Исландия: национальный парк Þórsmörk (Торсмёрк)
Продолжаю вещание о нашем исландском путешествии после месячного перерыва. Надо сказать, что информации об организации путешествий в эту страну навалом, но она очень разрозненная и иной раз противоречивая. Поэтому я решила в помощь будущим путешественникам написать о каждом направлении максимально подробно и основываюсь исключительно на своем опыте.
Вкратце о долине (национальном парке) Торсмёрк попробую рассказать в этом посте, и опять будет много информации об автомобильных изысках. Что поделать — большинство дорог Исландии не просто не асфальтированные и плохого качества, а прямо-таки экстремальные. Это связано прежде всего с прохождением рек вброд — опыт для городских водителей, прямо скажем, волнующий.
Информация о проходимости дорог в Торсмёрк, как я уже сказала, весьма противоречива. Кто-то пишет: “в хорошую погоду пройдете хоть на кроссовере”, другие предостерегают: “на чем-то менее серьезном, нежели Toyota Landcruiser, не вздумайте соваться”. В путеводителе Lonely Planet, который служил нам верой и правдой всю поездку вовсе писали: “вы не можете ехать в Торсмёрк на прокатном автомобиле. Конец истории”. От всего этого многообразия шла кругом голова, и я уже изрядно перенервничала.
В итоге неуверенность в достаточном классе нашего авто, а также усталость от дороги в Landmannalaugar сделали свое дело, и я приобрела билеты на автобус. Плюсы передвижения на автобусе очевидны: не надо переживать за сохранность машины, можно поспать в дороге и поглазеть по сторонам. Минусы, как всегда у организованного туризма: полностью пропадает вся романтика “добраться до пункта назначения, преодолев все трудности”, и становишься привязанным к расписанию автобусного сообщения.
Впрочем, мы свой выбор сделали. Прибыв на остановку, увидели вот такое лифтованное чудо.

Дорога от нашей деревни Хелла заняла около 1.5–2 часов. Кстати, стоит отметить, что именно в Хелла мы впервые оставили нашу палатку прямо в кемпинге, поскольку планировали ночевать тоже там. Делала это с некоторой тревогой, поскольку сама палатка и все ее наполнение потянули бы на очень приличную сумму, а в случае пропажи хоть чего-нибудь нам пришлось бы несладко. Вдобавок, сказывался травматичный опыт поездки в Испанию, где нас обчистили “мама-не-горюй”. Но в итоге лень-матушка победила: вставать пораньше, чтобы собрать палатку и сложить ее в машину, а потом по приезду снова ее ставить было очень лень. В итоге, ничего не пропало, и как я заметила, довольно многие оставляют свои палатки без присмотра, а потом приезжают вечером на ночлег. В последующие дни мы это проворачивали уже без тени тревоги.
По дороге в Торсмёрк делаем десятиминутную остановку у ледника, сползающего с вулкана Eyjafjallajökull.

В долине Торсмёрк располагается два кемпинга: Basar и Volcano Huts. Дорога к первому вполне проходима для джипов классом начиная с Dacia Duster. Дорога ко второму подразумевает пересечение реки Кроссна, что под силу только лифтованным джипам или на крайний случай, настоящим внедорожникам, оборудованным шноркелем. Впрочем, увидев эту реку, я поняла, что любой здравомыслящий водитель на чем попало сюда не сунется: река очень глубокая, быстрая и коварная. Мы поехали как раз в Volcano Huts. Под дружные охи туристов автобус переехал (точнее, практически переплыл) реку.
Кемпинг нам показался очень милым и уютным, даже с элементами декора, и небольшим магазином, в котором предлагается кое-какое туристическое добро: баллоны с газом и горная одежда.

Множество маркированных троп, на разный вкус. Мы выбрали самый популярный маршрут — на панораму (Valahnukur).

В самом начале маршрута оказываешься в какой-то диковине — исландском лесу. Еще в древние времени викинги вырубили почти все деревья на острове, и лес здесь — чрезвычайно редкое явление. Мы его видели только раз, именно здесь.

Полно берез, которые, в отличие от наших беленьких, совсем низенькие, и стволы у них серебристого цвета.

Непродолжительный подъем, и мы оказываемся на вершине горы с панорамным видом на всю долину.

Делаем небольшой привал.

Удивительно, что именно Landmannalaugar и Þórsmörk относятся к одному популярному треку — настолько они разные. Царство огнедышащих разноцветных гор здесь сменяется миром, где правит черный и зеленый, а макушки действующих вулканов покрыты шапками белоснежных ледников.

Сверху открывается великолепный вид на все дороги долины. Автомобили и автобусы, словно игрушечные, пересекают кажущиеся крохотными реки.

Невероятное место, которое однозначно достойно более продолжительного визита.

Очередная порция советов перед посещением:
- если поедете сами, мониторьте прогноз погоды. В случае аренды настоящего джипа, думаю, нет причин для беспокойства. В случае аренды чего-то более мелкого броды вполне проходимы, если накануне была сухая погода и уровень воды в реках низкий. Впрочем, это касается не только долины Þórsmörk, но и всей Исландии в целом.
- В радиусе километров 100 ни намека на рестораны и продовольственные магазины. Ехать нужно со своей провизией.
- Если решите поехать на автобусе, то стоит иметь в виду, что у местных туроператоров какая-то странная политика ценообразования. К примеру, поездка от водопада Seljalandsfoss, который находится ближе, выйдет значительно дороже, чем поездка сюда от деревни Хелла. Для мониторинга актуальных цен на автобус есть сайт www.re.is
