Домашняя кухня a la russe — рецензия на “Матрешку”
Ресторатор Андрей Деллос — человек с непростым архитекторским прошлым, поэтому мы любим его рестораны за стилистическую безупречность: куда ни придешь — везде непременно будет красиво. Ресторанами господин Деллос занимается с тех нажористых времен, когда каждый стол заказывал Петрюс, а поэтому к условиям новой гастрономической реальности приходилось подстраиваться на скаку. Омолаживать аудиторию холдинга Maison Dellos в разное время предполагалось с помощью ресторана Orange3 и заигрываний с нордической кухней (закрылся, к нашему огромному сожалению), «Фаренгейт» и авангардности молодого шефа Антона Ковалькова (шефа поменяли в прошлом году), теперь, видимо, пришло время заигрываний с русской кухней, причем не как в «Пушкине», а попроще, для всех. Новый ресторан «Матрешка» расположился в ресторанном кластере у гостиницы «Украина» и, вопреки названию, от которого ждешь страстей по лубку, сделан уютным и красивым, как всегда у Деллоса. Интерьер, правда, больше навеял английский загородный клуб, но будем считать, что это уже наше тяжелое прошлое. Главное, что обошлось без матрешек на полках, кокошников и вот этого всего.
Меню
Меню тем временем баланс русскости ставит на место: тут вам и оливье, и пирожки, и пельмени. Все — в авторской интерпретации Влада Пискунова, человека до этого не руководившего профессиональной кухней. Как говорится, это многое объясняет. Готовить в ресторане и готовить у себя дома — это два совершенно разных процесса, поэтому кухня «проваливается» в базовых вещах, на которых дальше строить что-то можно, но получается не очень. Например, приносят рыбную кулебяку (780р), прекрасную и большую, а рядом зачем-то соус из копченой сметаны, совершенно к ней не идущий, и невкусный, неправильный бульон. Идея — хорошая, над реализацией надо работать.
Если любите свиные уши и всевозможные холодцы и заливные, заказывайте студень из поросячьих ушей с грибной икрой (590р) — нежные и тающие во рту, не слишком яркие. Любителям пельменей понравятся те, что из карася (650р), главное — не заливайте их бульоном, с ним такая же беда, как и в случае с кулебякой. Оливье с паюсной икрой (950р), призванной объяснить, вероятно, дикую на него цену, понравится тем, кто любит по-домашнему, но красивенько: подача и правда весьма живописна, вкус комментировать как-то даже неловко — все затмевает майонез. Хорош бычий хвост с пюре из тыквы и картофеля (950р), а вот селянки-солянки (650р) и линдовского гуся (3500р, на двоих) лучше по возможности избегать.
Нужно идти?
Нам «Матрешка» показалась моложавым «Пушкиным» — без лишнего пафоса и театральности, но с каноническим деллосовским сервисом. Еда кажется более современной и куда менее консервативной в подаче, но на вопрос стоит ли она сейчас своих денег, я бы сказала нет. Если только вы не готовы платить за призрачную красоту.
А вы были в Матрешке? Напишите нам в комментариях.
