Столовое вино vs. Классификация. Разоблачение мифов и предрассудков.
Из сборника сказок кависта из соседнего ларька: “Столовое вино — третьесортное пойло, а AOC — топчик”. На самом деле AOC — это не панацея и не гарантия любви на всю жизнь, это гарантия определенности. Со столовым вином все точно так же, только наоборот.
Изначально классификация создавалась для защиты терруарных вин, которые являлись достоянием какой-либо области или региона. Ведь вино — это часть культуры, об этом не нужно забывать. Его стилистика определялась не только микроклиматом и почвами, а так же кухней, обычаями и традициями: религиозными и светскими.
Но затем в ХХ в. случился послевоенный промышленный и сельскохозяйственный террор. Когда весь цивилизованный мир в погоне за $$$ стал везде пихать химикаты, чтобы все росло, как на дрожжах (не смешной случайный каламбур), и пострел везде поспел.
Сегодня, чтобы получить “Твой любимый Совиньон”, стало возможным просто добавить в условный котел специальную культуру дрожжей “Твой любимый Совиньон”. Так что о кропотливом труде тех виноградарей и виноделов, которых пытались защитить, создавая классификацию, можно было бы забыть.
Но мы, друзья, тоже не дураки, мы же способны отличить силиконовую грудь от настоящей. Естественное влечение к натуральному никакими Биг Тейсти не заешь. Нет-нет, так и хочется авокадо!
Благо на сегодняшний день на рынке России есть вина, которые открывают наши глаза все шире и шире.
И вот ты, уже адепт осознанного потребления, стоишь перед полками с вином и ломаешь голову в попытках сделать правильный выбор. Немного исторической справки, для тебя, мой, смелый осознанный покупатель👇
Изначально вина просто создавались, пились и продавались бочками, бутылками, кувшинами. Потом какие-то вина сильно выбились вперед, стали больше питься и лучше продаваться, они росли в спросе и соответственно в цене. Тут подтянулись жулики и авантюристы и стали выдавать любое пойло за те самые великие вина, речь конечно, о французских.
Франция первая серьезнее отнеслась к виноделию и стала лидером по производству топовых вин и остаётся ей поныне. Поэтому, несмотря на то, что сейчас все чаще используют европейскую классификацию, мы рассмотрим всю эту заварушку с систематизацией вин на примере Франции.
Собственно после Первой Мировой войны и сухого закона в США, появилось неприличное количество подделок. С целью наведения порядка и защиты подлинности вина был создан Национальный Институт INAO (Institut National des Appellation d Origine), который осуществляет контроль над всеми винами высшей категории качества, производимыми во Франции. Он и ответственен за создание классификации, аппелласьонов и требований к ним.
Классификация состоит из 3 уровней.
Верхнюю строчку хит-парада занимает АОС.
Appellation d’origine contrôlée — Наименование, контролируемое по происхождению. Это наименование получает географически четко очерченная территория, с уникальным терруаром (совокупность климата, почв, ветров, влажности, экспозицией и т.д.) и строго определенными сортами винограда, посадками, урожайностью, сбором, определенными технологическими процессами при производстве вина, стилем и т. д…
В данном случае INAO определяет и контролирует абсолютно всё от А до Я в процессе производства вина и сам вкус вина. Полный тоталитаризм.
Соответствующее всем требованиям вино классифицируется и получает наименование (Bordeaux (Бордо)), с добавлением по необходимости вида или класса вина (Cremant de Bordeaux (Креман де Бордо)). Исключение могут составлять вина из аппелласьона Alsace (Эльзас), называемые по использованному сорту винограда (например Riesling (рислинг)).
Аппелласьоны отличаются друг от друга размерами и часто входят один в состав другого. Если АОС Бордо это овсяное печенье с шоколадной крошкой и орехами, то АОС Sauternes (Сотерн) это шоколадная крошка, а AOC Medoc (Медок) и АОС Pomerol (Помроль) — орехи.
Вина, к которым предъявляются чуть менее строгие требования, классифицируются как Vin de pays (Местные вина). Их производство ограничено территорией, сортами винограда, типом почв и т.д. и в соответствии с этим вино получает название региона (Vin de Pays des Côtes Catalanes (Ван де Пий де Кот Каталан)).
Ну и в завершение “класс коррекции” — Vin de table (Столовое вино).
К этим ребятам требований гораздо меньше, они всего лишь должны быть произведены из винограда, выращенного на территории Евросоюза. Сюда-то и определяют всех маргиналов, анархистов, нигилистов, оппозиционеров и диссидентов.
Основной причиной для классификации вина высокого качества как столового является его неординарность. Любое отступление от нормы и выход за рамки сбрасывают вино к подножью классификации.
Но что плохого в экспериментах и поисках нового оригинального вкуса, попытках раскрытия потенциала терруара или сорта, необычных новых интерпретациях, нестандартных решениях, желании использовать уникальные условия созданные природой именно сегодня, именно в этом сезоне? Совершенно ничего! И это твердое доказательство того, что столовое вино — это не плохо, и не хуже, а в случае с натуральным зачастую — неизбежность. Приверженец натурального виноделия делает свои вина исключительно в соответствии с законами природы, а она, как мы знаем, непостоянна, капризна, иногда непредсказуема и сурова. Такой винодел заинтересован в том, чтобы следуя своим принципам создать вкусное, качественное вино, живое и натуральное. Соответственно получить заветное наименование не является его целью и приоритетом. Большинство таких абсолютно индифферентны ко всем классификациям. Но есть и те, кто яро не согласны с требованиями аппелласьона и сами отказываются иметь к нему какое-либо отношение. А есть те виноделы — архаисты, считающее, что именно их вина типичные и традиционные для аппелласьона и имеют полное право носить его имя, но современные требования основанные на коммерческих интересах идут в разрез и приводят к скандалам, искам и судам.
Подводя итог можно сказать, что INAO действительно создавался с целью защитить нас от подделок и гарантировать вино определенного качества и стиля. Но мир меняется и развивается, мотивы и цели любых институтов и структур становятся сложнее и глубже, коммерция входит через парадную дверь и современная картина уже другая.
Классификация вина — это не классификация качества. Это упорядоченность как инструмент, с помощью которого проще самостоятельно выбирать вино. А столовое вино — это кот в мешке. Впервые увидев бутылку, не поймешь что внутри — придется проводить расследование, лучше конечно, обратиться к детективу — сомелье. Для этого они собственно и нужны, чтобы искать и находить для вас сокровища, как те, о которых написано ниже.
BRAN 2015 — Le Raisin et L’Ange
Ассамбляж трёх сортов винограда: 40% Grenache (Гренаш), 30% Cabernet Sauvignon (Каберне Совиньон), 30% Gamay (Гамэ). Гренаш и Каберне давят вручную, а затем добавляют Гамэ, только что после карбонической мацерации и оставляют все вместе на 25 дней вызревать в цистернах из нержавеющей стали. Без добавления диоксида серы. Эта абсолютно нестандартная технология дает прекрасные результаты — вино получается живым, ярким, свежим, наполненным энергией и вкусом. Слегка диковатым, но интересным и запоминающимся.
Цена: 4400
LUX — Domaine de l’Ecu
Вино из 100% сорта Chardonnay (Шардоне) с 50 летних лоз, выращенных в регионе Muscadet (Мюскаде), где делают вина из сорта винограда Melon de Bourgogne (Мелон де Бургунь). А тут винодел-биодинамист сделал Шардоне выдержанное выдержанное в амфоре 9 месяцев. Без добавления серы, неосветленное и нефильтрованное. Роскошное шардоне, неожиданно сложное и глубокое.
Цена: 5600
Faux sans Blanc — Sylvain Bock
Вино из ⅔ Chardonnay (Шардоне) и ⅓ Grenache blanc (Гренаш Блан) ферментация и выдержка в стекловолоконной емкости. При розливе бутылки укупоривают кроненпробкой, так как добавляют 6 гр сахара, которое вызывает брожение, за счет чего у вина появляется легкая газация. Очередное нестандартное решение с поразительным результатом. Вино отличает свежесть, энергичность и минеральность.
Цена: 3400
Les Pierres Noires — Jean Maupertuis
Auvergne (Овернь)
90% местного сорта Gamay (Гамэ), называемого “Gamay D’Auvergne” (Гамэ дэ Овернь) и 10% Noirfleurien (нуарфлёрьен) , древнего местного сорта, найденного только в его соседней деревне Mirefleurs (Мифлёрз). Возраст лоз от 40 до 100+ лет. Жан не использует химические удобрения. Вся работа проводится в ручную. Винификация путем углекислой мацерации, без добавления дикосида серы.
Цена: 3500
