Исландия: национальный парк Skaftafell
“Where the glacier meets the sky, the land ceases to be earthly, and the earth becomes one with the heavens; no sorrows live there anymore, and therefore joy is not necessary; beauty alone reigns there, beyond all demands” (Halldór Laxness).
Следующие несколько дней были посвящены юго-восточной части Исландии, знаменитой своими ледниками. Погода с утра не радовала: судя по прогнозу, ожидались дожди. Все утро провели в дискуссиях, стоит ли ехать к вулканам Лаки. Это место я очень хотела посетить, но дороги туда, опять-таки, очень сомнительного качества, информация о проходимости бродов противоречива, да ещё и дождь зарядил, что означало стремительно прибывающую воду в бродах. Решено было не ехать, и впоследствии я была очень рада такому решению. Во второй половине дня зарядил сильный непрекращающийся дождь: в регионе Лаки мы наверняка бы встряли у очередного брода. А ведь там даже кемпинга нет.
По дороге на юго-восток пейзаж снова меняется: вокруг лишь чёрные поля, в причудливых подтеках застывшей лавы, покрытые мягким серо-зелёным, словно живым мхом. По пути заехали в каньон с непроизносимым названием Fjaðrárgljúfur у городка с еще более непроизносимым названием Kirkjubæjarklaustur (дорога гравийная, доступна для легковых автомобилей).
Основательно подкрепившись на заправке, мы направились дальше на запад, и пейзаж вновь кардинально поменялся. Дорога опять заняла больше времени, чем мы рассчитывали: каждые полчаса обязательно встречался невыносимой красоты пейзаж, ради которого мы останавливались.
После обеда погода испортилась кардинально: на подъезде к ледникам мы стали свидетелями аварии. Дело в том, что мосты в Исландии почти всегда односторонние: приоритет движения принадлежит тому, кто первым заехал на мост или находится ближе к нему. У ледника Skaftafell находится очень длинный и очень высокий односторонний мост над руслом большой обмелевшей реки. Поверхность моста выложена металлическими листами (тоже довольно частое явление в Исландии). Оказалось, что в дождливую холодную погоду поверхность моста становится невероятно скользкой. Внедорожник, начавший движение перед нами, развил большую скорость: примерно на середине моста машину стало крутить по оси, как юлу. Его развернуло против часовой стрелки раз пять: на каждом развороте машина билась о металлические заграждения вдоль моста, на которых остались внушительные вмятины. И все это где-то в пяти метрах от нас. Увидев это перед собой, я резко дала по тормозам: мы наблюдали эту картину с ужасом. Страшно было подумать, что произошло бы с людьми в машине, если бы она вылетела на заграждение. Водитель, видимо, тоже находился в шоке, поскольку после того, как машина остановилась, упершись бампером в алюминиевую перекладину, он какое-то время просто сидел и разводил руками. Затем включил аварийку и поехал в обратном направлении: нам пришлось дать задний ход, чтобы выпустить его с моста.
Слегка в шоке от увиденного, далее я какое-то время ехала довольно медленно. Вообще, стоит сказать, что основные потенциальные опасности путешествия в Исландии таят дорожные условия: это страна первобытной, непокоренной стихии, что откладывает свой отпечаток и на дорожные условия в том числе.
Мы приехали к главной достопримечательности юго-востока: национальному парку Skaftafell, в котором находится огромный кемпинг. Если смотреть на карту Исландии, то вы сразу поймете, где это: огромное белое пятно примерно в 1/3 острова. Когда мы подъезжали сюда, перед глазами предстала необыкновенная картина: языки ледников, окутанные туманом, спускаются с гор. Температура воздуха, и так не высокая, стремительно понижалась.
Изначально я планировала купить тур с ледолазанием на этом леднике, а также прокатиться на частном самолёте над всем южным побережьем (рядом находится крохотный частный аэропорт, предлагающий экскурсии на небольшом самолёте). К сожалению, погода внесла свои коррективы: шёл дождь, с ледника дул жуткий холодный ветер, и мы, несмотря на все наши высокотехнологичные горные шмотки, замёрзли как цуцики; и все мысли были только о том, как согреться быстрее.
Немного погуляли у ледника.
После непродолжительной прогулки вдоль ледника быстро сошёл очень плотный туман и окутал все ледники так, что увидеть что-либо было категорически невозможно. Стало понятно, что про самолёты и ледолазание можно не думать. После недолгих дискуссий было решено остановиться в кемпинге и переночевать в ожидании хорошей погоды.
Как показал наш опыт, кемпинги у самых популярных туристических мест, как правило, не отличаются хорошим качеством, поэтому мы решили остановиться в кемпинге чуть подальше, но с лучшими условиями: у ледника со смешным названием Svinafell. Тут же нам пришлось ставить палатку в дождь: вопреки опасениям, это оказалось не так уж и страшно: холод и осадки заставили нас действовать слаженно и в темпе. Отработанными движениями поставили палатку минут за десять и ушли на кухню пить горячий шоколад; остаток дня провели, закутавшись в спальные мешки, лёжа в палатке и уткнувшись в гаджеты: предусмотрительно разбили лагерь недалеко от ресепшн, где ловил wifi. Также в нашем распоряжении оказался, по словам хостесс, very peaceful toilet (услышав это, мы хихикнули), который, видимо, являлся таковым ввиду того, что не отапливался. Холодно, зато peaceful!
Утром погода благоволила нам, туман рассеялся, и мы отправились смотреть ближайший ледник Svínafellsjökull, расположенный рядом с кемпингом.
Мне он показался не менее красивым, нежели соседний знаменитый собрат, а народу у ледника было значительно меньше. На подходе к леднику стоит мемориальная табличка, повествующая о печальной судьбе очередных пропавших на леднике туристов. Стоит ли говорить, что без специальных знаний, снаряжения и страховки спонтанная прогулка по леднику — это форменное самоубийство? Тем не менее, в районе ледников с завидной регулярностью кто-то пропадает.
Языки ледника сползают с гор и тают, образуя небольшую лагуну.
Вдоль ледника идёт небольшая тропинка, вдоль которой можно совершить короткую, минут на 20, прогулку.
Очередная порция советов:
- Я полагала, что ввиду туристической популярности где-либо пообедать или купить продукты не будет проблемой. Я оказалась неправа. Большинство туристов ужинают в местах ночлега (если там предусмотрен ужин), отелей и гостевых домов катастрофически мало. Мы не купили никаких продуктов, и пришлось питаться в кафе возле туристического центра Skaftafell. Из нормальной еды там был только густой и пряный исландский суп из баранины. Горячих вторых блюд нет, только сендвичи. Рекомендую закупиться продуктами в ближайшей по дороге деревне Kirkjubæjarklaustur, которая, тем не менее, находится на расстоянии около 60 км. После этого возможность купить продукты будет только в городе Höfn, который находится аж на расстоянии около 40 км от ледовой лагуны.
- То же самое про бензин. Убедитесь, что в баке достаточно бензина перед выездом из деревни.
- Как ни странно, но у ледника может быть холодно). Лёгкий пуховик будет кстати.