La décarbonation de l’industrie textile

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Riverse

10 min readJul 18, 2022

Disclaimer: Les données présentées dans cette article n’ont pas toutes le même ordre de grandeur lorsqu’il s’agit d’élément censés être comparables. Ceci s’explique par les critères pris en compte dans les différentes études (les différents scope d’émissions, le lieu de production qui engendre des transports…) ainsi que de la complexité de mesurer les émissions carbone des chaînes de production.

Depuis le 1er janvier 2022, la loi AGEC (anti-gaspillage et économie circulaire) oblige le réemploi, la réutilisation ou le recyclage des produits non alimentaires invendus. Autrement dit, leur destruction est désormais impossible, d’autant plus que cette action peut émettre 20 fois plus de gaz à effet de serre que le réemploi.

S’ajoute à cette première réglementation un autre aspect : la traçabilité. Jusqu’au 1er janvier 2025, les entreprises textiles doivent se mettre en conformité avec l’article 13 de la loi AGEC. Il s’agit d’indiquer aux consommateurs la traçabilité géographique des étapes de fabrication allant à minima du tissage à la confection en passant par la teinture. Cette traçabilité doit être accompagnée d’un avertissement lorsque les vêtements sont majoritairement composés de fibres synthétiques qui, lors du lavage, rejettent des micro-plastiques.

Ces évolutions législatives s’explique par un constat simple: l’industrie textile est responsable de 2% des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale soit à peu près autant que les vols internationaux et que le trafic maritime. Ces chiffres s’accompagnent d’une prise de conscience des consommateurs qui expriment leur volonté d’acheter de manière responsable.

“80% des consommateurs jugent due les marques d’habillement devraient fournir des informations sur leurs engagements environnementaux. Et 64% seraient dissuadés d’acheter dans une enseigne associée à des pratiques polluantes” — Enquête Ipsos

En effet, l’industrie textile a pour conséquence l’épuisement des ressources et la dégradation des écosystèmes. La “fast fashion” questionne nos pratiques tant sur le plan écologique (émissions de GES, consommation d’eau, dégradation des sols) que social (conditions de travail des ouvriers) et nos pratiques vis-à-vis de la cause animale (fourrure, cuir).

Les enjeux de la décarbonation du secteur textile

Les émissions par étape du cycle de vie des vêtements

Les étapes de production de la matière première et de conception sont les plus impactantes dans le cycle de vie d’un vêtement. Toutefois, d’un vêtement à l’autre, les émissions varient énormément.

Effectivement, les besoins en matières premières diffèrent d’un tee-shirt à un pull ou encore d’une veste d’hiver à une veste d’été. Deux exemples ci-dessous :

pour un pull en coton recyclé : 8%
un anorak: 72%

En moyenne, la phase de production représente 35% des émissions d’un cycle de vie d’un vêtement. Nous comprenons alors l’enjeu de l’efficacité énergétique et de la relocalisation qui permettent une réduction des émissions.

Ce graphique nous montre la variation des émissions par étape de production et par type de vêtement:

Réalisé à partir des informations de l’article suivant: https://www.greenybirddress.com/l-empreinte-environnementale-d-un-tee-shirt/, jetez-y un coup d’œil pour approfondir !

L’impact de la consommation en eau

Comme évoqué en introduction, l’industrie textile est une grande consommatrice d’eau.

4% des ressources mondiales en eau potable sont utilisées par l’industrie textile.
En 3ème position après le blé et le riz.
Presque toutes les étapes de la chaîne de production d’un vêtement sont concernés par la consommation d’eau: élevage ou agriculture pour la production de la matière première, l’étape de séparation des fibres, la filature, l’ennoblissement et l’entretien des vêtements.

Cette dernière étape citée représente la moitié des impacts des textiles sur l’environnement: le lavage pollue plus que les sacs plastique étant donné que les fibres synthétiques de nos vêtements rejettent des micro-particules plastique presque impossible à traiter.

La production du coton est particulièrement alarmante. Le coton représente 1/4 des fibres textiles produites et sa production utilise 4% des fertilisants à l’azote (210 fois plus polluant que le CO2) et au phosphore. L’utilisation massive d’engrais est responsable de la prolifération d’algues au détriment des autres espèces de la faune et la flore aquatique. La mer d’Aral illustre l’impact du coton puisque 75% de sa surface a disparu en 50 ans.

La mer d’Aral, évolution entre 1989 et 2014

L’impact de la consommation d’énergie

L’industrie textile est également une grande consommatrice d’énergie. Toutes les étapes du cycle de production en ont besoin.

Face à la hausse des prix de l’énergie et à la raréfaction des ressources, l’industrie textile fait donc face à une double inquiétude: écologique et économique. Un des premiers éléments de réflexion pour réduire les dépenses en énergie et ainsi tenter de répondre aux enjeux écologiques serait d’éviter les procédés de sablage. Cela consiste à pulvériser du sable à haute pression sur le tissu pour lui donner un effet délavé, usé, vintage. Jusqu’à preuve du contraire, il s’agit ici d’un procédé dont l’industrie textile peut se passer d’autant plus que la silice présente dans celui-ci provoque des maladies respiratoires dangereuses.

Où se situe la France ?

Le secteur textile a utilisé 278 milliers tonnes d’équivalent pétrole en 2018, ce qui est équivalent à 491 milliers de tonnes équivalent CO2…
… soit seulement 0,1% de nos émissions nationales… car en réalité nous importons quasiment tout ! Les importations textiles sont responsables d’émissions approchant les 10 millions de tonnes de CO2éq.
Si l’industrie textile s’engage à réduire sa consommation énergétique, à limiter les invendus, à innover via l’ecodesign et à penser au recyclage tout au long de sa chaîne de valeur, alors l’empreinte carbone par français passerait de 450 kgCO2/an à une situation optimale de 50kgCO2/an.
Pour un kg de vêtements fabriqués en France et vendus en France, l’empreinte carbone est de 20kgCO2éq tandis que pour un kg de vêtements fabriqués en Chine et vendus en France, l’empreinte carbone est de 43 kgCO2éq, soit plus du double.

Comment décarboner le secteur du textile ?

D’après le rapport de l’AII et de Fashion for Good, intitulé “Unlocking the trillion-dollar fashion decarbonisation opportunity”, l’industrie textile émettra 2,5 GtCO2 eq de GES en 2050 si elle continue son modèle tel quel (par comparaison, aujourd’hui, les émissions mondiales annuelles s’élèvent à 1,2 GtCO2 eq par an). Ainsi, l’industrie du textile serait en mesure, avec des investissements conséquents, de réaliser une réduction d’émissions de 2,5 GtCO2eq, dont près de la moitié serait atteinte grâce à des solutions déjà existantes, 39% grâce à des solutions innovantes et enfin 14% qui reposeraient sur une meilleure efficience et l’adoption de la sobriété.

Nous pouvons alors distinguer 3 piliers d’actions pour la décarbonation:

L’efficacité énergétique et économique

Pour décarboner le secteur du textile, il faut accélérer la décarbonation du mix énergétique des pays de production grâce au déploiement des énergies décarbonées. L’idée est alors de rendre l’énergie décarbonée plus accessible et compétitif en la produisant ,par exemple, directement sur le site de production pour qu’elle soit reliée à l’usine. Dans un second temps, une réflexion quant à l’efficacité des usines est nécessaire. L’idée consisterait à améliorer les technologies produisant de la chaleur, c’est-à-dire pratiquer de la cogénération ou de la tri-génération (eau chaude, vapeur, four de séchage).

Un autre angle d’attaque consiste à décarboner la chaîne logistique de l’industrie textile. Etant donné qu’un jean fait 1,5 fois le tour de la Terre avant d’atterrir dans nos mains, deux grands axes doivent être travaillés :

Limiter les transports entre chacune des étapes des procédés de fabrication
Décarboner le secteur du fret en lui-même : à la fois par la décarbonation du fret terrestre et en remplaçant le fret aérien par le fret maritime, bien moins émetteur pour une même quantité déplacée.

La solution “miracle” pour décarboner le secteur du textile serait de relocaliser les productions et de penser à la proximité en cherchant à s’implanter le plus proche possible de ses fournisseurs de matières premières et de ses consommateurs. La relocalisation promet de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre. D’après Mme Sandrine Conseiller, Directrice Générale de Aigle, une botte fabriquée en France diminuerait de 50% les émissions de sa production comparée à une production étrangère. La relocalisation a aussi d’autres avantages :

Eviter les “fuites de carbone” qui pèse sur l’empreinte globale
Eviter des étapes spécifiques et émettrices comme l’humidification habituelle et nécessaire du lin à son arrivée en Chine par exemple
Favoriser l’emploi national du secteur qui a été divisé par 10 en 20 ans

A l’heure actuelle, la relocalisation fait face à la compétitivité des coûts (main d’œuvre, transports…). Nous remarquons tout de même que des initiatives vont dans le sens de la relocalisation (Groupe FashionCube).

L’innovation

L’innovation et le progrès ont souvent montré qu’il est possible de faire évoluer les chaînes de production, via l’utilisation de nouvelles techniques ou de nouvelles matières premières. Dans le cas du textile, l’innovation porte en partie sur la production des matières premières.

Les fibres de la “Next Gen” dites naturelles:

Le coton issu de productions plus respectueuses
Les fibres naturelles alternatives: bambou, algue, maïs, eucalyptus, soja, hêtre permettent d’obtenir du viscose et du lyocell.

Les fibres polyester de la “Next Gen” :

Les polyesters issus de la Capture et de l’Utilisation Carbone (capturer du CO2 ou équivalent pour le recycler et le convertir en de nouvelles matières)
Les fibres biosourcées (cultiver des levures et des bactéries valorisant les déchets agraires en tissu)

Toutefois, les fibres naturelles ayant pour objectif de remplacer le coton font débat car il serait nécessaire d’utiliser un certain nombre de produits toxiques (hydroxyde de sodium, acide sulfurique, disulfate de carbone) pour leur production. Bien que biodégradables, ces fibres naturelles ont un impact important sur l’environnement (à noter aussi que le maïs et le soja pourrait servir à nourrir le monde).

Il convient donc pour les marques du textile de se tourner vers des matières premières:

Peu consommatrice en produits toxiques
Peu consommatrice en énergie
Ayant déjà fait leur preuve: le chanvre, le lin, voire le coton bio
Facilement recyclable

Impact carbone de certaines matières premières. Source: https://www.sami.eco/post/acteurs-textile-problematique-environnementale

💡 A propos des données, il semblerait que la valeur du fil de chanvre corresponde à un chanvre non-européen, lié à la déforestation. Ceci explique pourquoi il apparait plus émetteur que le coton malgré le fait qu’il soit plus intéressant à 2 niveaux: réduire les émissions (lorsqu’il est produit en Europe) que pour réduire la consommation d’eau.

Ce graphique nous montre bien l’importance du recyclage du fil. Le recyclage constitue à la fois un axe d’innovation et un axe de durabilité.

Une dernière innovation consisterait à utiliser le numérique et plus précisément le concept de blockchain afin d’informer avec une transparence optimale les consommateurs au sujet des étapes de production et de l’impact de leurs achats.

La durabilité

Dernier critère mais pas des moindres, il s’agit ici d’opter pour la sobriété aussi connue comme le contrepied de la fast fashion. Cela consiste alors à réduire le nombre d’items disponibles par collection vestimentaire et de réduire la fréquence de nouvelles collections des marques, tout en concevant des vêtements plus résistants et de meilleure qualité.

Cette sobriété s’accompagne d’une démarche d’économie circulaire: éviter le gaspillage, limiter les déchets ou au moins les revaloriser, repenser les modes de production et établir des mécanismes pour la fin de vie des vêtements…Ainsi, se détachent deux idées:

Le réemploi (aussi appelé upcycling) des chutes de tissus et des prototypes
Le recyclage des tissus et des fibres en fin de vie (actuellement, moins de 1% des textiles sont recyclés et on considère que 4 milliards de tonnes de vêtements sont jetés chaque année)

Conclusion

Pour intégrer toutes ces bonnes dynamiques dans la chaîne de valeur des produits, il faut réussir à fédérer les équipes afin de construire une filière responsable, de la production jusqu’à la fin de vie du vêtement, en passant par les fournisseurs, les transporteurs, les points de vente et les clients.