曾經斯洛維尼亞
在立陶宛之後，東南歐的斯洛維尼亞也對台灣拋媚眼。
撇開斯洛維尼亞現任總理Janez Jansa在歐盟是個爭議人物，這個國家與義大利緊鄰，位在邊界上的Trieste顯示了兩國之間的歷史糾葛，還有歐洲人錯綜複雜的身分認同。
雖然古蹟處處，義大利算是個年輕的國家，1861年才統一了大部分的半島領土，也不過比中華民國年長五十年。
半島統一後，一名建國元老說：「義大利已經建成了，現在要打造義大利人。」有形的國土統一戰爭打了十幾年，經過百年，無形的認同還在拉扯中。
東北角上的Trieste，一直要到第一次世界大戰後才劃為義大利領土。
Trieste，和義大利文的悲傷”triste”，就差了一個e，一開始眼花，我還想說，這是個悲情城市？沒賣弄悲情，但這城市位在強權的板塊邊緣間，光是從1914到1954年，四十年間這裡飄過7種國旗。
107歲的斯拉夫裔作家Boris Pahor還記得，一百年前，他和妹妹眼睜睜看著，幾個禮拜前他們去參加慶典的斯洛維尼亞文化中心Narodni Dom，大火熊熊燃燒著，圍觀的人們大聲叫好。
1920年，初試啼聲的法西斯還沒掌權，但民族主義已經高漲，要打造一個義大利人的義大利。處在邊境上族群交雜的Trieste很快成為目標，法西斯信徒燒毀了斯洛維尼亞的精神堡壘 — Narodni Dom。
重建後的Narodni Dom不再保有奧匈帝國的維也納風格，也不再屬於斯洛維尼亞族群。
Boris Pahor活得長，在一個世紀後再次見證歷史時刻。義大利政府終於和斯洛維尼亞和解，同意Narodni Dom將重新屬於在義大利的斯洛維尼亞族群。
義大利的法西斯想抹去斯拉夫的歷史；在海的另一端，南斯拉夫的獨裁者鐵托（Tito）則在第二次世界大戰期間與其後，殺了許多義大利裔，扔進喀斯特地形上遍佈的坑洞裡。
Trieste位在地中海濱，一邊是亞平寧半島，一邊是巴爾幹半島，往北則直通中歐的核心。位在輻湊之地，帶來悲劇，也帶來機會。她最近一次登上國際新聞，該是義大利加入「一帶一路」時，她被視為是連結歐亞的關鍵港口，海運來到地中海濱後，從這裡的鐵路網直通歐洲的心臟。
這讓Trieste再度登上強權爭霸的風尖浪口，美國強烈批評義大利對中國投懷送抱。（事實上「一帶一路」在義大利雷聲大雨點小，但這是另外的話題了）
在《紐約時報》的一篇報導中，Trieste破敗傾頹，急著對中國拋媚眼。事實上，這裡航運吞吐量雖然不高，卻是一個現代化的怡人港都，也被評為義大利最宜居的城市。這裡最有名的企業是illy咖啡，愛爾蘭作家喬哀思（James Joys）在上個世紀出也曾在此駐足多年。
政權燒了建物、關了人、殺了異族、塑造輿論風向，但文化和認同像是石頭牆上的小草，雖細小，但堅韌，總是會再冒出頭來。
