Путешествие по островам Гили.

Гили — в переводе с индонезийского остров. Индонезия самое большое островное государство в мире и её жители все эти острова зовут Гили. Самый широко известный остров отнюдь не Ява, на котором находится столица Джакарта, а туристический остров Бали, расположенный восточнее. Островов множество, однако существуют такие, которые, пусть и крошечного размера, но примечательны и даже получили нарицательное имя. Траванган, Мено и Эир находятся между крупными островами Бали и Ломбок, ближе к последнему. Индонезийцы, упоминая об этой троице, говорят просто — Гили, редко называя их по именам. Многие туристы, приехавшие на Бали, обязательно стараются посетить этот небольшой архипелаг. Зачем, спросите вы, неужели на Бали красот не хватает? Во-первых, их желание спровоцировано хорошей рекламной кампанией. Каждый абориген сочтет за честь послать вас на «три острова». Принцип прост — все бегут и я бегу. Во вторых, на Бали красивых мест хоть отбавляй, но большинство туристов, приехавших на неделю — другую не утруждают себя поисками таковых и тупо едут в Куту — центральный и самый популярный пляж. Зачастую здесь полно мусора и грязи, особенно в сезон дождей, или «не сезон» — как его зовут местные. Туристам Кута не нравится, и они задаются вопросом, что же делать? Где же рай? Вода бывает чистой, но скорее — это бывает редко. Летом или «в сезон» пляж становится чище, но взамен грязи Куту наполняют орды народа, поэтому атмосфера гармонично взаимозаменяется. К тому же шальные океанские волны не сахар для изнеженных «матрасников», им подавай тихую гавань, как в Таиланде или Гоа. И тут, в-третьих! Рай предстает для неудовлетворенных туристов в виде частной лодки, которая забирает их из грязи Куты в князи Гили. Транспортировка стоит не дешево, и дорога не короткая, но люди готовы преодолеть все, ведь желание увидеть долгожданный рай превозмогает невозможное. Бытует даже легенда, что знаменитую рекламу шоколадки Баунти снимали на Травангане, поэтому турист, сидящий в лодке, на полных порах мчавшийся в оазис островов, испытывает поистине райское наслаждение.

Цены на лодку разнятся, в зависимости от комфортабельности условий и скорости судна. Как правило, почти все фирмы, занимающиеся транспортировкой, забирают клиентов с отелей на такси и доставляют прямиком к борту. Самый дорогостоящий вариант — покупка билета на острова в своем отеле, но для людей, живущих по туру в отеле, любые деньги — копейки, ведь они же на Бали — и всего на пару недель. Можно сорить наличкой!

Бюджетный вариант, к счастью, существует. Правда, он потребует определенных действий, которые некоторым могут показаться более сложными, нежели бессмысленная трата денег.

Забудьте про скоростную лодку — она хоть и быстрая, но жутко дорогая. Хотите сэкономить? Ваш вариант — общественный паром. Но до него ещё нужно добраться. От Куты примерно 52 километра или полтора часа на мопеде. Порт называется Падангбай, и отсюда большие баржи держат путь до острова Ломбок. Почему до Ломбока, а не до Гили, спросите вы? Как я уже говорил, путь не простой, но моя цель поведать о самом экономичном способе. Пусть он и занимает больше всего времени, но зато бережет финансы, и все остальные варианты намного дороже, чем предлагаемый мной.

Итак, исходя из вышесказанного, от порта Падангбай на общественном пароме следует плыть на Ломбок. Билет обойдется в сто и одну тысячу индонезийских рупий (323 рубля). Подробно о том, как я добирался до острова Ломбок, читайте в посте: «Путешествие на остров Ломбок».

Общественная баржа, забитая машинами, мопедами и людьми, плывет примерно 4–5 часов. Круглосуточный и ежедневный режим работы с интервалом в 30 минут делают этот вид водного транспорта весьма удобным и привлекательным. Вы можете приехать к порту в любое время и обязательно окажетесь на борту, без очередей и долгого простоя.

Следующий этап. Корабль причалил на Ломбоке в порте Lembar. Ваш мопед приплыл вместе с вами, и теперь вы уже на другом острове колесите к следующей точке маршрута, расположенной в 20 километрах от Лембара. Вам нужен небольшой порт, откуда общественные лодки идут на острова Гили, его название Bangsal.

В принципе, это весь маршрут! Оказавшись в порту Bangsal, вам стоит лишь сесть в копеечную по стоимости лодку и, вуаля, вы на Гили.

Я и мой компаньон в путешествии, Ира, к моменту решения отправиться на острова Гили уже почти месяц нарезали километры по Ломбоку на мопеде. Дешевле, чем от Bangsal до Гили, не добраться. Проще говоря, если судьба занесла вас на Ломбок, было бы упущением не посетить Гили, ведь до них рукой подать.

Прошлая моя история закончилась тем, как мы покинули подножье вулкана Ринджани и направились от деревушки Сенару в сторону парома на острова Гили. Наша дорога была довольно простой и чего-то примечательного или особенного за два часа и 57 километров мною замечено не было. Равнины, горы, местами обезьянки на обочине дороги, искушенного путешественника этим вряд ли удивишь.

Любой водитель, добравшийся в порт Bangsal на мопеде или авто, вынужден расстаться здесь со своим транспортом. На острова ходят небольшие лодки, не предназначенные для тяжеловесной транспортировки. К тому же, все Гили настолько не велики, что их можно с легкостью объехать на арендованном велосипеде или при желании обойти пешком.

Мопед нельзя бросать на улице, это опасно, могут угнать. Его следует припарковать в специальном помещении на подъезде к порту. Цена парковки 5–10–15 тысяч индонезийских рупий в сутки, зависит от вашей способности торговаться. Оплата производится, когда вы возвращаетесь и забираете транспорт, то есть в момент возврата. Никаких чеков парковка не выдает. Для надежности вам остается лишь сфотографировать мопед на парковке в доказательство того, что он действительно был там. Место нашего паркинга отмечено на карте.

Билет на лодку можно приобрести в здании вокзала. На самом деле — это куча скрепленных между собой квитков, общая их цена — 13.000 рупий. Дешёвые лодки ходят каждые полчаса с 09:30 до 16:30. Позже цена возрастает, когда начинают работать исключительно частники — «бомбилы», с которыми придется договариваться индивидуально. На фото ниже здание здание морского вокзала.

Будьте осторожны. Во время ожидания посадки к вам обязательно подойдет милый абориген и начнет задушевную беседу (на английском), которая закончится тем, что он поможет вам донести ваш багаж до судна. Каким бы милым не казался юноша, услуга, которую он оказывает вам, не бесплатна. Он обязательно попросит денежку.

Также вам могут впаривать воду под предлогам, что она там на вес золота, но вода стоит не дорого и её хоть отбавляй. Так что все это враки.

Trawangan

Пассажиры занимают свободные места, грузят свой багаж и лодка отправляется к первому из трех островов Травангану.

Представив себя капитаном корабля, я занял не сидячее место, как все остальные пассажиры, а браво встал на возвышении, открывая себя потокам бриза и соленым брызгам океанской воды. При этом персонал судна и настоящий капитан ни слова мне про нарушение техники безопасности не сказали. Они были спокойны в то время, как лодку шатало порядочно, и я держался изо всех сил. Видимо, моряки чувствовали, мы из одного теста — романтики, а, значит, нам все по плечу.

Водный путь от Ломбока до Травангана занимает не больше 15–20 минут, но за этот непродолжительный промежуток я успел снять традиционное небольшое видео, демонстрирующее процесс транспортировки.

Trawangan — крошечный, но при этом самый большой из трех островов архипелага. Тусовки и вечеринки — его отличительная черта, поэтому, если в груди пожар и сердце жаждет танцулек, то вам сюда прямая дорожка.

Одно из ярчайших и популярных событий, так называемая «вечеринка полной луны» или «Full Moon Party». Мероприятие представляет собой ночную дискотеку на пляже в час полной луны, которая озаряет все вокруг не хуже дневного солнца. Молодежь массово приезжает сюда с целью окунуться в атмосферу пляжного кутежа, примерно раз в месяц.

Местное население свободно продает туристам любые наркотики, ведь полиция на острове попросту отсутствует.

Несмотря на свою клубную славу, подавляющее большинство населения исповедует ислам, который запрещает употребление алкоголя. Здесь даже мечеть присутствует и регулярно дает о себе знать завываниями муллы — священнослужителя в мусульманском мире. По правде, островитян особенно молодых, аллах мало волнует и многие не только продают бухло, но и сами втихаря пьют на брудершафт с туристами. Одним словом, на Травангане, если сильно хочется, то можно все, это островок свободы и вседозволенности.

Так же, как Россию умом не понять, о Травангане не рассказать в двух словах, поэтому я продолжу последовательное повествование своего путешествия с целью донести самые важные и интересные факты этого местечка.

Что ж, земелька траванганская все ближе и видна уже не вооруженным глазом.

Пристань на острове имеется, но, видимо, она для частных катеров. Общественная лодка причаливает просто у берега и все её пассажиры, покидая судно, вынуждены мочить ножки.

Пройдя ритуал ножного омовения, мы очутились в абсолютно новом и незнакомом месте, и встречала нас лишь вывеска «Welcome to Trawangan».

Как быть тем, кто заранее не забронировал отель? Вы на острове с рюкзаками и не знаете, куда податься!

Расслабьтесь, жилье найдет вас само.

Какой — нибудь местный паренек с хорошим знанием английского обязательно поможет!

Набережная — место скопления народа и островитяне специально слоняются по ней с целью заманить новоприбывших в свой хостел или отель, ведь многие отдыхающие — дикари, как и мы, не имеют крыши над головой.

Заприметив нового бэкпэкера, они обязательно предложат ему арендовать бунгало или другой вариант для проживания. Деревенские риэлторы помогают приезжим найти подходящий вариант по размеру их кошелька. От отеля они получают процент за каждого заселенного туриста. Если вам лень самостоятельно искать жилище, тогда смело позвольте этим ребятам заняться своей работой.

Если вы хотите поскорее закрыть жилищный вопрос и не боитесь переплатить, то проще всего обратиться к извозчику. Водитель конного экипажа за 30–50.000 рупий доставит вас к чудесному бунгало или отелю. В принципе, это тот же риэлтор, только с транспортом.

Оба способа хороши и в них нет отрицательных сторон, за исключением весьма высокой цены. 200–300.000 тысяч за номер или бунгало, для обыкновенного туриста, конечно, не деньги.

Осознавая, что существуют цены намного дешевле, я не могу спокойно отдаться в руки риэлторов или извозчиков.

Продолжая гнуть линию экономии, я предлагаю самый бюджетный вариант!

Напомню, что мы путешествовали парой и в этом есть преимущество, которое очередной раз сыграло на руку в момент поиска жилплощади.

Схема такая. Один человек со всеми вещами сидит в кафе и попивает пивко, пока другой налегке прогуливается по острову в поисках вариантов для проживания. Это намного комфортнее, нежели обоим таскаться с тяжёлыми рюкзаками.

К тому же, общаясь напрямую, без посредника, с владельцем отеля вы можете сторговаться на самой оптимальной цене.

Ваши действия просты! Увидели дом, зашли и изрекли: «Ищу комнату, моя цена такая то». Условия не подходят — идете дальше и так раз за разом, до тех пор, пока не подвернется оптимальный вариант.

Мои поиски заняли 30–40 минут и увенчались находкой недорогой комнаты в 5 минутах пешком от набережной вглубь острова. Как я уже говорил, островок небольшой и любой объект не может быть далеко расположен друг от друга.

Место называлось «Abdi 2 homestay». Небольшая надпись «chip room» — дешёвая комната, на табличке у входа привлекла мое внимание.

Номер, правда, был простой, но весьма не дорогой, всего 80.000 рупий в сутки, хотя пришлось немного поторговаться. Цена не включала завтрак, как обычно принято, но кофе на утро я упросил! Вода в душе была опресненная, с легким привкусом соли, но мыться ею можно. На Гили пресную, чистую воду привозят из соседнего крупного острова Ломбок, потому что здесь она попросту отсутствует. Жилье с таким удобством обойдется дороже. Кондиционер, холодильник, телевизор и wi-fi также повысят цену. Наш вариант был очень непритязательным — кровать, душ, вентилятор, поэтому и дешев.

Интернет на острове предоставлен бесплатно, в кафе при этом желательно что — нибудь заказать перед тем, как просить пароль. Если у вас имеется модем компании smartfren или мобильный интернет, тогда все проще. На всех трех островах установлены передающие вышки, и сигнал хороший в любом месте.

Банкомат имеется только на Травангане, поэтому не забудьте снять достаточно денег, на Мено и Эир такой возможности не представится.

Траванган приютил нас на пару дней. Жарких тусовок, которыми славится остров, мы так и не испытали.

За день до нашего приезда отшумел «Full Moon Party», и уставшие тусовщики отдыхали, поэтому все вечеринки временно отсутствовали. Местами в барах играла живая музыка, но все равно чувствовалась ленивая атмосфера afterparty.

Четкой цели посетить пляжную вечеринку на острове у меня не было. Честно говоря, не особо я люблю дискотеки и танцульки, к тому же, подобной ерунды на Бали было достаточно и уже порядочно успело наскучить!

Вечером первого дня мы решили просто отдохнуть на набережной и насладиться закатом, ведь дорога от подножия вулкана Ринджани до острова только с виду кажется пустяковой.

Мы смаковали эти чудесные минуты, попивая пиво, а вдалеке на острове Бали виднелась вершина вулкана Агунг.

В предзакатные часы вокруг нас кипела жизнь. Кто-то колесил на велосипеде, а кто-то, как мы, безмятежно лицезрел заход солнца, расположившись на деревянной набережной.

Кстати, двухколесный транспорт очень популярен, потому что его может позволить каждый. 70–100.000 рупий (примерно 300 рублей) в день и это единственная альтернатива лошадиной повозке.

Моторного транспорта на островах не имеется по ненадобности. Все рядом и далеко не уедешь. Мы отказались от велосипедов и обошли островок пешком примерно за час.

Солнце, попрощавшись до утра, уступило небо другому, не мене яркому светилу — луне.

За исключением набережной, которая подсвечивается, вся остальная часть острова находится в темноте и передвигаться по ней можно только за счет лунного света. Удивительно, но такого сильного сияния мне не доводилось наблюдать нигде. Хотя сибирские «белые ночи», когда светло как днем, без сомнения, ярче.

Под покровом лунного света люди потихоньку разбредаются по ресторанам и кафе. Некоторые для трапезы возвращаются в свои шикарные и дорогие отели, ну а нам, нищебродам, дорога лежит на гастрономический ночной рынок — food court. Недорого и вкусно можно поесть часов с 8 вечера до глубокой ночи. Цен ниже, чем здесь, на острове не сыскать.

Кормят местные кулинары в основном тем, что поймали в океане — рыбой.

Куриные шашлычки и кукуруза жарятся на углях и тоже очень популярны.

Днем рынок не работает и приходится искать недорогие закусочные, но даже самый бюджетный обед в кафешке обойдётся дороже, нежели на food court. Для примера (на фото ниже) за порцию nasi campur — это, когда рис вперемешку с разными наполнителями, я отдал 40.000 рупий. Рыночные кулинары просят за подобное блюдо в два раза меньше.

Самый неприхотливый и безденежный вариант: перебиться пирожками. Цена 3–5.000 рупий (15 рублей). Их продают бабушки повсеместно на улочках. Начинка может оказаться весьма неожиданной, вот, к примеру, этот- с овощами и спагетти.

Алкоголь в мусульманском государстве не в чести и облагается жесткими налогами, поэтому цены на него дороги, как для туристов, так и для местного населения. Такая ситуация не только на Травангане, но сплошняком во всей Индонезии.

Самое популярное местное пиво Bintang — в переводе с индонезийского «звезда». Изготовляется на острове Ява по технологии Heineken. Нормальная цена для курортной зоны 30.000 рупий (почти 100 рублей), объем бутылки 0.5. На островках дешевле не найдёшь, хотя в супермаркете на Бали стоимость бутылки 22.000 рупий (70 рублей). Короче говоря, пиво лучше вообще не пить, если вы не денежный мешок.

Однако на слабом алкоголе мир клином не сошелся и помимо него в ассортименте имеются и крепкие напитки.

На набережной напротив ночного рынка расположен небольшой магазинчик, торгующий спиртным. В наличии необычная разновидность водки с низким содержанием алкоголя, всего 20 процентов и цена, соответственно, ниже — 60.000 рупий (200 рублей).

Классические крепкие напитки водка, виски, ром, текила -100.000 рупий (318 рублей) за бутылочку 350 мл.

Вопреки дороговизне при большом желании можно найти бюджетный алкоголь.

Жители Травангана изготавливают и продают не дорогую домашнюю брагу, которую они уважительно зовут рисовым вином. Напиток обладает вкусом пропавшего компота и крепостью 10–15 градусов. Впервые мне довелось отведать его на Ломбоке, там я отдал 40.000 рупий за 1.5 литра. Барыга на Травангане неуклонно требовал на 10.000 больше, то есть 50.000 за тот же объем. Я согласился, ведь все равно, это намного дешевле и эффективней, нежели любой другой спиртосодержащий напиток в округе. Важно учесть, его продают не с прилавка, а исключительно из — под полы. Спрашивайте уличных торговцев жареной кукурузой, они помогут вам разжиться домашней брагой.

На Травангане можно дешево арендовать плавательную маску с трубой и заняться снорклингом.

Удовольствие обошлось в 30.000 рупий, но, к сожалению, большого разнообразия рыбок мне лично наблюдать не довелось. Другое дело в Египте. Красное море намного богаче тварями. Ну а здесь ситуацию не спасают даже установленные специально для туристов подводные скульптуры. Мотоцикл, поросший кораллами, конечно, привлекает внимание, но что с него возьмёшь, железяка она и есть железяка.

Обладателю маски хочется насладиться подводным миром, фауной, поразглядывать рыбок, но не тут-то было. Короче, снорклинг на Травангане не примечательный. Да и вообще, по всей видимости, кроме пляжных вечеринок и дискотек здесь «ловить» нечего. Только и остается — ночью тусить, а днем валяться и попивать пиво на пляже.

Старожилы Гили утверждают, что во время кутежа музыка вечеринки «Full Moon Party» слышна с соседних островов, а значит, «тусовочная мекка» оправдывает свое предназначение по полной. Люди приезжают сюда исключительно с целью оторваться и напиться, а велосипеды, снорклинг и все остальное получают, как не обязательное к исполнению дополнение.

У нас вышло все наоборот =) мы приехали на остров за всем, кроме тусовок. Двух дней для полного изучения Травангана с головой хватило, и мы решили купить билет на соседний остров под названием Мено.

Gili Meno

Отдав 40.000 рупий за билет на две персоны, мы уселись в лодку, которая спустя 10 минут доставила нас в компании других туристов к берегу Meno.

Еще на Бали многие серферы заверяли меня, «на Мено серфинг отсутствует, поскольку нет подходящих волн». Но первое, что мы увидели с лодки, приближаясь к острову, это небольшую группу серферов, скользящих по волнам. Оказалось, что серфинг здесь явление не постоянное, а скорее случайное, то он есть, то его нет, все зависит от погоды. Но вот, чего вы здесь точно не отыщите, так это серфборд. Доска у вас должна быть своя, персональная, ведь никто из местных не промышляет сдачей в аренду подобного инвентаря.

Остров был новым, доселе не виданным, но и здесь действовали старые принципы. Местные живут за счет туризма, а, значит, на причале нас встречают с «хлебом — солью».

Мено совсем крошечный. 500 человек язык не поворачивается назвать населением. Поэтому на пароме нас «вставил» только один местный и с ходу предложил вариант жилья.

Конечно, я мог бы обойти все улочки и отыскать жилище на 20.000 рупий дешевле, но лень тогда диктовала правила. Мелкая сумма большой роли не играет, и порой важно уступить для личной гармонии.

Мы осмотрели бунгало, немного поторговались и сошлись на 100.000 рупий. Цена оказалась более, чем приемлемая, ведь на этот раз вода в душе была не просто опреснённая с привкусом соли, а абсолютно чистая, питьевая, та, которую привозят из Ломбока. Завтрак в стоимость не входил и оплачивался отдельно, ещё 10.000 за порцию блинчиков и кофе. Плюс, я договорился, что буду пользоваться кухней хозяев для готовки своих блюд.

В целом местечком под названием «Omah Bamboo Sutarpo» мы остались довольны и можем смело его рекомендовать. Условия простые, кровать сетка от комаров и вентилятор, но что ещё нужно от номера, в котором вы планируете только спать.

Телефон владельца: 081907726766. Помните, стоимость одной ночи и, скажем, недели сильно отличается. Чем на дольше вы задержитесь, тем больше удастся сбить цену.

Гуляя по этой деревне, трудно отыскать достопримечательности, но все же они здесь есть.

Их случайно сотворили люди, время и стечение обстоятельств. Заброшенные отели гниют и разрушаются под воздействием природы. Отсутствие клиентов сделали их не рентабельными, и теперь только плесень и пыль живут здесь.

Вопреки разрухе царящей в этих местах люди продолжают жить в прогнившем и ветхом жилье. Улыбчивый парень (на фото ниже) знает бывшего обанкроченного владельца отеля и живет не горюя с его разрешения а лачуге. Единственный минус — отсутствие пресной воды, а так у него даже клетка с певчими птицами имеется и велосипед.

Озеро острова Мено, пусть и населено рыбешкой, но не пригодно для людских целей, ведь вода в нем соленая.

Со слов местных, в этом водоеме даже рыбалка просто смех. Рядом океан с обитателями гораздо покрупнее, чем мальки с мизинец. Некоторые туристы ради удовольствия ловят рыбешку и скармливают кошкам. Домашние питомцы специально караулят рыбаков, чтобы урвать лакомство. Атмосфера вокруг озера мрачная, и я не рекомендовал бы его искать, не на что там смотреть.

На побережье, то там, то тут можно отыскать пустующие ресторанчики и кафе. Они не закрыты, просто туристов не густо и местное население лениво валяется под пальмами в ожидании гостей. Цены дороже, чем на Травангане, в среднем 50.000 рупий (150 рублей) за блюдо.

Владельцы единственного на острове магазина приветливы, но цены у них кусаются.

Вот за такой безыскусный натюрморт я отдал 100.000 рупий (300 рублей). Готовить самостоятельно пищу на острове выгодно, если только вы привезли продукты с собой. Легче посетить кафе, по затратам то на то и выйдет.

Видели ли вы хоть раз вживую полет большой зеленой черепахи «green sea turtle»?

Если нет, то здесь вам обязательно выдастся такая возможность. Конечно, летают они не как птицы по небу, а в прибрежных водах Мено. Полетом зовётся их техника плавания, похожая на взмах крыльев.

Подводную маску без труда можно найти рядом с главным причалом. Аборигенка с радостью одолжит вам прибор для подводных наблюдений за 20–30.000 рупий (100 рублей).

Меня удивило, почему черепахи, не ведая страха, плавают рядом с человеком. Где же рефлексы самосохранения? С этим вопросам я обратился к коренному жителю, владельцу местного кафе. Мужчина улыбнулся и сказал, что почти все жители острова исповедуют ислам, и, как ни странно, в связи с этим не едят мясо черепах а, значит, и не охотятся на них. Твари чувствуют себя здесь, как в заповеднике. Не секрет, что коран не велит употреблять в пищу свинину, но про запрет на черепашье мясо я слышу впервые. Мало того, но список запретных животных также включает раков, крабов и даже крокодилов. Перечень настолько велик, что легче не перечислять, а просто дать ссылку на информирующую статью из википедии. Кому интересно, почитайте.

Небольшое видео демонстрирует, каково было плавать рядом с этими красивыми животными на расстоянии вытянутой руки.

Расстояние между островами небольшое и порой кажется, что его легко преодолеть вплавь, но иллюзии испарятся после первых попыток. Течение между островами невероятно сильное, как у быстрой горной реки. Многие, плывя изо всех сил, остаются на одном месте.

Посему без лодки не обойтись, хотя, согласитесь, было бы круто приплывать из одного острова на другой, как будто сходить за хлебом. На фото вдали огнями светится соседний остров Траванган.

Трудно представить, но даже постоянное лежание под пальмой и купания с черепахами могут опостылеть.

Как разнообразить монотонность отдыха?

Чтобы не закиснуть, можно прогуляться по деревенским улочкам и открыть для себя существование зоопарка, а точнее парка птиц «Gili Meno Bird Park».

Если вы без ума от разноцветных попугайчиков, тогда милости просим. Вам будет интересно поглазеть на диковинных созданий и даже сфотографироваться с ними. При всем том не рассчитывайте увидеть нечто эпохальное и сногсшибательное, ведь это всего лишь птицы в клетках.

Мы отказались от посещения этой достопримечательности, поскольку накануне вернулись из Сингапура, где имели удовольствие побывать в зоопарке, который общественность окрестила — номер один в мире! Животные там гуляют рядом с человеком, и только самые опасные — львы, крокодилы и прочие хищники помещены за прозрачное стекло. Читай пост о моем посещении сингапурского зоопарка по ссылке. Не мудрено почему, нам, бывалым путешественникам, крошечный парк птиц показался не привлекательным.

Между прочим, турист здесь не только может подивиться пернатыми, но и остановиться в небольшом отеле с одноименным названием — «Gili Meno Bird Park Resort».

Неприхотливые могут жить в многокроватном, но очень дешевом номере хостела. Вам придётся делить комнату с другими гостями острова, но зато цена будет гораздо ниже, чем за персональный номер, 50.000 рупий (150 рублей) в сутки.

Улочки и тропки пустынны и только изредка можно повстречать улыбчивого незнакомца или проезжающую конную повозку. Деревня деревней.

Мено — дорогостоящий рай, на который частенько приезжают люди, ищущие уединения, безделья и релаксации. Отрешиться от всего и вся здесь очень легко, ведь из трех Гили этот самый тихий и безлюдный.

На Бали есть похожие места, но, чтобы до них добраться, придется использовать мопед или другой транспорт. На Мено же, от бунгало до пляжа с белым песком и голубой водой два шага. Специфика этого местечка — абсолютный гедонизм и ничего неделание. Если вы любите днями безмятежно валяться в гамаке и глазеть в океанскую даль, тогда лучше места не найти.

Только не все слеплены из такого теста и людям моей породы пляжный отдых быстро претит. Именно поэтому уже на следующий день я бежал из рая и даже отказался от посещения идущего следом третьего острова Эир. По отзывам, это ровным счетом то же самое, только под другим углом. Ярких отличий трудно отыскать. Да и к тому же, на тот момент все Гили уже у меня в печенках сидели. Как клаустрофоб боится закрытого помещения, так и я тогда боялся остаться хоть на одну лишнюю минуту в плену архипелага. Одним словом, махнули мы прямиком на Ломбок. Взяли самую первую, раннюю лодку, за которую отдали 13.000 рупий с каждого.

В компании отдохнувших туристов под шум мотора лодка мчала нас в цивилизацию острова Ломбок, на причал, где несколько дней назад был оставлен мопед двух путешественников. Нас ждал новый день и очередная интересная история, которая, пройдя через клавиши клавиатуры, обязательно окажется в интернет — пространстве. Только это уже будет совершенно другой рассказ.