【 以約遊記】 圍牆內外 — 耶路撒冷
儘管在同一國家內，從特拉維夫乘兩個鐘頭的巴士到達耶路撒冷，一到埗已能感覺不同氣氛。巴士站外有持步槍的警察戒備，人們嚴肅多了，連行人的穿著打扮也不同，最顯眼的是穿著哈雷迪猶太教的教徒，不論陰晴寒熱，他們總是會連鬢留著大鬍子，頭戴黑色毡帽，穿白襯衣及一襲長身黑西裝，那是耶路撒冷市內最常見到的服飾。不過，除了猶太教外，這座逾三千年歷史的城市同時也是基督教（Christianity）及伊斯蘭教（Islam）的聖城。三個傳統宗教信仰與耶路撒冷的歷史和發展也有很大淵源，遊走在這個城市到訪遺址、教堂的時候，總會在想宗教到底是甚麼一回事，甚至有人會被這裡的神聖所感染，而誘發精神異常的症狀，稱耶路撒冷症候群。
抵達耶路撒冷遇上的第一個意外，就是連接整個耶路撒冷的單軌電車停駛了，本來可從巴士站乘電車到酒店區，職員卻在車站內指手畫腳說道暫時停駛，只好背著背包走到 Zion Square 的旅舍。安頓下來以後，便到訪了大屠殺紀念館 Yad Vashem ，紀念館坐落 Mount Herzl ，從城西可遠眺半個耶路撒冷。當年紀念館興建時遇不少反對聲音，由於選址為不少阿拉伯人的墓地，曾 引起「誰的墳墓更重要」的爭論。在一片爭吵聲之中，紀念館還是啟用了，儘管只是平日，整個紀念館還是人山人海，當中參觀者不乏是本地人，也有穿著整齊軍服的士兵分排細聽導賞員講解。
金字塔型的建築，參觀者要以Zig-zag 方向左右參觀各個展館，內裡載有極為詳細猶太人被逼害的歷史資料，中間的走廊則被隔開，寓意不同重要的歷史時刻主宰著猶太人的命運。紀念館尾段有個佔據大半展廳的模型，講解猶太人由火車站、清洗、送往毒氣室、收拾各人衣著等每一步驟，人偶的面容也是仔細刻劃出來，教人不寒而慄。六百萬位死難者沒有墳墓、頭骨來辨認，走到最後的展廳藏書室，也叫作「名字室」，只能莊重地向他們悼念。數層樓高的書櫃圍成圓形，每冊書也記載著多年來從歷史文獻中獲悉的死難者名字，而搜集工作至今仍在進行中。歷史的包伏總是推著一個民族向前走，以色列如是，德國如是。在特拉維夫到訪過的猶太人博物館，同樣有紀念二戰死難者的部分，一幅牆上僅寫上 “לִזכּוֹר REMEMBER” 的字樣。「記著」一詞不是空口而談，而透過紀念館、展覽、藝術裝置將一代人的知識、經驗傳承下去，讓後代毋忘歷史。
反觀今日的以色列，仍然處處留難巴勒斯坦，教人去想「毋忘」的意義。「毋忘」 到底是要記著猶太宗族，即亞伯拉罕之後裔理應居住於應許之地（現今約旦河西岸一帶）；還是要記住不同的種族、不同信仰的人可以於同一地方和平相處。高舉宗教的旗幟阻礙其他民族在同一土地上生活又是否公允呢？巴勒斯坦之貧窮，以至逾百萬人被聯合國列為難民，與以國的欺壓不無關係 。以色列依靠軍力優勢取得西岸土地，截取水源建立猶太定居地；又限制巴人進入耶路撒冷尋找工作，令兩國生活標準相差極遠，引致極端的仇恨及報復行為。晚上回到旅舍，收到家人憂心的短訊，才得悉早上剛發生槍擊事件，巴勒斯坦槍手在城東射殺了兩名平民，其後被擊斃 ，令交通暫停。 旅行的現實，就是單軌電車停駛的時候，遊客在一邊不停抱怨交通停頓，而另一邊卻發生了致命的襲擊。當我們以遊客的身份遊歷城市的時候，和平又會否只是建構出來的假象？儘管槍擊發生的地方不是旅遊景點，也讓我們的警覺性提高，擔心意外還會否再現。
三大宗教的聖城，至今仍有零星的紛亂，不過大部分居民仍然還是過著簡儉的日子。巴勒斯坦比以色列還要窮困，可是，耶路撒冷也不是甚麼富庶地區。當地物價比特拉維夫還要貴（最便宜的當地快餐也盛惠八十多港元），卻有三分一的人口活在貧窮線下，他們大多也沒有工作，只有祈禱和學習（極端保守的猶太教徒家庭是拿政府津貼生活，每天專責研究經文，下一代也是入讀專屬的學校） 。不過，有報導卻指八成人受訪者表示對生活感到滿足。精神滿足優於物質生活，在香港可能是一個笑話。我不禁反問：我們常言香港是「物質都市」，這樣奢華便利而擠迫的城市生活，是否就是我們所嚮往呢？ 《The Spirit of Cities》筆者訪問耶路撒冷的居民時是這樣回答。 「在特拉維夫，人們知道如何生活，而在耶路撒冷，我們知道為何活著。 」
