А, ну еще я спал почти всю дорогу.
Этот марш-бросок — наш самый большой прогон за всю поездку, почти 800 км за день. Добравшись до отеля в десять вечера и чудом найдя место для парковки, разок переставив машину, мы мечтали только об одном — заслуженном отдыхе.
Как говорится, покой нам только снится. Именно в этот день в нашем отеле проходила вечеринка для всей местной молодежи, с липкими от грязи полами, грохочущей музыкой из 80-х и и прочими атрибутами сельской дискотеки.
Нам как гостям отеля вход бесплатный (другие, оказывается, еще и платили за это). Что нам оставалось делать? Переоделись, привели себя в порядок и пошли тусить!
Три бара, толпа молодежи и тесный танцпол с явно непрофессиональным диджеем. Что характерно, местные ребята и девушки отличались удивительным сходством, прямо-таки стереотипные светловолосые шведы, практически неотличимые друг от друга.
Европейцы чтут законы, так что в 11 вечера весь уличный шум сошел на нет, а через час все разошлись по домам. На этом длинный день наконец-то закончился.
21.07: Gothenburg, Norrkoping, Stockholm
Первым делом встал вопрос — а что, собственно, делать в Гетеборге? Всемогущий Гугл подсказал нам район, где по идее кипит жизнь и все крайне живописно, но мы не учли одного — на часах 10 утра.
Послонявшись по улицам и выпив дежурный кофе в какой-то хипстерской забегаловке, мы приняли единственно правильное решение и поехали в музей Volvo, расположенный за городом.
Китайцы оживленно фотографируются на фоне вывески, четко давая понять, кому именно принадлежит знаменитая марка. Сам музей позволяет почувствовать себя ребенком — вокруг столько классных машинок, включая копию кроссовера XC90 в натуральную величину, сделанную из LEGO! Оказывается, Volvo отметились в производстве не только автомобилей, но и других транспортных средств, включая самолеты.
Отдельное внимание уделено гоночным автомобилям — представьте себе стандартный семейный универсал, из которого выкинули вообще все и вместо этого поставили каркас безопасности. Старые машины отличаются особым изяществом, а каждый автомобиль, автобус, двигатель и даже трактор хочется рассмотреть со всех сторон. Время пролетело незаметно, но самый интересный экземпляр ждал нас на уличной парковке.
Очередной ресторан по дороге обратно оказался закрытым, несмотря на всю имеющуюся в интернете информацию о часах работы.
Следующая остановка — рекомендованный моим шведским коллегой городок Norrkoping. Представьте себе Венецию, только вместо старых вонючих зданий — свежие кирпичные.
Исторический центр Норрчепинга представляет собой крайне интересное скопление зданий, разделенное каналами, протоками и небольшими водопадами. В центре всего этого безобразия находится Музей Труда, куда мы, правда, не пошли. Мы же на отдыхе, в конце концов. Парковка в городке недорогая, еда вкусная, а мороженое — выше всяких похвал. Правда, стоит иметь в виду, что садиться вчетвером на одни качели все-таки не следовало.
От Норчепинга до Стокгольма практически рукой подать, так что по приезду и заселению в отель мы успели не только перевести дух, но и забронировать столик в местном баре.
Из нюансов — в отеле обещали и на ресепшене подтвердили, что парковка на одну ночь будет бесплатной. В итоге стоимость парковки списали в полном объеме, и никакие разборки через Букинг не помогли. Впрочем, по местным меркам 360 крон за ночь — это очень недорого, еще бы паркинг был побольше… Это самый тесный, узкий и неудобный подземный паркинг, который я когда-либо видел.
Стас бронировал через приложение The Fork, и мы получили не только столик в атмосферном заведении с вкусным пивом и огромными порциями, но и скидку в 20%. На обратном пути удалось прогуляться по историческому центру и набережной, благо туристов едва ли не больше, чем днем.
22.07: Stockholm
Как провести последний день отпуска? Правильно — гулять, гулять и еще раз гулять.
После долгих поисков не запредельно дорогой парковки в центре города мы наконец-то смогли оставить машину и вышли на улицу.
Оказывается, уличные паркинги автоматически открывают двери, если вплотную подъехать к огромным раздвижным дверям, но откуда нам знать? Мы привыкли видеть шлагбаумы и заезды, а не закрытые двери, поэтому на поиск парковки ушло едва ли полчаса.
Улицы центральных кварталов заполнены туристами и сувенирными магазинами, поэтому мы поспешили дойти до исторического центра и местной набережной. Солнце шпарило так, что спустя несколько минут прогулки под открытым небом мы спрятались в бар, где научили персонал готовить сангрию из белого вина, лайма и всего, что оказалось в распоряжении бармена.
Гуляя по центру, сложно пройти мимо входа в Музей Средневековья. Еще и вход бесплатный! Любителям старины и реконструкции наверняка будет, на что посмотреть, а мы смогли оценить разве что иллюминацию на входе.
Следующая остановка — точка обзора с отличным видом на город. Правда, чтобы дойти до нее, нужно миновать мост с не самыми лучшими запахами. Дальше мы решили разделиться, чтобы дать друзьям время спокойно погулять в комфортном для них темпе, а сами пошли в ближайшее заведение поесть суши.
К сожалению, оно оказалось закрытым (привыкайте, чертовы скандинавы вообще не хотят работать), но соседняя кафешка утолила наши низменные потребности. Идем дальше — набережная, живописные скверы, тихие улицы и, наконец, огромный мост.
Сперва мы боялись, что мост может оказаться непригодным для переходов, но это же Швеция — наряду с просто тротуаром есть велодорожка, дорожка для мам с детьми, дорожка для всех остальных… В общем, Стокгольм — это город для всех, кроме автомобилистов. Машины тут прячут под землю, где не работают навигаторы, так что сориентироваться с непривычки бывает очень непросто.
Обратный путь по набережной, казалось, занял целую вечность. Некоторое оживление в однообразный процесс передвигания ног смогли привнести лишь фантастические виды на другой берег и вкусное мороженое.
Встречаемся, садимся в машину и направляемся в порт. Вопреки ожиданиям, за пару часов до отправления уже приличная очередь, а парома не видать.
В этот раз судно оказалось куда скромнее, без Wi-Fi, с тесными коридорами и плохой навигацией. Как и в прошлый раз, пришлось ждать, пока в каютах закончат убираться, но хотя бы сами каюты вполне приличны, пусть и весьма бюджетны.
Зато в нашем распоряжении корабельный Duty Free, где принимают вообще любую скандинавскую валюту. Завтрак на пароме Amarella оказался скромнее, чем по дороге туда, но голодными не остались.
Из-за нехватки лифтов и не слишком удобной организации лестниц спускаться на автомобильную палубу пришлось через верх, продираясь сквозь толпы пассажиров. Тем не менее, в нужный час мы сидели в машине и вскоре отправились на залитую солнечным светом автостраду Турку — Хельсинки.
23.07: Turku, Saint Petersburg
Странная цифра на скриншоте, мы явно не из США на пароме ехали. Впрочем, в последний день путешествия нам действительно предстоял дальний переход, а остановки по пути стали чисто служебными — магазины в Котке да заправки.
Прохождение границы на обратном пути заняло полтора часа. Видимо, перед нами кто-то неудачно пошутил, и ребят долго шмонали. В нашем случае досмотр был совершенно формальным. Сотрудница таможенной службы:
- Что, бытовая химия там у вас в пакетах?
- Да, ну сувениры еще
- Хорошо, проезжайте
Остальное —комфортные 160 км/ч по Скандинавии и наконец-то приличный кофе на Лукойле — стандартно и не заслуживает особого внимания.
Последним испытанием стало донесение собственных бренных тел с массой пакетов, чемоданов и рюкзаков до дома. Дальше — разбор фотографий, обмен впечатлениями и постепенная подготовка к написанию этого поста. Надеюсь, вам понравилось.
Поездку в Австралию на Новый Год я постараюсь описать побыстрее, обещаю.
Полезные ссылки:
- Альбом на Google Photos (344 фотографии)
- Мой инстаграм @sdemidov — фотки и комментарии с мест событий
- Инстаграм жены @o.1ya.1ya
- Инстаграмы друзей @st_bolshakov и @de_fessa
