Исландия: национальный парк Þórsmörk (Торсмёрк)

Yevgeniya Kim
Aug 27, 2017 · 5 min read

Продолжаю вещание о нашем исландском путешествии после месячного перерыва. Надо сказать, что информации об организации путешествий в эту страну навалом, но она очень разрозненная и иной раз противоречивая. Поэтому я решила в помощь будущим путешественникам написать о каждом направлении максимально подробно и основываюсь исключительно на своем опыте.

Вкратце о долине (национальном парке) Торсмёрк попробую рассказать в этом посте, и опять будет много информации об автомобильных изысках. Что поделать — большинство дорог Исландии не просто не асфальтированные и плохого качества, а прямо-таки экстремальные. Это связано прежде всего с прохождением рек вброд — опыт для городских водителей, прямо скажем, волнующий.

Информация о проходимости дорог в Торсмёрк, как я уже сказала, весьма противоречива. Кто-то пишет: “в хорошую погоду пройдете хоть на кроссовере”, другие предостерегают: “на чем-то менее серьезном, нежели Toyota Landcruiser, не вздумайте соваться”. В путеводителе Lonely Planet, который служил нам верой и правдой всю поездку вовсе писали: “вы не можете ехать в Торсмёрк на прокатном автомобиле. Конец истории”. От всего этого многообразия шла кругом голова, и я уже изрядно перенервничала.

В итоге неуверенность в достаточном классе нашего авто, а также усталость от дороги в Landmannalaugar сделали свое дело, и я приобрела билеты на автобус. Плюсы передвижения на автобусе очевидны: не надо переживать за сохранность машины, можно поспать в дороге и поглазеть по сторонам. Минусы, как всегда у организованного туризма: полностью пропадает вся романтика “добраться до пункта назначения, преодолев все трудности”, и становишься привязанным к расписанию автобусного сообщения.

Впрочем, мы свой выбор сделали. Прибыв на остановку, увидели вот такое лифтованное чудо.

Дорога от нашей деревни Хелла заняла около 1.5–2 часов. Кстати, стоит отметить, что именно в Хелла мы впервые оставили нашу палатку прямо в кемпинге, поскольку планировали ночевать тоже там. Делала это с некоторой тревогой, поскольку сама палатка и все ее наполнение потянули бы на очень приличную сумму, а в случае пропажи хоть чего-нибудь нам пришлось бы несладко. Вдобавок, сказывался травматичный опыт поездки в Испанию, где нас обчистили “мама-не-горюй”. Но в итоге лень-матушка победила: вставать пораньше, чтобы собрать палатку и сложить ее в машину, а потом по приезду снова ее ставить было очень лень. В итоге, ничего не пропало, и как я заметила, довольно многие оставляют свои палатки без присмотра, а потом приезжают вечером на ночлег. В последующие дни мы это проворачивали уже без тени тревоги.

По дороге в Торсмёрк делаем десятиминутную остановку у ледника, сползающего с вулкана Eyjafjallajökull.

В долине Торсмёрк располагается два кемпинга: Basar и Volcano Huts. Дорога к первому вполне проходима для джипов классом начиная с Dacia Duster. Дорога ко второму подразумевает пересечение реки Кроссна, что под силу только лифтованным джипам или на крайний случай, настоящим внедорожникам, оборудованным шноркелем. Впрочем, увидев эту реку, я поняла, что любой здравомыслящий водитель на чем попало сюда не сунется: река очень глубокая, быстрая и коварная. Мы поехали как раз в Volcano Huts. Под дружные охи туристов автобус переехал (точнее, практически переплыл) реку.

Кемпинг нам показался очень милым и уютным, даже с элементами декора, и небольшим магазином, в котором предлагается кое-какое туристическое добро: баллоны с газом и горная одежда.

Множество маркированных троп, на разный вкус. Мы выбрали самый популярный маршрут — на панораму (Valahnukur).

В самом начале маршрута оказываешься в какой-то диковине — исландском лесу. Еще в древние времени викинги вырубили почти все деревья на острове, и лес здесь — чрезвычайно редкое явление. Мы его видели только раз, именно здесь.

Полно берез, которые, в отличие от наших беленьких, совсем низенькие, и стволы у них серебристого цвета.

Непродолжительный подъем, и мы оказываемся на вершине горы с панорамным видом на всю долину.

Делаем небольшой привал.

Удивительно, что именно Landmannalaugar и Þórsmörk относятся к одному популярному треку — настолько они разные. Царство огнедышащих разноцветных гор здесь сменяется миром, где правит черный и зеленый, а макушки действующих вулканов покрыты шапками белоснежных ледников.

Сверху открывается великолепный вид на все дороги долины. Автомобили и автобусы, словно игрушечные, пересекают кажущиеся крохотными реки.

Невероятное место, которое однозначно достойно более продолжительного визита.

Очередная порция советов перед посещением:

  • если поедете сами, мониторьте прогноз погоды. В случае аренды настоящего джипа, думаю, нет причин для беспокойства. В случае аренды чего-то более мелкого броды вполне проходимы, если накануне была сухая погода и уровень воды в реках низкий. Впрочем, это касается не только долины Þórsmörk, но и всей Исландии в целом.
  • В радиусе километров 100 ни намека на рестораны и продовольственные магазины. Ехать нужно со своей провизией.
  • Если решите поехать на автобусе, то стоит иметь в виду, что у местных туроператоров какая-то странная политика ценообразования. К примеру, поездка от водопада Seljalandsfoss, который находится ближе, выйдет значительно дороже, чем поездка сюда от деревни Хелла. Для мониторинга актуальных цен на автобус есть сайт www.re.is
)
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade