Аландский архипелаг — россыпь островов в холодном море, где-то между Швецией и Финляндией.
На повестке дня: что за Аланды такие, и как отсель грозить шведу?
Почему финн аландцу — брат, но говорят они на разных языках? Как так получилось, что у нас разруха и пьянство, а у них благоденствие? Зачем на Аландах празднуют день независимости, на кой он России? Чем испанская палатка лучше питерского велорюкзака «Пик 99»? Эх мать, поехали!
В предыдущем посте — «9 дней моей Финляндии» я рассказывал о том, как началось первое в моей жизни велосипедное путешествие. Впрочем, об этом легко догадаться из его названия. Закончил я свое повествование на том, что, проехав почти 500 км и пережив немало всего, я попрощался с Финляндией и сев на паром, отправился в сторону Аландских островов. Закончилась Финляндия и вместе с ней очередной этап моего странствия. Дальнейшие события происходят на территории автономного Аландского архипелага.
Взойдя на борт парома, я тут же обрел возможность подключить всю свою электронику к розетке питания, то есть именно так, как посоветовал Джон — велосипедист из США, которого я встретил намедни.
Он утверждал, что таких как я, желающих подключиться, будет достаточно, а на такую ораву розеток не напасешься и поэтому важно успеть поскорей занять место. Однако на утреннем пароме людей было не много, а свободных мест предостаточно, собственно, также, как и розеток. Видите, все же есть что-то, что объединяет всех людей мира, никто не любит просыпаться спозаранку в выходной день.
Рядом со своим аккуратно припаркованным великом я обнаружил целую груду велосипедов и убедился воочию в том, что маршрут по Аландским островам действительно популярен среди велосипедистов. Кого там только не было. Многие путешествовали с детьми. Двумя, тремя, некоторые даже с малолетними, для удобства у таких ездоков были установлены специальные детские сидения или прицепы. Короче говоря, велотуризм в северной Европе развит на «ура», стоит только порадоваться за скандинавов.
Заняв комфортное место у окна на верхней палубе, я начал глазеть по сторонам, окидывать взором морские просторы. В это время мой ноутбук, планшет и телефон благополучно заряжались.
Кстати, на борту имеется совсем недурственный wi-fi. Можно восседать на палубе и болтать по скайпу, без тормозов и провалов. Эх, до чего прогресс дошел. Сейчас у каждого в кармане персональный компьютер, он благополучно вытеснил бумажную карту, и блокнот, и камеру, и плеер и кучи безделушек. Но вспомним не столь далекие времена. Каких — то лет 10 назад я путешествовал не то, чтобы бы без гаджетов, у меня даже мобильного телефона не было, карты рисовал от руки, а время спрашивал у прохожих на улице. И была в этом, представьте, некая романтика. Со всей этой цивилизацией, конечно, комфортней, но у многих выработалась зависимость от интернета, при которой без электричества никуда. Вот поэтому я сижу, заряжаю свою технику и любуюсь пейзажем.
Мы проплывали острова разной величины, иногда совсем крохотные — не обитаемые, и было их не счесть.
Так и хотелось прокричать: «Эй, капитан, швартуй, я сойду, да поброжу вдоволь по вашей нордической земельке!».
С завистью я провожал взором обладателей моторных лодок. Эти счастливые рассекатели волн путешествуют по всем островам. Ну а я тут заряжаю свой ноутбук, а мог бы вполне, вон как тот парень мчаться на лодке с открытым верхом, а потом вдруг неожиданно так, сойти на любом из 1000 островов, на том, например, вон, где всего один дом. Эх, только вообразите, насколько было бы интересно постучаться в двери того дома и познакомиться с тем «некто»… Но я тут сижу и заряжаю свой ноутбук.
Короче говоря, вот так, братцы, в своих мечтаниях я и провел всю дорогу до главного острова Маримхель.
Паром делал несколько остановок по маршруту, но я задумал доплыть именно до последнего острова и вот почему.
Здесь в свое время заканчивались владения Российской империи, а именно, находилась самая западная ее точка. Те времена давно канули в лету и осталось лишь напоминание о величии былой империи — крепость Бомарсунд. Ее стены возводили русские солдаты, ну и каторжники тоже, конечно, такие уж времена были, суровые.
Тогда, сидя на борту, я начал отдавать себе отчет в том, что 30 дней шенгенской визы, ох, как мало для моего путешествия.
Свободу сковывали временные рамки и, как следствие, решение пропустить все острова, на которых останавливался паром.
Конечно, по-хорошему — то стоило выходить на каждом из островов, чтобы исследовать их вдоль и поперек, но это как — нибудь в следующий раз. Считайте, что сейчас была, что называется, разведка боем, во время которой я обзавелся намерением однажды вернуться на архипелаг и капитально поездить исключительно по Аландским островам.
Вообще, в интернете существует русско-язычный питерский форум, где собрались все ценители Аландских островов. Ребята регулярно организовывают вылазки и активно обсуждают разнообразные маршруты. Специалистов на том форуме достаточно и к ним легко можно обратиться с интересующим вопросом. Поэтому, добро пожаловать.
Мой маршрут был крайне пассивен и отличался от тех, что я изучал на форуме. Я просто плыл себе и плыл от одного острова к другому и в итоге — приплыл. Стартовал с последнего финского острова Kokar. Остров финский потому, что на нем живут финны. Они используют финский язык и территориально относятся к Финляндии.
Паром швартовался несколько раз с целью выпустить и принять новых пассажиров на островах Kyrkogards?, Sottunga, Langholm, и, наконец, Langnas, который соединен мостами с самым крупным островом архипелага Mariehamn — и все это уже Аландские острова, и народ здесь говорит на шведском.
Крепость Российской империи, о которой я упоминал выше, как раз находится на острове Mariehamn, только до нее еще необходимо добираться примерно 30 км. на велосипеде.
Погода изменилась и вместо аномального для здешних широт жаркого солнца, на небе появились тучки. Я люблю тепло больше, чем холод, как говорится, жар костей не ломит, только вот в чем загвоздка. Адский зной, как правило, вызыает желание пить, и вот ты пьешь, а через 10 минут во рту опять сухо. Пьешь вновь и так, небольшими порциями выпиваешь за день по 5 литров воды. Все бы ничего, но приходится таскать с собой по 5 кило дополнительного веса. И каждый раз, пополняя запасы воды, ты прикидываешь, вот бы взять на литр меньше, а потом смотришь на солнце и осознаешь, что избежать груза невозможно. Сегодня точно будет очень жарко и, знаете, лишний килограмм не так страшен, как жажда.
Вода — мое топливо, без неё никуда.
Тучи, затянувшие небо, были как нельзя кстати, ведь они обеспечили комфортную для езды температуру и возрадовали меня тем самым.
Джон, о котором я упоминал выше, утверждал, что на Аландских островах довольно ветрено и прохладно. Средняя температура скандинавского лета +15 градусов, но за 10 дней путешествия я еще ни разу не использовал теплых вещей, которые тем не менее таскал с собой обузой. Так вот, Джон утверждал , что теплые вещи мне еще пригодятся, поскольку на островах погода отличается от финской, хотя, казалось бы, вот Финляндия, а вот Аланды, рядом же! И все же правда была на стороне американца. Ветрено, а вечером и ночью с таким ветром и морским бризом, вполне прохладно.
Сегодня я весь день отдыхал, гулял по палубе и пилил сэлфи, поэтому сил у меня было достаточно. Однако, главную достопримечательность, ту самую, российскою крепость я решил оставить на завтра. Не хотелось никуда ехать, на ночь глядя.
Почти за полчаса я изучил весь Mariehamn вдоль и поперек, такая вот небольшая у аландцев столица. Тут хорошо подходит присказка — мал, да удал. Одна центральная улица, выглядит ухоженно, уютно. Деревня, конечно, но окружающее пространство настолько облагорожено, что не идет ни в какое сравнение с нашей русской глубинкой. Стоит отъехать на 100–150 км. от Москвы и вот она реальность — заброшенные, покосившиеся деревни, где царят разруха, беспросветная тоска, безработица и пьянсво. Можно бесконечно рассуждать о судьбе современной России, и о том, что в Европе своих тараканов хватает, но вместо того, чтобы лезть в эти дебри я предпочитаю просто порадоваться за аландцев.
Место для ночевки нашел на берегу залива, разбил палатку и уселся писать предыдущий пост о том, как я провел 9 дней в Финляндии.
Пригодились полностью заряжённые батареи на всех устройствах. Впервые в жизни печатал текст под открытым небом, под звездами, сидя за дереянным столом, привлекая светом экрана насекомых в ночи.
Несмотря на весьма расслабенный день, по каким-то непонятным причинам я все равно устал. Искупался перед сном и отправился на боковую.
На сон грядущий в мою голову пробралась такая мысль, а ведь многие ничегошеньки не знают об Аландах, что за острова, где находятся?
Признаюсь, я сам был профаном в географическом плане, пока не начал готовиться к поездке. Если бы меня спросили, где находятся Аландские острова, я, скорее всего, прослыл бы полным невеждой. Хотя это даже не у черта на куличках, а в нашей ближайшей Европе. Поэтому с целью расширения вашего кругозора, я все же позволю предоставить немного информации об этом месте.
Формально это часть Финляндии, но финский язык здесь не в ходу, ну это как у нас на северном Кавказе, народ использует свой локальный язык. На Аландах исторически сложилось так, что жители говорят по-шведски, но с особенным акцентом. В русском языке свой акцент присутствует в каждом регионе, в Вологде, например, немного как бы окают.
Для наглядности я размещаю карту, на которой отмечена зона Аландского архипелага, территория Финляндии и Швеции.
Все те финны, с которыми я познакомился в Финляндии, единогласно утверждали, мол, Аландские острова — это как другая страна, ведь у людей не только другой язык, и уклад жизни, но и мировоззрение. То есть финны отделяют себя от аландцев, и аландцы себя — от финнов, вон у них даже флаг свой. Что-то между шведским и финским.
Ночью я проснулся от шума дождя, что неистово тарабанил по моей новой палатке, но я был надежно укрыт от капризов природы.
Испанская SOL Hurricane, что я купил за пару дней до отправления, прошла испытание, защитив меня и все мои вещи от промокания. Уж коли я затронул тему палатки, позвольте подробнее поделиться с вами ее характеристиками.
Вес всего 1 килограм 800 граммов, малогаборитный размер. По идее в ней могут уместиться два человека, один покрупнее и другой, чуть меньше, хоть и значится она как одноместная. Скажем, парень с девушкой легко укроются в ней от дождя, ведь палатка еще и водостойкая. Демократичная цена 1500 рублей.
Может сложиться впечатление, будто палатка вовсе без недостатоков, вот только один я все же отыскал. Дело в том, что конструкция держится за счет одной металической дуги. Крепится палатка к земле штырьками и, если их не использовать, она падает. Штырьки невозможно вонзить в асфальт или другую твердую поверхность, а, значит, нигде, как только на земле или другой мягкой почве, эту палатку нельзя поставить.
В принципе, для такой легкой и дешовой палатки это не очень существенный минус. Конечно, существуют экземпляры полегче и без злополучных штырьков, но стоимость у таких почти в два раза дороже.
SOL Hurricane не идеал, но очень близка к нему. Посмотрим, как она покажет себя в дальнейшем, возможно, мне придется забрать свои слова обратно.
Проснулся, а на небе ни облака, ясная и даже солнечная погода. По традиции — тут же купаться, а после водных процедур собирать все свои вещи в велорюкзак.
За эти 11 дней путешествия я опробовал велорюкзак «Пик 99» и пришел к выводу, что зря я его нахваливал.
На самом деле, не я один такой, разочаровавшийся. Питерский рюкзак-штаны для многих начинающих велотуристов становится первым. Задумываясь о покупке, новички натыкаются в интернете на лестные рекомендации бывалых велосипедистов. Многие отказываются от этого рюкзака после первого путешествия.
Так вот, если задумали купить велорюкзак, ответьте себе на следующие вопросы: хотите долго паковаться?
Во время дождя натягивать непромокаемый чехол? Каждый раз негодовать, когда материал от рюкзака случайно попадает в спицы? Перекашивает рюкзак? И еще — намерены переплачивать? Ок, если вас все это устраивает, то покупайте. Лично я решил, что после возвращения распрощаюсь с «Пиком 99», да просят меня российские производители.
В то время, как я собирал свои вещи и размышлял о вышесказанном, ко мне на берег залива, в мой импровизированный кемпинг, неспешно подъехал фургон. Из него вышли два человека и пожаловали ко мне. Завязался разговор.
Оказалось, что эти двое — разнорабочие, которые следят за благоустроенностью города. Звали их Робин — слева и Стэн — справа.
Каждый день работяги занимались разными делами: где-то лампочки поменять, когда — то почистить засор в трубе, а сейчас вот они затеяли подравнять газон на этом пляже.
Стэн был разговорчив и рассказал, что уже дважды встречал на этом месте туристов, а еще он добавил, что его бабушка была русской, ведь эти земли были почти 100 лет под российской империей.
Стэн заявил, что не любит вражду и считает, что мы, русские и финны, должны жить дружно и пить водку. Я согласился.
«Езжай посмотреть на крепость» — порекомендовал он. Я ответил, что у меня на сегодня два плана, и первый как раз связан с осмотром этой достопримечательности. А что касается второго, мне надо найти бесплатный интернет wi-fi в городе. Стэн без раздумий указал на библиотеку: «Видишь там высокое здание с часами?». Башню было видно издалека.
Поблагодарив за совет насчет интернета, я попрощался с рабочими и отправился в библиотеку, чтобы первым делом дописать предыдущий пост о Финляндии.
Библиотека находится в начале главной прогулочной улицы, поэтому отыскать ее очень легко. На улице специальная парковке для велосипедов, где я и оставил свой байк, а на нем рюкзак, чтобы не снимать его лишний раз. Очень уж неудобно всюду таскать его за собой. Сам велосипед приковал к металлическим дугам парковки.
Вход бесплатный и любые книги можно читать внутри без какой- либо регистрации, но сейчас меня интересовали не книги, а интернет. Он здесь имелся, притом вполне быстрый, поэтому я подключился к нему и начал работать, в перерывах пил молотый кофе из автомата за один евро.
Я сидел так, чтобы из окон можно было наблюдать за парковой и моим транспортом, поскольку даже в самой благоденствующей стране подлецов хватает. За несколько часов никто не нарушил мой покой, не отвлек.
Лучше места, чтобы уединиться и отдаться творчеству, пожалуй, не сыскать. Посудите сами, интернет, электричество, удобное кресло, кофе под рукой, можно сидеть в приятной атмосфере и писать.
Благодаря всем этим комфортным условиям в стенах библиотеки Mariehamn родился мой предыдущий пост, который можно прочитать по этой ссылке. Опубликовав его, я был абсолютно свободен, а значит, со спокойной душой мог отправиться к стенам крепости Бомарсунд.
Перед выездом я пополнил запас воды. Скажу я вам, отменная водица из — под краника в уборной. Здесь по всей Финляндии и на Аландах в том числе, ее смело можно пить. Покупать не обязательно, остается только найти любой краник и смело можно набирать жидкость в бутылки.
От города до крепости примерно 32 км, на самом деле это пустяковое расстояние.
Обычно по московским улицам я легко наматываю даже больше, а тут вам не душный мегаполис, а чудесный остров и машин гораздо меньше. Минус, конечно, есть, например, велосипедные дорожки проложены далеко не везде. Выезжаешь из города и они заканчиваются, и колесишь себе по автодороге. Благо, водители здесь очень вежливые, объезжают тебя на низкой скорости и с большой дистанции. Также подстегивает присутствие велотуристов, таких же, как ты. Они проезжают рядом и машут солидарно рукой.
Погода отличная, ясная, солнечная и легкий ветерок. Подъезжая к крепости, начинаешь замечать немало туристов, причем не только на велосипедах, но и просто ребят, которые занимаются хайкингом — это такой вид прогулочной ходьбы. Они бродят небольшими группами, при этом, помогая себе специальными палочками.
Погодка этим вечером разыгралась чудесная, и наконец взору открылась подлинная красота этих мест. Неудивительно, что российская империя так отчаянно боролась за столь чудный уголок природы.
Я поступил уже излюбленным для себя методом, оставил велосипед вместе с рюкзаком и всем барахлом в людном месте и пристегнул его замком — локером. При этом существует доля риска и остается лишь надеяться на порядочность туристов.
Итак, что же из себя на деле представляет разрушения крепость?
Это не просто груда камней. Финны все облагородили, сделали зону комфортной и предельно безопасной для прогулок. Дорожки, и оградительные заборчики, подстриженный газон. Глаз радуется.
Издревле здесь жили простые крестьяне и рыбаки, однако император имел большие планы на острова. Он задумал превратить их в чуть ли не в главный форт-пост и уже отсель грозить шведу.
Почти полвека, 45 лет ушло, чтобы спланировать и начать строительство. За это время вокруг крепости возник городок из понаехавших с разных частей империи чиновников с семьями, да торгашей разных мастей.
Их образ жизни сильно отличался от традиционного аландского. Крымская война 1854 года ввязала Аландию в сражения и очень скоро российская крепость пала под натиском флота и пехоты.
Строки из информационного билборда гласят: «Мощные стены крепости были олицетворением военного авторитета России, сегодня же руины символизируют противоположное — демилитаризованную и автономную Аландию».
И это правда, после того, как империя проиграла в войне, Аландия получила демилитаризацию — это значит, что все аландцы не призываются в финскую армию и во веки вечные не принимают участия ни в каких сражениях.
Вообще, в Финляндии существует призывная обязательная армия. Служат в ней всего 9 месяцев, но только не аландцы, поскольку эти острова автономны и независимы от Финляндии.
Поэтому, когда аландцы празднуют день независимости 6 декабря, они отдают себе отчет, почему они независимы и от кого. А вы, кстати, задумывались от кого или отчего независима современная Россия и зачем праздновать день независимости России 12 июня?
Вечер выдался замечательный и я восседал на камнях того, что раньше называлось крепостью, а где-то неподалеку на берегу плескались дети, лепеча что-то на таком чудном и непонятном шведском языке.
Я ел банан и запивал молоком, а в голове моей, тем временим, уже поселился замысел: а почему бы не остаться на ночевку в этом чудесном месте?
Вода соблазняла своей свежей прозрачностью, зайдешь в нее и тут же смоешь усталость.
Да, пожалуй, я мог бы остаться здесь, на побережье рядом с Бомарсунд, встретить закат и переночевать в палатке, но поступил иначе, и вот по какой причине.
Рано утром я планировал покинуть Аланды на пароме, идущем от Mariehamn до берегов Швеции. Чтобы наверняка успеть на это утреннее судно, решил вернуться на вчерашнее место ночевки, ведь от него до паромной станции рукой подать.
Немедля выдвинулся в путь, а на закате уже попивал пивко на том самом месте, где утром встретил рабочих на фургоне.
Мое время на Аландах подходило к концу, и, засыпая в палатке, я вдруг осознал, что все увиденные красоты невозможно ни с чем сравнить. Они уникальны также, как те эмоции, что я испытал, когда столкнулся тет-а-тет с архипелагом.
Свидание с этим уголочком земли было незабываемо. Понять бы еще, где началась моя влюбленность и отчего эти нордические пейзажи пленили сердце путешественника.
Одно я знаю точно: Аланды навсегда в моем сердце, а, значит, однажды мы обязательно увидимся вновь.
P.S. Рано утром я покинул архипелаг. Сел на паром viking line за 10 евро до Kapellsk?r. Меня ждали дороги Швеции.
