Исландия
День второй. Золотое кольцо, водопады, Вик и Ледниковая лагуна
Туристы, направляющиеся в Исландию, обязательно планируют проехать по маршруту Золотого кольца. Это неудивительно: несмотря на скомпрометированное название, Золотое кольцо заслуживает того, чтобы по нему прокатиться. Мы не стали исключением.
На второй день пребывания в Исландии нам предстояло увидеть гейзеры, водопады Гюдльфосс, Селйяландсфосс и Скогафосс, черные пляжи в Вике и — по мере сил и возможностей — Ледниковую лагуну, и наш плановый маршрут на 2 мая выглядел так.
Но мы сымпровизировали по ходу дела, и в результате траектория нашего движения немного изменилась:
Утро 2 мая началось с того, что наскоро припаркованная у хостела машина внезапно, медленно и верно покатилась назад. Так мы усвоили первое правило путешествия по Исландии: затягивай, черт побери, ручник.
Ну, и поехали.
Золотое кольцо
GPS знал всё лучше нас, так что мы отступили от первоначального плана уже через полчаса. Первым делом мы отправились к гейзерам, путь к которым навигатор проложил через национальный парк Тингведлир.
На подъездах к парку обнаружилось странно выглядящее место, в котором мы решили остановиться и позавтракать. Так мы выучили второе правило путешествия по Исландии: там, где вам особенно сильно захочется остановиться, обязательно будет место для парковки, пара лавочек, а, может, даже и стол. Так случилось и на этот раз.
Хотя мы проехали буквально по кромке парка, было очевидно, что он невероятен, и летом в нем стоит побывать еще раз. Почитайте и посмотрите про него. Так что спасибо навигатору, который повел нас по этому пути.
Второе правило путешествий по Исландии работало всегда: этот отличный вид открывался с пятачка, оборудованного скамейками и столом.
У исландцев потрясающее чутье на то, в каких местах расположить мини-инфраструктуру; так и представляется, как героический исландец с развитым чувством прекрасного объездил страну, указывая, что, вот, здесь лавку, здесь стол, а тут стол и две лавки, я так вижу.
Главное — эти исландские чудеса бесплатны: водопады, гейзеры, фумаролы, парки застывшей лавы, пляжи с черным песком и другие радости жизни доступны любому, кто до них доберется. Так что мы добрались до гейзеров и принялись бесплатно на них смотреть.
В спокойном состоянии гейзеры похожи на глубокие голубые лужи, от которых идет пар; перед тем, как взмыть вверх, гейзер начинает понемногу подниматься и опускаться, как будто набираясь сил для того, чтоб чихнуть. Ну, а потом — будьте здоровы.
Строккюр — самый трудолюбивый гейзер в долине гейзеров, но не самый крупный. Он бьет примерно раз в 5 минут на высоту около 20–30 метров, однако раз на раз не приходится, и после пятиминутного ожидания можно увидеть, как гейзер поднимается всего на полметра и укладывается обратно. Но зрелище потрясающее.
Самый большой из гейзеров — Гейсир, который зачастую называют Большим Гейзером, — просыпается раз в несколько лет. Поскольку при нас Гейсир не проснулся, а нескольких лет в запасе не было, мы наблюдали за Строккюром и посмотрели на долину гейзеров сверху, забравшись на соседний пригорок.
Пару минут после извержения гейзера с безоблачного неба льется теплый дождь.
Рядом с гейзерами находится кафе, которое нужно посетить в обязательном порядке: не только выпить отличный капучино, но и посмотреть на огромные, во всю стену, окна и узнать о национальной исландской спортивной борьбе — глиме. Кафе увешано фотографиями борцов, а по телевизорам показывают, как это происходит на деле: взрослые серьезные мужчины берут друг друга за обвязку и опрокидывают на пол. Офигенно, вам понравится.
После гейзеров, кофе и глимы мы отправились к первому водопаду на нашем пути — Гюдльфоссу. Как и положено первому, он произвел большое и шумное впечатление (но потом его затмили другие, как всегда случается).
Первое, чем поражает водопад, — это цвет воды: ярко-изумрудный, который особенно контрастно выглядит на фоне снега.
А вот и шум.
Водопады незолотого кольца
Следующим местом остановки должен был стать пункт Сельфосс, который я, как главный знаток Исландии, приняла за водопад и включила в план просмотра, но который на деле оказался простым населенным пунктом, названным так же, как и знаменитый водопад. Сделав этот бесполезный крюк, мы направились к водопаду, который стал моим любимчиком, — Селйяландсфоссу.
По дороге к будущему фавориту мы наткнулись на аварию (третье правило путешествия в Исландии: качество и пустынность трассы не означает, что на дороге можно расслабляться). Так мы повстречались с очаровательными исландскими спасателями, а я освежила навыки разворота в ограниченном пространстве. Попробуй тут не развернуться, когда тобой руководит рыжий исландец-спасатель (девочки поймут).
Из-за аварии нам пришлось добираться к Селйяландсфоссу окольными путями, объезжая часть круговой трассы по гравийной дороге, но это мелочи по сравнению с тем, что ждало нас в конце пути.
А ждала нас сумасшедшая стена воды, которую можно обойти вокруг и от которой при солнечной погоде расходятся несколько радуг одновременно. Здесь не помешает дождевик и что-нибудь для защиты объективов и телефонов во время обхода водопада.
В пятнадцати метрах от Селйяландсфосса расположились палатки с едой, и в одной из них можно и нужно купить суп, о котором я писала. И не забудьте суповой лайфхак: держите миски во время еды.
А дальше нас ждал следующий водопад — Скогафосс. Весной Скогафосс льется с желто-черной скалы, а воздух около него так наполнен брызгами, что кажется, будто там идет непрекращающийся грибной дождь. Неземной пейзаж.
Рядом с водопадом сооружена лестница, по которой можно забраться наверх и оттуда смотреть на потоки воды. А еще там открывается отличный вид на близлежащую местность.
Вик
Разумные путешественники останавливаются на ночевку в городке Вик, знаменитом своими пляжами с черным песком. Но мы не таковы. Для пущей экономии времени я запланировала заглянуть в Вик проездом, а переночевать дальше — в 20 километрах от ледника Скафтафетль, на который мы отправились следующим утром.
Но не остановиться в Вике хотя бы на полчаса мы не могли. Больше всего городок удивляет контрастом цветов.
И побережьем с мгновенно узнаваемыми скалами на горизонте.
Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун
Ледниковая лагуна была тем местом, ради которого я снарядилась в эту поездку. Ее голубые льды стояли перед глазами, когда я нажимала кнопку “Оплатить” на сайте Finnair. К 8 вечера мы доехали до места нашей ночевки — Hof 1 Hotel — где нас ждали развешанные по гостиной упаднические черно-белые фотографии, но я не успокоилась. Ведь Ледниковую лагуну и наш отель разделяли жалкие (в свете уже преодоленных за день) 37 километров.
Поэтому я взяла с собой остальных желающих (одного), и мы помчались к голубым льдам. Йёкюльсаурлоун — озеро, в котором скапливаются льды, спускающиеся с расположенного неподалеку ледника; поскольку движение льдов происходит непрерывно, лагуна каждый день выглядит по-разному (в чем нам удалось убедиться).
До Йёкюльсаурлоуна мы добрались уже после 9 вечера, зато заснеженный пейзаж по дороге был настолько крут, что мы презрели правила безопасного движения, выпили фанты, тормознули машину посреди трассы и выбежали фотографировать виды.
Доехав до Ледниковой лагуны, мы ни разу не пожалели об этом фальстарте, потому что льды в свете заходящего солнца потрясли воображение. К тому же вечером там совсем не было туристов (два одиноких фотографа не в счет). Если у вас будет возможность посетить это место дважды в разное время дня, не упускайте ее.
Этот самый длинный и насыщенный день путешествия закончился в 10 вечера в отеле Hof 1, а следующий день был посвящен льдам и снегу: нас ждала экскурсия по леднику Скафтафетль, Ледниковая лагуна при дневном свете, городок Hofn с кораблями, дорога по восточным фьордам и ночевка в Сейдисфьордюре, до которого мы добирались сквозь снег и мглу. Будет интересно, обещаю.
