El desafío de la moda
El consumismo ha reducido el tiempo de ocio y ha suplantado las habilidades y el ingenio por las compras
E n pleno siglo XXI podemos encontrar verdadero arte urbano, surgido a raíz de manipular la basura. Basura en el estricto sentido del término. Fotografía, pintura, esculturas… Rápidamente se nos viene a la cabeza las artes plásticas. Pero, existe un arte olvidado: la moda. El sector textil también tiene su condición y conseguir un estilo también requiere de un talento, pues nos ayuda a expresarnos y comunicarnos.
El término Fast Fashion, abanderado por las grandes superficies textiles defiende la creación de ropa con un valor tan corto como lo son 4 semanas. Del mismo modo, las empresas de zapatos más prestigiosas ya no confeccionan dos colecciones sino 20 al año. En la industria de la moda, donde la elegancia y lo sexy conviven día a día, se necesitan 2720 litros de agua para fabricar tan sólo una camiseta, la misma cantidad que normalmente bebe una persona durante tres años. Estas cifras alarmantes reflejan la realidad del mundo textil-industrial español, el mayor enemigo tanto para el medio ambiente, como la propia salud del consumidor.
El problema surge cuando se sobrepasa los límites en la producción, cuando los grandes creadores de moda no respetan el medio ambiente y las superficies como Inditex, Calzedonia o Cortefiel se escapan de la sostenibilidad.
Un cambio necesario en la mentalidad social española
Más del 50% de la población no es conocedora de lo que está pasando con el medio ambiente. Es triste, pero sólo terribles accidentes captan la atención de la gente para comenzar a ser un poco conscientes de que hay cosas que deben cambiar. Y en ello se incluye un cambio en la moda española.
El 24 de abril de cada año tiene lugar una campaña global, presente en más de 90 países y nacida en UK de la mano de Orsola de Castro y Carry Sommers, que conmemora la muerte de 1.134 muertos, y más de 2.500 heridos, en la oficina de confecciones textiles Dhaka (Bangladesh). Tras este trágico suceso, se han originado varias asociaciones de moda sostenible. Hace años que se crearon en varias comunidades autónomas, como Madrid, Barcelona o Andalucía, pero no es suficiente. Así es como aparece una nueva organización en Murcia. Paula Gorini es la presidenta de la Asociación de Moda Sostenible Murciana. “La idea surge a partir del Fashion Revolution del 24 de abril, día de conmemoración dedicado a Bangladesh”, aclara la directora. “La moda sostenible no está reñida ni con la belleza ni con los cánones de la moda actual, simplemente aborda otras variantes”. Como es el caso del uso de tejidos que sean orgánicos o una mano de obra justa, fuera de la explotación laboral, y mucho menos infantil.
Esta asociación, como muchas otras dentro del campo, trabaja duro por conseguir metas sostenibles, pero si nadie les sigue, habrán fallado. Por ello, es tan importante que el consumidor-cliente sea consciente de la nueva tendencia, y hacerles ver, que la moda también es consumo. Se habrán conseguido resultados siempre que la población aprenda a escapar de un consumismo desmedido. Huir de las compras cada semana por los cambios de tendencias constantes en las grandes cadenas como Inditex, es una eficaz solución.
“La naturaleza cada dos meses no puede producir cosechas de algodón, y menos ecológico. Las personas deben escapar del consumo desmedido”, reclama Gorini.
Es muy complicado cambiar la filosofía del comprador español. Fuera de España, el consumidor tiene un concepto de moda más abierto. Por ejemplo, en Alemania funcionan muy bien las tiendas de segunda mano, una alternativa que cumple con algunos valores de la sostenibilidad textil. “La ropa más sostenible es la que está ya hecha, porque no se gasta de nuevo en agua ni electricidad para producir la misma prenda”, defiende Gorini.
En cambio, en España las tiendas de segunda mano funcionan mal, si acaso la ropa vintage reutilizable consigue algunos beneficios. La mentalidad del cliente español es muy cerrada a nuevas tendencias. Usar ropa de otra persona está mal visto. Falta un duro trabajo “educativo” para que la sociedad vea las cosas desde otra perspectiva. “No pasa nada por usar un pantalón supuestamente usado por otra persona, o porque este pasado de moda”, expone Paula Gorini. El problema es que en la actualidad existe un patrón que todos debemos cumplir si queremos ser aceptados en la sociedad. Pero la moda sostenible no propone eso, sino que va a temporal, que no quiere decir que esta tendencia este reñida con la estética. Hay cosas de temporada que las grandes marcas lo confeccionan más rápido, mientras que la moda sostenible lo hace de forma slow.
El movimiento Slow life es la elegancia del siglo XXI, que conjuga comodidad, estilo y sostenibilidad
El auge de la sostenibilidad en las redes sociales
Influencers, youtubers y demás generadores de tendencias en Internet, tienen un decisivo papel para cambiar la mentalidad de los compradores millenials.
Goat Klaw es una conocida youtuber y creadora de contenido de moda. Ha colaborado con marcas sostenibles, como Caramerlito. Además de representar diseños de diversos artistas individuales que elaboran sus ilustraciones en prendas, como Laura Pastor. Su misión es abogar por el consumismo sostenible, sobre todo por segundas marcas, como Marie Curie, y aportar su granito de arena. “Es cierto que es imposible ser 100% justo y ético en la vida. Desgraciadamente yo a nivel personal y como Goat Klaw, desde que empecé mi canal, he intentado abogar por esta tendencia, pero nunca siendo categórica. Nunca he dicho, por ejemplo, que el que compra en Primark es un idiota, sólo que hay que intentar cambiar por conseguir grandes resultados”, así cuenta su experiencia personal.
“La gente tiene que saber que la moda es consumo también, pero no quieren verlo y prefieren ahorrarse dinero. Como ir al McDonald pero con ropa”, reclama Klaw
La youtuber ve un futuro muy lento para esta tendencia, puesto que la gente es obtusa. La sociedad española tiene una idea falsa del precio de la ropa ecológica. Se empeñan en sostener que son prendas carísimas, cuando esto no es cierto del todo. Klaw se une a otros youtubers para apoyar la producción asiática. “No hay que acabar totalmente con la producción asiática porque acabaríamos con el trabajo de millones de personas”, manifiesta la youtuber.
Youtube, y sobre todo los usuarios de este medio, no quieren saber nada, y si se intentan informar, cuestionan todo al respecto. La entrevistada cuenta que siempre que ha subido un vídeo sobre este tema, ha recibido opiniones absolutamente sesgadas. En el momento que apareció el termino vegetarianismo o veganismo, la gente ponía en juicio todo. De igual forma ocurre con la sostenibilidad textil. Pero no todo es negativo. Klaw está trabajando en un proyecto futuro, 100% sostenible, conocido con el nombre Lakabra. Hasta ahora ha lanzado dos modelos de camisetas con las que ha conseguido vender algunas unidades.
Por otro lado, existen plataformas online, con una buena repercusión en las redes sociales, que facilitan la confirmación de si una marca es sostenible o no. Project JUST es una de ellas. Como un diccionario que nos define todas las marcas sostenibles del mundo. “Comenzamos el Proyecto JUST porque creemos que un cambio real puede ocurrir a través de la acumulación de las decisiones reflexivas que usted toma todos los días”, confirma la cofundadora de la plataforma Natalie Grillon.
Todo consumidor mal informado continuará comprando moda rápida, en cambio, un comprador bien informado tiene un gran poder en sí mismo y podrá transformar la industria de la moda en un consumo responsable, transparente y sostenible.
La elegancia sí es compatible con la sostenibilidad
Los consumidores del siglo XXI creen en un concepto equivocado de sostenibilidad textil. Consideran que cualquier prenda elaborada con tejidos orgánicos no puede llegar a estar dentro de la categoría “elegante”. Si pensamos en algo realizado con telas orgánicas creemos que el resultado será hippie o vintage, pero la sociedad se equivoca. Los diseñadores del movimiento `slow fashion´ garantizan a sus clientes que la elegancia no se pierde aunque se trate de una prenda creada 100% de forma sostenible.
De esta forma Alolola creó, en abril de 2017, una línea elegante de ropa sostenible. Su filosofía, conocida como Ecoluxury, defiende la ropa de diseño clásico y elegante. La responsable de Comunicación, Laura Morales, relata los inicios de la marca: “Alolola quería desvincularse de la moda sostenible hippie, sport y casual. Así fue cómo surgió la línea Ecoluxury, ECO, de ecológico, y LUXURY, de lujo y calidad”.
La misión ALOLOLA es crear un nuevo fondo de armario del consumidor. Olvidarse de las camisetas de colores, de las faldas sueltas y crear una linea sencilla, que sirva para todos los días de tu vida. Además, la calidad de la ropa es superior a otras líneas, por lo que cualquiera que compre en Alolola no se preocupará de la durabilidad de sus prendas.
Laura Morales, trabajadora de Alolola, define a sus clientas como mujeres todorreno con un fondo de armario clásico y de calidad.
La revolución de la calma
“Un paso primero, después otro”, marca la revolución de la calma, de la conquista del tiempo y la lentitud. Lo fácil, sencillo y efímero también forma parte de nosotros. El problema es que nadie es consciente de estos términos. La sociedad española está sugestionada por el consumo rápido que impide que el trabajo, de muchos diseñadores y marcas actuales, se establezca en el comercio justo.
Lo creado con amor y calma es lo correcto. Hay que detenerse, observar y luego actuar.
La producción masiva que se genera en las grandes superficies, como Inditex o Cortefiel, ha acelerado la llegada de la `cuarta revolución industrial´. “Ya se está mecanizando muchos procesos que hacen que la producción sea muchísimo más numerosa, y a nivel masivo”, justifica Goat Klaw.
Adidas, y otras conocidas marcas, tiene contratada una fábrica que produce 80.000 mil prendas al día (293 millones de prendas anuales). Cifras que deberían alarmar a la sociedad y preguntarse por qué hay que reducir esas grandes cantidades. Gema Gómez, la Fundadora y Directora de Slow Fashion Next, se preocupa por la situación y cuestiona: “Si ponemos a calcular, el 4,5% de la población podría vestirse de esa producción. Algo que a mí me horroriza ya que creo que la moda tendría que hacernos sentirse especiales, y no creo que tener la misma prenda que otros 293 millones de personas te haga sentir así”.
Reinvertir tiempo en hacer las cosas bien, marca la diferencia
El futuro de nuestros armarios
La belleza de reinventar la moda se cuestiona cada vez más. Está claro que la mentalidad española debe dar un giro de 180 grados para ser conscientes del cambio en la moda. Las prendas sostenibles son el futuro y todo aquel que quiera sobrevivir a esta tendencia debe de hacerse un hueco en ella. Por ello, tanto diseñadores, de cierto prestigio, como pequeñas marcas de moda trabajan en transformar al consumidor del siglo XXI en un comprador responsable. El cliente debe de respetar unos valores y ser conscientes de que la moda también es consumo.
El fondo de armario de los españoles debe ser liberado de prendas elaboradas con productos químicos y que han sido confeccionadas bajo la explotación laboral. Pero el estilo del consumidor no tiene por qué cambiar. La moda sostenible respeta todos los estilos: hippie, casual, sport, bohemio, retro… Tan sólo es un pequeño cambio que todo armario tiene que hacer para conseguir un mundo mejor.
El medio ambiente también se ve afectado por la industria de la moda
La trabajadora en Alolola, Laura Morales, reclama la colaboración de España y defiende que la ropa sostenible te ayuda a saber lo que es un buen fondo de armario. “Cualquier estilo es compatible con lo sostenible. Nuestra colección es todo blanco y negro, cortes muy clásicos y rectos para ir a trabajar. Pero también puedes combinarla con una cazadora por encima y unas deportivas, y de esta forma salir a la calle con un estilo más sport”.
De igual forma, Greenpeace desafía nuestra cultura consumista por un mejor medio ambiente. La ONG ambientalista pide, al igual que Alolola, un cambio en el armario de todos los españoles. El consumismo ha reducido el tiempo de calidad que se pasa con la familia y los amigos, y ha remplazado las habilidades y el ingenio con las compras. El pasado año la organización organizó un Festival internacional, `HAZ en España´, en el que se defendía esta iniciativa.
Celia Ojeda Martínez es responsable en el Programa Consumo y Cambios de Mentalidad de Greenpeace. Junto a otros compañeros intenta cambiar la producción de las grandes marcas comerciales, como Zara, Mango o Hym. Desde la organización se les pidió a conocidas marcas dejar de usar fibras tóxicas en sus ropas, por dos grandes razones: “Los tintes son vertidos de manera irregular en los ríos en Asia, que es donde se produce la mayoría de las prendas españolas, y eso provoca una destrucción del medio ambiente por culpa de la moda europea. La otra razón era que los compuestos tóxicos se acumulan en zonas del ártico como en bebés de foca y eso no se puede permitir”, alega Ojeda. Tras esta petición, Inditex se comprometió y ahora tiene la responsabilidad para 2030 de reducir los componentes tóxicos en sus ropas. Desde la ONG se espera que el acuerdo se cumpla.
Por otro lado, Celia Ojeda añade que hay que acabar con el gran número de temporadas de Inditex y otras marcas del fast fashion. “No puede ser que una compañía de ropa tenga más de 50 microtemporadas. Es mucho mejor no comprar y utilizar lo que tienes, y después valorar si es necesario comprar algo que falte en tu armario”, demanda la entrevistada.
“Existe al menos una buena acogida por los medios cuando hablas de #DesConsumir”, testifica Ojeda, trabajadora
Meliorism. Alicante se une a la lucha
La expansión de la moda sustentable es lenta para la sociedad española. A pesar de ello, un pequeño número de profesionales del sector colaboran para agilizar el proceso, como es el caso de Meliorism. La diferencia entre una marca de ropa y Meliorism es su filosofía. No se define como una empresa, sino que se trata de una asociación sin ánimo de lucro. Fue fundada en 2016 en la provincia de Alicante como una marca 100% sostenible. Cuenta ya con cuatro colecciones con las que ha recaudado 2.648 €.
El 48% de las ventas se destina a asociaciones sin ánimo de lucro y el resto al coste de producción y envío.
