街頭攝影 - 不想用 M mode? 那你得搞懂測光模式
你的大腦太聰明了，忘了站在相機的立場思考
我就如同多數的攝影愛好者一樣，最先開始的時候是從 auto 模式開始使用相機，接著為了把內閃關掉，而開始使用 P mode（程式曝光）。
漸漸的越來越熟悉相機，開始運用 A mode （光圈先決），知道怎麼調整 ev 值（曝光補償）後，覺得自己算是很會用相機了，接著停滯了一段時間。
現在我在拍攝的時候，除了 M mode 以外，完全不會使用其他模式來拍攝，其實不是因為 M mode 就比較厲害，而是自己思維的問題，以下並不是要寫「你應該要用 M mode」來拍攝，很多我喜歡的攝影師也是使用 A 或是 P 模式在拍攝，只要觀念清楚，每個模式都可以進行拍攝，但如果要使用 A 或是 P 模式拍攝，還有另外一個需要掙扎的不確定因子 - 相機測光。
在我們使用 M mode 拍攝時，在過去是比較辛苦的，尤其是底片時代，由於看不到結果，如果不利用測光錶輔助，當下很難判斷是否有完成想要的曝光。到了數位單眼時代，因為可以在拍攝後利用 LCD 觀看拍攝的結果，稍微增加了運用 M mode 的方便性，而在有 liveview 影像後，我們現在可以直接在螢幕上（或是 EVF 內）看到曝光的結果。
也就是說，我可以在現場直接嘗試不同的光圈、快門、ISO 組合，直到畫面“看起來”符合我的期望才按下快門，其實相對於其他自動、半自動模式來說，在某種前提上是比較「直覺」的。
這邊所謂的“某種前提”，指的就是「相機測光」。
相機的測光模式，隨著不同廠牌型號的相機有許多種類，簡單分成三大類：
- 對整個畫面的每個區域做平均
- 對畫面中央區域（可能 1/5~1/10的畫面大小）做測光平均
- 針對畫面一個小點（至於多小就看相機的等級）做單點的測光
接著要理解的另外一件事就是，當你把 ev 值（曝光補償）設定在 0 的時候，相機會想要把畫面拍成 18% 灰（中性灰）
所以當你設定對整個畫面測光，相機就會把整個畫面的曝光值加總平均大概等於 18% 灰的樣子。如果使用點測光，就會把你測光點所在的那個小區域鋪成接近 18% 灰的亮度。
接著我們回到第二張夕陽的照片，照片中可以看到最下方有變成剪影的建築物，在拍攝的當下我就很清楚我會讓前面的矮牆保持很低的曝光量，為了讓天空的漸層清楚，犧牲掉矮牆的細節。於是我直接把相機參數調整成我想的那樣，按下快門，case close。
在同樣的場景使用自動或半自動模式，思考上的邏輯會不太相同，這邊用全區域測光跟點測光做比較。
如果我使用全區域都測光的模式，因為畫面有 1/3 是沒有照到光線很暗，平均起來會把整體需要的曝光量拉高，在設定成 ev 0 的時候，應該會得出一張更亮一些的照片，底下的牆有更多的細節，但上面的天空也犧牲了部分細節。這時候可以調整曝光補償，也許讓 ev 落在 -1 ~ -1.5 ，就可以得到跟我拍攝一樣的畫面。
使用點測光的話，在點測光位置可以跟著對焦點移動的前提下，把對焦點移動到中間偏左那片白色的雲上，應該可以拍出類似這張照片的曝光值，反之如果你把對焦點放在偏右邊的黑色雲，或是下方的矮牆上時，就會得到過曝的畫面。
看到這邊，會發現其實用任何模式都能拍攝，唯一不同的是你需要理解每個模式拍攝下的思考邏輯，剩下的就是熟練。
在街拍上我大多傾向使用 M mode 拍攝，我進入一個場景後，我會對最亮的區域做一次測光，接下來整條街上的拍攝都會以那個側光的結果為依據來拍攝，這麼做的目的是讓我可以省去思考測光這件事，專心在捕捉瞬間或是構圖上。
上面這張照片是我一開始對受光面的建築測光後，得到了一個參考值，接著在街上拍攝時，就可以很輕易地利用當天的光影來勾勒一些物體的邊緣，同時只要小幅度的修正光圈或是 ISO 即可。
如果利用全自動或半自動模式想要拍攝上面那張照片，會相對的辛苦一些。當使用全區域測光時，因為畫面中心幾乎都是偏暗，拍起來相機會讓中間的曝光更多，天空更為過曝，前面先生的腳上應該也只留下過曝的痕跡。當然可以透過減 ev 值來做到同樣效果，但在走路的一瞬間，是否可以真的計算出需要減多少曝光，就完全是經驗論了。
反之如果使用單點測光，要就是迅速的移動對焦點到亮處，可以配合亮部得到適合的曝光，但可能會把亮部拍的更 18% 灰，而中央的區域稍微過案。
即便是拍攝人像，隨著服裝搭配，我相信你也可以理解當拍攝幾乎全白或全黑的畫面，相機在測光上會陷入許多困境，為了把一切都拍成 18% 灰，在不使用曝光補償輔助的情況下，很難得到想要的結果。
當然，一切都是習慣問題，如果對於畫面亮度色塊比例夠敏感的話，使用按自動曝光模式只要順勢的調整 ev 補償鈕，在拍攝上也是可以做到很迅速的反應，我想這也是為什麼多數相機都把 ev 調整鈕放在很好操作的地方。
