Alexandre Bain. Полный 🤟 в Pouilly-Fumé
Продолжая тему отщепенцев, нонконформистов и лошадок, которую мы начали с Себастьяна Риффо, хочется тут же рассказать о его соратнике и друге из соседнего Pouilly-Fume (Пуйи-Фюме) Alexandre Bain (Александре Бэне).
В статье о Sebastien Riffault (Себастьяне Риффо) мы говорили, что Sancerre (Сансер) знаменит своими белыми вина из Sauvignon Blanc (Совиньон Блан), но под этим наименованием еще выпускаются красные и розе. Так вот соседний Пуйи-Фюме со схожими климатом и почвами специализируется на белых винах из того же сорта винограда, но важно отметить, что на этом всё, никаких красных и розе под этикеткой Пуйи-Фюме вы не увидите. Еще одно важное отличие, о котором нельзя не сказать — это почва.
В Пуйи-Фюме преобладают кремневые почвы, предающие вину «дымчатые» нюансы, отсюда и название аппелласьона (Фюме с французского переводится как «дымчатый»🤓). Но смотрите, не навоображайте себе кальянную внутри бутылки — Пуйи-Фюме по сути своей вино элегантное и характерный “дымок” аккуратно внедрен в комплекс других ароматов. Мало кто может вслепую отличить Пуйи-Фюме от Сансера. Тем не менее, для комиссии аппелласьона очень важна типичность вина, наличие в нем свойственных сорту ароматов (листья крыжовника, почки смородины, и т.д). Представьте себе сюрреалистичную картину, где вино сидит в очереди на собеседование в большую корпорацию и заполняет анкету о приеме на работу, ставит галочки «да»/«нет» напротив вгоняющих в тоску вопросов. Так вот вино Александра Бэна не прошло даже фейс контроль в это здание. Настолько оно атипичное. В сентябре 2015 года решением суда ему запретили выпускать свои вина под наименованием Пуйи-Фюме, ему пришлось писать на этикетках Vin du table (Столовое вино), но винодел не сдался, опротестовал это решение и в конце 2017 года и добился возможности называть свои вина Пуйи-Фюме. Весь процесс занял много времени, труда и финансовых средств, но всё это не для того чтобы сделать их марочными и продавать дороже (у них с этим проблем нет 😏), а потому что они по праву заслужили называться Пуйи-Фюме, ведь как говорит винодел, именно такие вина пару столетий назад были типичными для аппелласьона. Винодел, который делает свои вина честно, так как считает нужным, не боясь быть отвергнутым или не понятым бюрократическими структурами, для которых важнее всё унифицировать. Винодел, который don’t give a Fuck на сроки проверок установленных комиссией, потому что они противоречат естественным природным процессам. Винодел, который искренне заслуживает уважения и восхищения за свою борьбу во имя натурального вина.
Что нужно знать об этом герое 👇
Любовь к работе на земле передалась Александру от деда — фермера, а знания (в том числе и об органическом способе ведения сельского хозяйства) он получил в винодельческой школе Бона, куда поступил в 18 лет. После работы на нескольких разных винодельнях в регионе, он основал своё хозяйство в 2007 году в маленькой деревушке Tracy-sur-Loire (Трейси-сюр-Луар) на берегу реки Луары, купив несколько гектаров виноградников у другого производителя, которому необходимо было уменьшить масштабы своего хозяйства. До Александра работа на этой земле проводилась конвенционально, проще говоря — никто не запаривался о натуральности продукта и здоровье земли.
Сам Александр обрабатывает свою землю следуя биодинамическим принципам, работает с лошадьми (его 🐴 зовут Феномен) и создает свои вина с минимальным вмешательством. Он считает, что натуральное вино является самым подлинным отражением терруара, потому что не изменяется химическими веществами или сульфитами, которые в лучшем случае затушевывают и корректируют, а в худшем обезличивают и стирают любые следы терруара.
Александр Бан — больше, чем просто винодел; он садовник, пчеловод и фермер, стремящийся к биологическому разнообразию на своей земле, выращивая фруктовые деревья, томаты и другие различные растения прямо между лоз. Король региона — Совиньон Блан высажен на 11 гектарах глинистых и известняковых почв. Основная идея — используя биодинамические методы ведения хозяйства достичь такого уровня здоровья земли и виноградников, который позволит им справиться с любыми болезнями, вредителями и климатическими неурядицами их собственными силами. Так же для винодела является крайне важным степень зрелости 🍇. Он собирает урожай на две недели позже своих соседей, позволяя винограду не просто достичь максимальной зрелости на виноградной лозе, но и дождаться Botrytis cinerea (благородной плесени) . В погоне за идеальной спелостью Александр Бэн не боится потерять кислотность, его больше интересует баланс и выражение полного сортового спектра ароматов.
Почва виноградника покрыта толстым слоем Киммерийского известняка, сформировавшегося в Порландский период. Здесь же встречаются мергели и отложения различных пород 🐚 остававшихся после доисторического моря, которое находилось здесь много миллионов лет назад. Для вспашки Александр использует лошадь, как и многие другие виноделы нового поколения следующие биодинамическим принципам. Некоторые из них уже ставшие легендарными, такие как Оливье Кузен (о нем мы тоже будем говорить) делятся своим опытом и знаниями. Например, Александр часто работает с Себастьеном Риффо на участках друг друга, каждый приводит свою собственную лошадь. Обе имеют различный характер и темп, каждая тянет тот тип плуга который лучше всего приспособлен к их стилю. Кстати у Александра имеется целая коллекция плугов, где каждый подходит для конкретной работы на земле.
Как очередная особенность — продолжительная винификация, которая происходит без температурного контроля и помощи каких-либо добавок, местные дрожжи делают всю работу (кстати говоря об атипичности — нормой для аппелласьона считается использовать лабораторные дрожжи). Он даже никогда не использует никаких моющих средств для очистки нержавеющих емкостей в которых проходит ферментация, только воду. Происходит полная яблочно-молочная ферментация, которую часто другие виноделы приостанавливают, чтобы сохранить высокую кислотность и свежесть вина. Длительная выдержка на осадке проходит в основном в цементных емкостях, до 30% в бочках. Естественно, никакой фильтрации и минимальное использование диоксида серы.
Кроме белых вин, Александр производит небольшое количество красного вина из сортов Gamay (Гамэ) и Pinot noir (Пино Нуар) с арендованных виноградников под наименованием Le Coteaux-du-Giennois АОС (Ле Кото дю Женуа).
Каждое вино Александра Бэна отличается текстурой и глубиной. Нескучное вино со смыслом. Богатое, наполненное жизнью. Достойное ❤
— Les Grandes Hates
100% Совиньон Блан выращенный на киммеридженском известняке. Прессование целыми гроздями, длительная ферментация на натуральных дрожжах, без фильтрации. 24 месяца в бочке. Свежее, слегка солоноватое. Отдаленно напоминающее сидр, в самом лучшем смысле. Аромат раскрывается цветами, орехами и яблочным пюре.
Цена: 8 600
— Pierres Precieuses
100% Совиньон Блан выращенный на киммеридженском известняке. Прессование целыми гроздями, длительная ферментация и выдержка в бетонном чане, на натуральных дрожжах, без фильтрации. Взрывная минеральность от начала до конца, в сопровождении то персики, то бузина, то цитрусовые.
Цена: 7 200
— L. D’Ange
100% Совиньон Блан выращенный на киммеридженском известняке, слегка тронутый Botrytis (благородной плесенью), который добавил сложность и структуру. Прессование целыми гроздями, длительная ферментация и выдержка в бетонном чане, на натуральных дрожжах, без фильтрации и добавления диоксида серы. Изящно сплетенные ароматы тропиков с медовыми и дымными оттенками. Грациозное, но в том же время полное и глубокое.
Цена: 8 750
— Mademoiselle M
100% Совиньон Блан выращенный на кимериджских известняковых почвах с мергелем и крошечными устричными отложениями. Прессование целыми гроздями, длительная ферментация на натуральных дрожжах и выдержка в бочках в течение 18 месяце, без фильтрации и добавления дикосида серы. Минеральное, фруктово-сливочное, не смотря на невысокую кислотность, свежее и сбалансированное.
Цена: 7 950
— N°68
Негоциантский проект Александра Бэна. Совиньон Блан 2015 года с собственных виноградников, Пино Гри, Пино Блан и Сильванер с 50 летних лоз, выращенных на биодинамических виноградниках в Эльзасе. Ферментация на натуральных дрожжах, без фильтрации, с минимальным добавлением диоксида серы. Выдержка 1 год в старых бочках. Свежий сок из желтых фруктов.
Цена: 6 300
— N21
Этот негоциантский проект родился из желания сделать несколько красных вин из двух сортов винограда, которые ему особенно нравятся: Пино Нуар и Гаме. Для покупки винограда обязательными условиями являются: органический виноградник и только ручной сбор. В этом диковатом вине 100% Пино Нуар из Бургундии. Ферментация на натуральных дрожжах, без фильтрации, с минимальным добавлением диоксида серы. Пино Нуар с сюрпризом — через пару минут прогулки по скотоводческой ферме, выходим к огромным кастрюлям с вареньем.
Цена: 6 550
