Исландия. Landmannalaugar: небольшой радиальный хайк на вулкан Bláhnjúkur
Следующий день мы почти весь провели в дороге: поздно проснулись и долго собирались, затем убили почти два часа на достопримечательность, которая того не стоила. Знакомьтесь: разбитый самолет U.S. Navy в местечке Sólheimasandur. Фишка в том, что на автомобиле к самолету теперь подъехать невозможно: приходится очень долго идти пешком среди безжизненной серой пустыни. На дорогу до самолета и обратно к трассе мы потратили около двух часов. На мой взгляд, это того совершенно не стоило, но что сделано, то сделано.

После этого неудачного двухчасового променада, мы закупились продуктами на два дня вперед и выдвинулись в сторону Landmannalaugar, по пути заехав к водопаду Haifoss. Наслаждаться водопадом мешали невесть откуда взявшиеся мошки, да и сама дорога туда после гладкого асфальта была не совсем приятной.

Затем состоялось наше первое знакомство с исландскими дорогами категории F. Это, я вам скажу, испытание не для слабонервных. При этом я думала, что уж кого кого, а меня плохими дорогами не испугать. Но двухчасовая поездка по колдобинам и камням среди столбов пыли утомила не только меня. Через час брат не вынес этой мозготряски и завопил: “Когда это кончится?!” Но все только начиналось)).

Дороги категории F предназначены исключительно для автомобилей с полным приводом. Скажу, что на Landmannalaugar можно спокойно проехать и на кроссовере (при условии наличия полного привода). Встречались мне и легковые машины (одну, правда, увозили на эвакуаторе, что намекает на глупость этой затеи). Но правилами прокатных контор прямо запрещается проезд по дорогам данной категории для легковых автомобилей.
К Landmannalaugar ведут две дороги: F208 и F225. Первая описывается как более легкая, всего с двумя бродами прямо перед кемпингом. Вторая дорога с большим количеством бродов, но неглубоких, и при этом гораздо более живописная. Мы решили туда ехать по 208, а обратно по 225.
У лагеря я с замиранием сердца проехала первые в своей жизни броды. В интернете они описывались как легкие и неглубокие, но мне, впечатлительной натуре, эмоций хватило. Было страшновато. Стала судорожно вспоминать прочитанную инструкцию в интернете: ехать на первой передаче, ни в коем случае не останавливаться, стараться ехать ниже по течению, где брод мельче.
Кемпинг расположен в живописной долине, окруженной разноцветными горами. Из всех вариантов размещения здесь есть только кемпинг. Из всех наших кемпингов этот был один из самых неудачных: был выбор ставить палатку либо на голых камнях среди туч других палаток, либо ставить на мокрую грязную траву. Мы предпочли второе и испачкали нашу палатку. Вдобавок, в кемпинге брали заряжать только телефоны, но никак не камеры и дроны, не было интернета, и вдобавок ко всему, летали мошки. Мы, слегка избалованные комфортом кемпинга в Вике, были разочарованы. С другой стороны, если вспомнить дикий кемпинг у нас, то условия этого могут показаться райскими: все остальное в наличии, в том числе маленькая, но крытая кухня, горячий душ и туалет в отдельном помещении.

Вариантов где-либо поесть здесь нет, все приезжают со своей едой, и мы с энтузиазмом принялись за установку палатки и приготовление мяса на гриле.

Большинство туристов приезжают сюда с целью пройти трек Laugavegur, длиной 65 км. В зависимости от физической подготовки, у отдельных людей это занимает от 2 до 5 дней. Но побывав там, я могу сказать, что если идти этот трек, лучше не торопиться, и рассчитывать на большее количество дней, поскольку по пути миллион раз захочется остановиться, чтобы сделать фотографии или запустить дрон. Для особо отмороженных товарищей тут есть возможность пробежать ультрамарафон длиной 55 км. Возможно, когда-нибудь, я дорасту и до таких приключений.

Мы же выбрали один из самых легких маршрутов: восхождение на вулкан Bláhnjúkur. Сориентироваться на местности помогла небольшая карта, купленная на ресепшне кемпинга. Согласно данным карты, прогулка по этому маршруту занимает 2–4 часа. Мы шатались почти целый день, беспрестанно охая, ахая и крича от восторга, и за каждым поворотом останавливаясь, чтобы сделать очередной кадр.

При подходе к маршруту увидели горы необычайного цвета, которому нет названия в русском языке. Сама гора состоит из легкой породы, которая слоями откалывается и быстро крошится на ветру.

Далее был подъем на вулкан. Крутизна его примерно сопоставима с началом маршрута на Кок Жайляу, т.е. средний уклон, но треккинговые палки не повредят. Сама прогулка была очень легкая и совсем не утомила нас. Да и как можно утомиться, когда вокруг тебя настолько яркие и необычные горы?

Мы останавливались и делали фото на каждом повороте.

Особенно мне понравилась эта невероятная картина.

Кемпинг в долине с высоты вершины вулкана.

Сама долина отличается довольно высокой геотермической активностью. Когда-то здесь извергались вулканы, и застывшая черная лава заполнила пространство между горами.

Я еле сдерживалась, чтобы не кричать от восторга. В лицо дул беспощадный ветер, плечи оттягивал рюкзак с тяжеленной пленочной камерой, про которую я совсем забыла, а впереди, на сотню километров передо мной расстилались горы всех цветов и оттенков.
Вот эта гора мне своим цветом напомнила фисташку без скорлупы.

К концу маршрут сливается воедино с тропой на Laugavegur, где находятся горячие фумаролы, дышащие зловонными сероводородными испарениями.

Тропы великолепно маркированы и заблудиться тут довольно трудно. Тем не менее, рекомендуется иметь при себе GPS-трекер, если вы намерены идти главный трек или менее популярные маршруты. У нас он был, но мы им так и не воспользовались, ибо на нашем маршруте заблудиться было сложно.

Нам повезло, и мы прошли этот хайк, как я и хотела, в солнечную погоду. Под конец даже стало жарко и мы впервые за всю поездку разделись до маек. Теплая погода нравилась не только нам, но и мошкам, которые тут же налетели на кемпинг. Это нам пришлось не по вкусу, и мы решили не оставаться с ночевкой. Наш путь лежал в Þórsmörk, куда прямой дороги из Landmannalaugar нет, и мы решили не тратить время зря, выехать на основную трассу, а утром двинуть в Þórsmörk. Проехать обратно по 225 трассе не удалось, т.к. она, к моему величайшему сожалению, была закрыта.
Мы вернулись в цивилизацию и заночевали в населенном пункте Hella, где ничего примечательного, кроме классного кемпинга с интернетом и безлимитным бесплатным душем, нет.
Тем же, кто бы хотел посетить это место, могу дать следующие рекомендации:
- обязательно сходите хотя бы самый короткий маршрут. Это физически несложно и подарит незабываемые впечатления.
- Лучше приезжать с ночевкой, поскольку дорога сюда и обратно в цивилизацию долгая. Если нет желания спать в палатке, при кемпинге имеются небольшие домики. Их очень мало, а желающих туда попасть очень много, так что нужна бронь как минимум за полгода вперед (как и везде в Исландии в горячий сезон).
- Не забудьте продукты, газовую горелку и собственно, газ, чтобы готовить еду. Одноразовый гриль и стейки из баранины — классная штука, которую мы очень оценили во время пребывания.
- И, конечно же, захватите купальник и шлепки — в кемпинге есть горячие источники, в которых очень приятно расслабиться после горной прогулки.
А я всерьез думаю насчет полного трекинга в 65 км в следующем году, настолько меня впечатлило это место. В этом случае самым разумным вариантом будет не брать машину напрокат, а взять билет на автобус до Landmannalaugar, пройти весь маршрут до водопада Skogafoss, сесть на автобус и уехать в Рейкьявик.

Далее в программе — впечатляющая дорога в долину с поэтичным названием Þórsmörk (“Лес Тора”) и небольшое восхождение на гору с панорамным видом.