再見柏林
時間太短，柏林太大，終究只晃了心臟一小圈，沒能喝夠酸啤酒、廢棄機場跑步、塗鴉工廠聽音樂、跳蚤市場巡禮、深度探訪博物館及納粹史蹟，只待不知何時的下次…
喝完最後一杯the barn的咖啡，有種剪斷臍帶的感覺，短短不到一周，吃吃喝喝之餘印象終究太輕，反而是從文字和影像裡一點點溫習柏林的滋味。
｜最速柏林馬
此行的重點柏林馬拉松，天雨加上大姨媽（又）來訪，還好這次時差不嚴重，只有後半段左右腳輪流抽筋，不像大家猛破PB只有勉強完賽。實在跑不起來，還好42.195的現場音樂演奏熱情不絕於耳，就好好記憶風景吧。
下載medium看看我的柏林馬。
｜處處找熊熊
打從13世紀開始，熊便成為柏林的象徵，至於原因已經不可考，一個說法是布蘭登堡邦的建立者 Albrect一世有熊熊的暱稱，另一個說法是柏林的德文發音跟bear很接近。
所以呢，市徽和裝置藝術都可見到熊的蹤跡，跟之前全世界都可看到的奔牛雕像類似，從2001年起柏林市掀起的Buddy Bear Movement，來自全球的設計師以不同造型的「熊」表述不同主題，傳達友誼、樂觀、進取的氣氛、看看這次我們收集了多少隻熊？
最特別的美國大使館裡的自由熊熊，可惜隔著一層玻璃未能靠近，倒是門口警衛看我們和熊熊比手畫腳偷笑的神情實在很有趣。
｜歷史的傷痕
其一。猶太受難紀念碑
前往柏林馬Expo之前，我們路過了猶太紀念碑（Memorial to the Murdered Jews of Europe），到的時候陽光剛好，一開始便震攝於這片區域的廣大，這是德國對受難猶太人最沉痛的致意，用這城的精華地段，滿布迷宮一般的高低大小不一的石塊。
我們穿梭其間，發現腳下也不是一片平坦，而是波浪起伏，當年納粹屠殺了五百萬猶太人，每一個應該都有各自的人生，卻在短短幾年內同時走向終點，就像是原本在腳邊的石碑，走著走著竟然高不可及，只剩下一隙之光。
設計師說石碑的設計沒有任何意義，但置身其中，完成可以感受到原本秩序逐步崩壞的恐慌和絕望，無須任何文字或聲音，不哭嗆不張揚的，向世人展示了這場浩劫。
其二。不再有列車駛出的車站
在《慾望之翼》（ Der Himmel ueber Berlin）中天使路過的背景，只剩一堵牆的Anhaulter車站（同場加映，電影場景按圖索驥），於1841年完工，當時主要負責柏林與布拉格、維也納之間的交通疏運， 曾目睹二次大戰期間猶太人被驅逐出境的歷史，在此共運了5萬多名猶太人到捷克的集中營，戰時被嚴重毀損，僅存的部分仍然保有非常美麗的浮雕和裝飾。
其三。恐怖迫害的地圖
當初在找住宿時，便對旅店附近這個地名（恐怖地形圖，Topography of Terror）有種揮不去的陰影，這裡原來是當年納粹專屬錦衣衛的蓋世太保及黨衛軍總部所在地，地下室曾是拷打和處決異己的所在，戰時地上建築被嚴重破壞，現在則規劃成戶外紀念館，展出許多照片及影片錄音。
行程太滿我們到的時候已臨結束，在昏暗的燈光下閱讀這段高壓殘暴的迫害史，實在會看到反胃，幾近迴避逃出去，所以連附近的猶太博物館也只能放掉。我需要儲備更多力氣，才能正視這段歷史吧（過幾天造訪紐倫堡的納粹檔案中心又是一陣難受）。
其四。毀損的教堂還是很有力量
《慾望之翼》片頭，天使在它上面俯瞰人間聆聽世人耳語; 幾天前跑馬朝著它跑去，好奇這座以殘骸之姿出現，位於選帝侯大街上，時尚名店之間的威廉皇帝紀念教堂(Kaiser Wilhelm Memorial Church)，隱約從僅存的哥德式高塔中，想像1895落成當年的英姿，二戰時被盟軍摧毀，戰後為了警醒世人重視戰爭的可怕，特別保留舊鐘樓殘壁，另外在一旁建築了六角柱狀，入夜後發著神秘藍光，有著美麗彩繪玻璃和漂亮管風琴的新教堂，繼續擔起凝聚眾人信仰聚會之需。
與前面的車站一樣，這個城市充滿著類似這樣的遺址，毋須復舊亦不可能移除，僅在一旁小小牌誌講述她的曾經，有意識的保留每個傷疤，就是德國人面對歷史的方式。
其五。東 VS 西
飯店附近看到Pink Floyd主唱Roger Waters巡迴演唱會海報，來到僅存的圍牆遺址的現地想像他們的經典專輯《the Wall》。圍牆被推倒後，Roger Waters 集結西方眾星來到波茲坦廣場的柏林圍牆舊址開唱（關於音樂會的介紹，非常精彩的演唱會實況在此）。當年演唱會的地點，高牆已剩殘壁，車水馬龍嘩啦啦經過，東邊西邊只存在解說志工的手勢裡，遊客們一派輕鬆跨越斷垣。
這個城市被分隔為二的年代，曾經發生多少動人的故事，冷戰歷史於我們是陌生的，電影用黑色幽默的眼光看隔著圍牆的戀愛，路邊的展示牆以漫畫描述住在圍牆邊的一家人自製流籠，翻牆逃離鐵幕的真人真事，諸如此類挖地道乘飛船逃向西方的人不在少數。
只能說，慶幸那時代過去了，我們在檢查哨隨性自拍，逛著舊蘇聯紀念品攤販，純然信任的表達意見擺弄姿態，不再有監聽或告密，是得來不易的幸福。
｜帝國的光榮與華麗
曾經是普魯士王國、德意志帝國、威瑪共和國以及納粹德國的首都，柏林的建築也反映各個時期的特色，可以說是活生生的建築博物館。
博物館島（Museumsinsel）
柏林的母親河施普雷河，流經市中心時形成牛角狀的河內島區域，過去的沼澤到了愛好藝文的腓特烈威廉二世在位期間（他也是布蘭登堡門建立者以及貝多芬莫札特的贊助者），在考古學者和藝術學教授建議之下，於島上開始建築博物館，自此一棟棟新古典紀念建築一字排開，獲得「施普雷河畔的雅典」的雅號。
1870年代，這塊區域被命名為博物館島，由五間博物館共同展出（「收集」自中東中亞等地）考古藏品以及19世紀藝術品，宣示柏林與巴黎倫敦並列文化首都的決心。1999年，博物館島尤其文化保存上的貢獻，正式被納入世界文化遺產。
夏洛騰堡宮（Schloss Charlottenburg）
跑馬前一天，路人都在練，我們也不能閒下來，搭著捷運來到城西的夏洛特區，造訪普魯士國王腓特烈一世的夏日行宮，為紀念皇后夏洛特而命名，是柏林最大且保留最好的宮殿。
義大利巴洛克風格的主建築水平展延幾無邊際，鵝黃外牆搭配青銅色屋頂（原來是所有皇宮的標準色），點綴栩栩如生的雕像，國王在宮前神氣馳騁，皇后在屋頂翩然起舞，勇士們在門口比奧運（亂入）。
來到德國的第一宮，見識了王侯貴族的優雅，據說這是無憂宮縮小版，時間有限，我們未能入內參觀，據說內有號稱世界第八奇蹟，沙皇也愛的琥珀室，背後還有好大一片英國花園和人工湖。只好留待波茲坦之行，再來仔細欣賞兒子腓特烈二世（腓特烈大帝）更上一層的建築瑰寶無憂宮。
波茲坦無憂宮（Schloss Sanssouci）
跑完馬拉松翌日，帶著些微的疲勞，來去距離柏林40分鐘的車程的波茲坦，參觀雄才大略的腓特烈二世所建立的夏日行宮無憂宮！
走進無憂宮的第一印象，是這個層層堆疊的葡萄山梯型露台，忍不住驚呼這斜坡階梯實在太適合用來排乳酸，我們吹著寒風，想像這裡最美的夏日時節，這位軍事全才、啟蒙運動和開明專制代表人物的普魯士大帝，站在山巔欣賞如畫風景，面前是他一手拓展的領土，身後則是可以讓他盡情享受和發揮個人才藝愛好的宮殿，高歌人生無憂，得意莫過如此。
無憂宮走的是以大量自然形象雕琢而成的洛可可風格，洋溢濃厚法式浪漫，除了主宮殿外，還有大到不行走到腿斷的公園（佔地290公頃），完整體現18世紀君主集權的榮光，可視為普魯士的凡爾賽宮，因此列名世界文化遺產。
沿著階梯走下露台， 露台牆面爬滿葡萄藤和無花果樹，底下的花園其實也是個菜園，原來愛吃水果的腓特烈大帝認為，藝術和自然必須合而為一，堪稱現代食物森林之先驅！
走下葡萄山，往花園外走去，撐著傘，穿過小運河和森林，來到由特列威廉四世臨水而建，有這美麗鐘塔和拱門的和平教堂（Friedenskirche），在迴廊一角倚著聖泉野餐。
午餐後，繼續散步到新宮（Nueus Palais )，建立於七年戰爭勝利之後，是腓特烈大帝宣揚國威的代表，是目前德國境內保存最好也最大的巴洛克式宮殿。
新宮裡讓人眼花撩亂的貝殼廳、重量和霸氣十足的大理石廳（重到漸漸下沉）、巴哈演奏過的音樂室（？），一整個浮誇到不行，與小浪漫的無憂宮展現全然不同的王者風範。
｜米其林摘星去
一個上午有效率的完成換旅館逛博物館的行程，帶著完賽餘存的興奮，匆匆奔往八月街（Auguststraße），坐落於眾多藝廊之間，由猶太女子學校（Jüdische Mädchenschule）改裝而成的米其林一星餐廳Pauly Saal。
走路舉手投足的可愛waiter和親切的侍酒師，詳細的說明菜色，一知半解的點了四道菜的套餐，再加點慶功的香檳，米其林的世界也可以如此輕鬆。
即便午餐氣氛閒適，上菜的排場餐點的精緻度絲毫不隨便，對於鄉巴佬的我們，接下來的畫面只有在Chef’s Table裡看過。
好久好久之後回想起來，已經忘記到底吃了些什麼，每一道都不是表面看起來這麼簡單，無以名狀的味道只能說好極了，慢慢品嚐每一個食材在口中對話、辯論、融合、相互激盪變化的味道，吃下來身心都飽足，同行夥伴直呼CP值超高！
這天我們度過了奢侈的午後，像貴婦人般品嚐了前所未有的滋味。只是當年曾經在此上課的女孩，後來都到哪了呢？我不想想也不敢想。柏林於我們，就是這樣一個百味雜陳的地方。
｜國會大廈不無聊
國會大樓（Reichstagsgebäude）是我們在柏林的最後一個景點，也是強力推薦的旅遊亮點。
走過德意志帝國到威瑪共和，見證納粹興盛，被共產黨焚毀、經歷英美盟軍的空襲和蘇聯紅軍的炮擊、冷戰時成為一片廢墟、圍牆自東側走過，從此被分數十載，命運非常之多舛的他，兩德統一之後終於在英國建築師Norman Foster巧手下獲得重生。
修復改建後的國會大廈，多了一個醒目的玻璃拱頂，成為柏林地標之一，不只透光通風，具備太陽能供電，還可以收集雨水，堪稱綠建築先驅。
每天有8千名以上的各國遊客預約進入拱頂參觀，提供包含中文的語音導覽，沿著螺旋走道一步步上行，導覽領著我們360觀看柏林的地標和天際線，從黃昏走到入夜，走幾次也不厭倦。
｜其他難以歸類的
莫名對異地的圖書館充滿好奇，在城中迷路以致沒去成那個瀰漫天使耳語的柏林州立圖書館，轉而就近走入洪堡大學格林中心（Grimm-Zentrum），層層疊疊木格裝載好多專注的靈魂，在德國我常常被這樣的一致性震攝到無法言語，在這裡，連呼吸都要很小心。
最後，關於柏林還有什麼想念的，根據這個旅居柏林作者所推薦的《柏林的五件事》，我們瞎打誤撞地完成了幾項：街頭小吃的咖哩香腸（其實就是加了很多番茄醬，撒上一點咖哩粉的炸熱狗）和 Döner烤肉捲（包超多蔬菜，加薯條更正宗，德國行最可靠的餐點）、吃了河粉（實在很想喝熱湯）、也嚐到柏林特有的酸啤酒，雖然就這麼幾次，也足以讓人回味無窮了。
