Sergii Filonenko
Jul 25, 2017 · 32 min read

гималаи

трек к базовому лагерю Эвереста по неклассическому маршруту через озера Гокио и перевал Чо Ла.


в любом мало-мальски сложном походе самое приятное — остановиться. вдруг снять свою кандидатуру с этой гонки, которую тебе все равно не выиграть. попытаться ощутить величие окржающих гор и сладость разряжонного воздуха.

за этим все и рвуться в горы.

чтоб хоть на какое-то время перестать рваться.

одесский аэропорт, мотаем рюкзаки в пищевую пленку, проскальзываем сквозь бесконечную очередь за тетенькой в оранжевой жилетке, сказавшей волшебное: «так, хто на Дубай, за мной», в иллюминаторе красивый и пустынный Иран, турецкое озеро Ван и огни Дубая

попытки поспать в аэропорту; в Катманду, вопреки прогнозу, жарко и солнечно.

разница с Украиной 2 часа 45 минут. не три, нет. думаю это связано с тем, что в этой стране время вообще мало кого интересует.

непальскую визу получаем с помощью автомата, в который вводишь свои данные, он же тебя фотографирует, а ежели чего не ясно — подбежит специально обученный человек и поможет.

в очереди на паспортный контроль пьяная туристка откуда-то из западной Европы: «эй, а у вашей экспедиции есть хештег в инстаграм? нет? вы что? вы обязаны завести хештег! даже у моей собаки есть хештег. ну вообще-то у нее есть свой инстаграм-аккаунт.»

минуя сотни таксистов, идем на остановку. и за полбакса мчим в роскошном зеленом автобусе мимо мотоциклистов вперемешку с коровами. дверь автобуса перманентно раскрыта, из нее торчит зазывала, который, при подъезде к остановке, сообщает социуму что это за автобус и куда он едет. всех желающих прямо на ходу затаскивает на борт. не забывает свистеть и отвешивать комплименты проходящим девушкам.

при заполнении анкеты для пропуска в национальный парк, кроме мужского и женского еще есть графа «третий пол». мало того, что непальцы признают третий пол, они еще верят, что «это» способно дойти до базового лагеря Эвереста.

здесь же, во дворе центра туризма, увековечены важные для становления Непала люди: первопроходцы Эвереста Хиллари и Тенцинг (Ирвин и Меллори тихонько смеются) и наш земляк Борис Лисаневич, нашептавший как-то на ухо королю, что его подотчетные земли можно превратить из закрытой территории в туристический регион с притоком инстранного капитала. король прислушался. молодец.

пермиты получили — есть полдня для прогулки по Катманду.

центральная часть города — это один огромный рынок, сдобренный хармамами и ступами, и 12 тысяч потоков людей, каждый из которых стремиться в свою, перпендикулярную, сторону.

но стоп, что это? у всех такие спокойные и добрые лица. вся суета поверхностная, если всмотреться, в этом городе царит покой.

все велорикши украшенны узорами, а порой и сюжетными картинами

равное количество бездомных спящих на ступенях храмов и девушек, одетых в яркие национальные одежды с сережками в носу. срединный путь, все как завещал Будда




с интересом вкушаем жаренные момо (аналог пельменей), суп из бамбука и прочие острые яства. уже на третий день похода на фоне постоянной тошноты, связаной с набором высоты не будет никакой возможности есть весь этот жаренный чеснок и кари. спасут томатные супы-пюре и вареная картошка

в самом центре дворцовая площадь Дурбар. здесь сосердоточена масса храмов, ступ, святых мест и королевский дворец.

Шива привычно наступил на кого-то, кому-то оторвал голову, кому-то руку. так и живут.


все сооружения сильно пострадали в результате землетрясения 2015 года. реставрировать их никто не торопится. пока что надежно подперли палками

на самом деле весь мир выделил и выделяет множество средств на ликвидацию последствий землетрясения, но корупция не позволяет деньгам добраться до цели.

много деревянных храмов с искусной резьбой. дерево хранит рисунки с 17–18 века.


глаза Будды. ими урашены все ступы, двери, сувенирны и футболки

глаза Будды бывают разными.

бывают испуганными

бывают подозрительными

бывают надменными

справа скульптура одного из самых почетаемых божеств — Ханумана. дабы уберечь от глаз неверных, лицо его замазали глиной, саму скульптуру завернули в ткань. короче пришлось поверить наслово, что там Хануман.

меняем доллары на стопки грязных, масляных непальских рупий и только йог с открытки как бы намекает: курс отличный, надо брать.

в воздухе постоянно витает возможность отмены внутреннего перелета Катманду — Лукла из-за плохой погоды.

до последней минуты не знаем улетим ли. в итоге мы улетели, а через несколько часов перелеты отменили на двое суток и людям приходилось снимать вертолеты за тысячи долларов для того, чтобы попасть на маршрут.

среди грязных туристов в гор-тексе белым лебедем по аэропорту расхаживает Коля, будто собравшийся на слет элегантных джентельменов на Эвересте.

очень будистская надпись

Сержант с подругой

островок спокойствия посреди шума и суматохи аэропорта

основные непальские авиакомпании: Buddha Air и Yeti Airlines. кто б сомневался.

летим вот на таком красавце.

в нем мест 18, 2 ряда возле окон. стюрдесса раздает конфетки, усаживаюсь прямо возле пилотов

Видно, что пилот—человек из высшей касты. золотые перстень и браслет, белоснежная рубашка и то, что, в отличии от браслета, не за какаие деньги не купишь: ослепительная самоуверенная улыбка.

турбулетность швыряет самолет как воланчик, завидев на радарах тучу, пилоты попросту облетают ее. через 40 минут из-за горы выныривает посадочная полоса, перед ней обрыв, вконце нее — скала. второго шанса зайти на посадку в этом, входящем в десятку самых опасных, аэропорту нет.

баулы с вещами экспедицй ждут своих носильщиков

этот аэропорт построил сэр Эдмунд Хиллари. площадка была неровной, рыхлой и малопригодной для взлетной полосы. он решил эту проблему максимально элегантным и пиратским способом: накупил алкоголя, созвал всех шерп и они в хмельном кураже, исполняя двое суток народные танцы, выровняли и вытоптали идеальную взлетную полосу.

сьели традиционный шерпа-суп, ознаменовав начало двухнедельного фестиваля вегетерианской кухни. ибо мяса в Гималаях нет. разумеется, если задаться целью, то и в самом отдаленном лодже можно найти стейк из яка. но хотелось этот отрезок своей жизни провести в ритме и по традициям местных.

вот ищут француза, который свалился в реку. memento mori.

до темноты часа 3–4. топаем в Пхакдинг.

лес,в ожидании дождя, укутался в туман, идешь-крутишь будистские молитвенные барабаны, моневрируешь между караванами яков, робко ступаешь по первым подвесным мостам.

на треке начинают встречаться портеры

испытываю некую смесь сочувствия с интересом, когда рассматриваю это огромные тюки, специальной петлей закрепленные на лбу

такому промыслу сотни лет.

с приходом туризма в регион шерпы получили этот вид сезонного зароботка — таскать в горы вещи туристов и продукты для обеспечения максимально комфортного их существования.

кто-то прилетает и нанимает частного портера, который одновременно является гидом.

большие экспедиции нанимают целые команды шерп. те, что смышленее и крепче — работают гидами, высотными шерпами. это более почетный и высокооплачиваемый труд.

мы шли сами. без портеров и гидов: пару недель изучения блогов тех, кто шел по данному маршруту + офлайн карты maps.me + всегда обо всем можно распросить шерп из встречных экспедиций.

всю дорогу пытался снимать носильщиков. думаю, вот этот кадр наиболее метафоричен




дошли до села ровно за 3 минуты до начала ливня. с погодой сегодня определенно везло. на малой высоте можно выторговать царские условия в лоджах: комната и горячий душ бесплатно, при условии, что питаешься только здесь. да и литр воды пока стоит 1 доллар, на 5000 м он будет стоить 5 долларов.

у проблем с водой есть несколько решений:

  • мембранный фильтр (дешевый фильтрует долго, но наверняка. модель подороже, долларов за 40, фильтрует быстро),
  • хлорные таблетки(продаются в Катманду 1 доллар/пачка. набрал воды в гидрапак, кинул туда таблетку, подождал 20 минут. но привкус хлора день на 5-й, на фоне постоянной легкой высотной тошноты, становится невыносим).
  • самый простой способ — просить в лоджах наполнить твою бутылку той водой, которую шерпы используют для приготовления пищи. они набирают ее в тех же ручейках, но в тех местах, где не ходят яки и вероятность подцепить какую-нибудь инфекцию минимальна. здесь есть доля риска, но я, устав от хлорки, поступал именно так и /спройлер→/ все закончилось благополучно.

на следующий день был один из самых больших наборов высоты. порядка 800м. идем в Намче Базар — последнее крупное поселенее на треке.

пропускаем яков. яков и шерп всегда нужно пропускать: они тащат в горы то, что ты будешь есть следующие 2 недели.

вход в национальный парк Сагарматха и таинственный черный турист

по всему маршруту на камнях высечены буддистские мантры

дзен

далее подьем к подвесному мосту Хиллари. на обратном пути выяснилось, что мы свернули не туда и шли к нему дорогой, предназначеной для яков.

мост впечатляющий. вот вид с моста Хиллари на тот, которым пользовались до его строительства

на пленку вот такой японский хоррор вышел

именем Хиллари здесь названо много обьектов. все потому, что он приложил свою руку к их созданию. на самом деле его роль в становлении этого региона переоценить невозможно. после первопрохода Эвереста он приобрел имя, рыцарский титул и статус, позволявший без труда находить стредства меценатов для развития Солокхумбу. мосты, аэродромы, школы, больницы: все это носит доброе имя Хиллари и после его смерти продолжает служить непальскому народу.

инетесно, что с его напарником по восхождению, шерпой Тен Цингом вышло совсем наоборот: он долгое время жил в Индии, да и после восхождения 53-го года перевез туда семью. и по этому непальские и индийские власти никак не могли поделить бедного Тенцинга, но и те и другие относились к нему пренебрежительно, короче национальным героем он не стал. однако местные жители его очень почитают и любят.

от моста затяжной подьем к Намче Базару (3440 м). 3 часа вверх.

видел классного худощавого японца, который шел очень размеренно, со спокойным лицом, совсем без передышек. мы же рвали вверх, потом останавливались восстанавливать дыхание, то обганяли его, то отставали, на вершину выбрались, в итоге, вместе. его техника мне больше по душе. но пока так не получается. видел женщину с перекошеным ртом, которую спускали на лошади. видимо инсульт схватила.

КПП перед Намче. регистрация и плакат о том, что на этой высоте начинается горная болезнь

нет ничего в мире милее непальских детей и яков

Намче выныривает из тумана

но ближе к ночи погода прояснилась, подарив вот такой вид из окна

усталость и высота отобрали все силы. не в силах вспомнить слово «одеяло» называю его «прибор для укрывания». солпадеин от головной боли не помагает, в полночь Сержант выдал немисила. тот помог. спали все плохо, тревожно. лодж построен из фанеры, поэтому слышно, как на первом этаже кого-то тошнит. это оптимизма не добавляет.


но горы не зря называют местами силы. вся усталость осталась во вчерашнем дне.

идем в акклиматизационную вылазку в Кумжунг. наберем 500 метров, потусим там, а к вечеру спустимся обратно, чтоб ночевать ниже, чем был сегодня. это и есть суть акклиматизации.

Намче выглядит примерно вот так: безконечный базар с возможностью переночевать

с высоты выглядит куда симпатичнее

дети, следуя ежедневному ритуалу, идут в школу. думаю, физкультуры в этой школе нет.

перед началом занятий всех детей выстраивают на линейку и они поют гимн. и песня эта эхом разносится средь гор. (на панораме Намче, снимком выше, можно увидеть эту линейку слева)

двуста метрами выше—село Сянгбоче, где находится первый аэропорт, псотроенный Хиллари. он до сих пор функционирует

одновременно смешат и пугают турысты, которые идут с громко играющей колонкой, висящей на рюкзаке. репертуар такой же невежественный.

пейзажи на пути к Кхунде. похоже на Крым.


в соседствующих селах Кхунде и Кумжунг находится высотная больница и школа, построенные сами-знаете-кем



альпинисты всего мира тоже адрессно помогают непальскому народу—это самый верный способ проскочить коррупционные звенья

неподалеку на горе—будистский монастырь

вид на Кхунде

заборы между домами, да и некоторые дома, просто сложены из камней без каких-либо скрепляющих материалов. не удивительно, что землетрясения здесь имеют чудовищную разрушительную силу

тот самый монастырь, где хранится скальп йетти. Хиллари еще в 60-х свозил его на анализ в США и оказалось, что это обычная горная коза. но, как пишет lonely plannet, эта история продолжает жить

по дороге назад, пройдя через таинственный лес, можно попасть к отелю Everest view, особенно любимый японскими богачами. они прилетают сюда на вертолетах прямо с низины и, поскольку орагнизм не может сходу адаптироваться к условиям дефицита кислорода, за постояльцами в буквальном смысле носят баллоны с кислородом. чтоб любоваться Эверестом и не терять сознание. разве что от красоты.

возращаемся в Намче. спать лягли 7 вечера.

за завтраком в лодже пара чилийцев рассказали, что они только что вернулись с предстоящего нам перевал Чо Ла, так и не преодолев его из-за снежной бури.

вот еще немного про Намче Базар :)

покидаем последний оазис цивилизации навстречу новым высотам. Коля решил пока остаться в Намче — победить горняжку и пойманную на ее фоне инфекцию.

набор 150 метров, а затем несколько часов прямой дороги по траверсам гор. вот тот слева—это Эверест.


это такое универсальное устройство у шерп: палочка, чтоб опираться, когда идешь и «стульчик» для отдыха

а потом подьемчик на пару часов. тяжело. идешь, смотришь в пол и считаешь плевки портеров на земле, потом ловишь себя на этом занятии, поднимаешь голову и вспоминаешь, что ты в одном из самых красивых мест мира.

к верхней точке сегодняшнего дня (3970м) идем в компании носильщиков какой-то крупной экспедиции

передохнув, за час сбрасываем 400 метров до села Phortse Tenga.

лодж находится у реки рядом с лесом из сосен и рододендронов

нашел вот такой камень. стенки внутри обуглены, значит в холодные дни он был пристнищем для пастухов или портеров

типичный лодж выглядит вот так:

выше 4000 постель уже никто не меняет. просто встряхивают и заправляют наново. ну и образ на стене, все по-православному.

познакомились с австралийкой, которая спустилась сюда, спасаясь от горной болезни. восходила до этого на Килиманджаро, в Тибете, Боливии, Чили, а здесь, вдург, впервые прихватило. с ней, кстати, был ее гид, шерпа, который тоже словил горняжку. одним словом, никто не застрахован. не зависимо от уровня подготовки.

этот шерпа расказал интересных инсайдов: профессиональным гидом стать очень тяжело, нужно пройти множество курсов, и конкуренция дикая (в одном Непале около 1000 агентств), рассказал что владельцы лодж очень богатые люди (в сезон делают бизнес, а затем снимают свои грязные спортивные костюмы и уезжают в свои роскошные квартиры в Катманду на элитных автомобилях)

идем. еще +470 метров набора. навстречу — старенький монах читает мантры перебирая четки. в поселке Доле были уже в 12:15. поели супца и погнали в акклиматизационную вылазку еще на 400 метров выше.

вот наш лодж

а вот он спустя час с верхней точки сегодняшней акклиматизации.

та полоса на противоположной стороне ущелья — тропа от озер Гокио.

вниз—по густому мху, распугивая гнездящихся в нем птиц. птицы, внезапно вылетающие из мха пугают тоже неслабо.

встретили девушку из Москвы, которая идет этот трек одна. веселая и приветливая. спустя 4 дня она в одиночку отправится на перевал Чо Ла, а влюбившийся европеец будет искать ее по всем лоджам поселка. перевал тогда она так и не взяла: началась снежная буря с нулевой видимостью и ее, по счастливой случайности, нашел в горах местный гид и привел назад в поселок.

вечером, когда все собрались у буржуйки — единственного теплого места в радиусе 20 км, в лодж зашли две бледные, как снега Эвереста, китаянки. не сказав ни слова, не раздеваясь просто сели у печки и час смотрели в пол. видать сильно устали и замерзли. чувствовалось, что они в шаге от потери сознания.

засыпать тяжело. начинаешь прислушиваться к организму — все болит: колени, голова, легкие. через тонкие, гипсокартонные стены слышен оркестр из кашляющих и пытающихся высморкать мозги через нос туристов


но новое утро — новые горизонты

дернул вперед, опомниля, сел, жду остальных, придумал сценарий короткометражки и нашел скалу похожую на йети, разговариваю с собой вслух. простые радости, о которых забываешь внизу.

вообще советую людям, не шибко уверенным в своей физухе, брать портеров. они тактично идут немного встороне. то бишь идилии единения с горами они не нарушат, но от страданий избавят.

на треке очень чисто. ни одной пластиковой бутылки. люди уважают горы.

Мачхермо. 4470. томатыный суп-пюре, больше ничегошеньки не лезет. очень крутой лодж. вайфай, дезинифицирующее стредство и жидкое мыло, второе одеяло по запросу. даже на такой высоте, сделав маленький шаг навстречу клиенту можно получить бесконечный респект. хотя конкуренции—двигателя прогресса, здесь нет.

чайники вот кипятим


акклиматизационная вылазка чертовски красивая

в селе находится высотный госпиталь, идем туда на ежедневную лекцию про высотную болезнь. обитают задесь три доктора-волонтера. двое британцев и непалец

меряем уровень кислорода в крови. у меня аж 94%.

весь вечер идет снег.

еще с высотой появляются микрогаллюцинации: видишь боковым зрением движущихся зверьков, которыми оказываются камни.

и постоянные дежавю. мозг медленно обрабатывает информацию: что-то произошло, через несколько милисекунд мозг обработал это и ему кажется, что это уже было. да, было! 2 милисекунды назад.


утром выдвинулись к поселку Гокио. он расположен на одноименном озере на 4800. вообще это самая высокая в мире система пресноводных озер. расположены на высоте 4700–5000 метров над уровнем моря. 6 крупных и 13 мелких.

остатки вчерашнего снегопада мастерски прячутся в тени


пришел на первое озеро. жду остальных

берег усеян тотемами из камней. не устоял от искушения собрать свой

нашел ложбинку, куда не достает ветер, уселся в позе лотоса и, клянусь, эти двадцать минут я был главным по озеру Longponga Tsho. вокруг ни души. лишь ветер где-то выше и водная гладь где-то ниже.

второе озеро побольше

в Гокио поселились в двудолларовам номере с видом на миллион

лодж нам порекомендовала нам Капа Шерпа еще 2 ночи назад. прошлый лодж она нам тоже посоветовала. надавала нам кучу визиток и мы их тыкали владельцам, взамен получали “best price for friends”. в этом лодже Тенцинг Шерпа нам так же дал визитку лоджа его дяди в следующем селе, а дядя визитку из следующего села…

короче принцип ясен: выбрав лодж в самом начале маршрута ты выбираешь цепочку лоджей друзей-коллег-росдтвенников-тёти брата.

13:00. снегопад. 0 градусов. занчит в комнатах +3

а спустя час…

в столовке лоджи туса. итальянцы, французы, шерпы. старые и молодые. все греются у печки и активно что-то обсуждают. лежишь на лавочке и смиренно наблюдаешь этот Вавилон

да, вам не показалось, слева сидит мужик в шляпе. это Винсенто — бродяга, жонглер, человек мира, симпатяга, швейцарец. в рамках своего кругосветного путешествия оказался в Непале и решил махнуть в Гималаи. так и махнул: в шляпе, бусах, городских туфлях и парусиновых штанах, которые к приходу в базовый лагерь Эвереста (а он дошел) порвались на две ровные части.

следующие 4 дня мы шли с ним вместе, останавливались в одной и той же цепочке лоджей да и потом, когда распрощались, встречали его в разных местах еще раз 8.


от диамокса, профилактического лекарства от горняжки — «диамоксовые муравьи» периодически щиплет руки, ноги и лицо.

с 4500 и выше удается полноценно поесть раз в день: утром чай, нет сил пихать в себя макароны, в течении дня много воды, днем гигантская тарелка макарон или картошки без ничего, вечером чай.

стоим 2 ночи в Гокио — пошли в акклиматизационную вылазку к верхним озерам.

четвертое озеро, Donag Tsho, покрыто льдом — скала не позволяет солнцу его растопить.

справа по ходу маршртуа можно наблюдать ледник Нгозумба. у своего основания, вверху, он белоснежный и ровный к низу же от поэтичного названия «ледник» остается куча грязного льда вперемешку с камнями усеянная паутиной разломов

восьмитысячник Чо Ою, шестой по высоте в мире. считается самым простым для восхождения со стороны Тибета и одним из сложнейших со стороны Непала.

и вот идешь ты такой идешь, через каждые 10 шагов останавливаешься, чтобы восстановить дыхание и вдруг рядом пробегает (!) женщина. просто пулей проносится за горизонт.

мы нашли ее вечером в нашем лодже. оказалась профессиональной спортсменкой, тренеруется на высокогорье в условиях дефицита кислорода

пятое озеро, названное по имени ледника, Нгозумба

природа хочет что-то сообщить

к обеду традиционно не пройми откуда взялись снежные тучи, возвращаемся в Гокио.

сегодня стало ясно, что дальше вверх не сможет идти Сержант. высота отобрала все силы. останется еще на сутки в Гокио, затем пойдет вниз.

мы же на следующее утро идем на первый пятитысячник: Гокио Ри.

единственным моим противником на восхождении была вчерашняя лазанья.

передыхать на подьеме красиво.

на вершине тусовался классный альпинист со снаряжением из 80-х. байковая рубашка, брезентовые брюки. люблю наблюдать таких персонажей в Карпатах: рюкзаки-колобки, винтажные олимпийки адидас. они будто и не спускались с гор с тех славных времен

эта фотография прекрасна, в основном, попавшим в кадр воробьем

на вершине тетушка фотографирует свой талисман-игрушку овцу. увидев, что я наблюдаю, поясняет:

- это моя подружка. она сама попросила: «эй сфотографируй меня на вершине!»

- да, да, я слышал, — отвечаю с серьезным лицом.

смеется.

вернувшись с Гокио Ри, дивгаем в Тагнак, откуда завтра засветло выйдем на штурм перевала Чо Ла

для этого сегодня нужно пересечь ледник

ледник постоянно трещит, в ледниковые озера срываются камни

здесь же встретили Сашку, который в составе львовской экспедиции идет наш маршрут в обратную сторону.

встртили еще одного украинца, идущего через перевал соло. решили идти вместе.

в лодже повсюду таблички с мудростями и прочей полезной информацией

вечером у печки нас собралось человек 10. все завтра на перевал. чувствуется какая-то общность и нервозность. болше всех говорит Винсенто.

по вечерам перечитываю «Архе» Л. Дереша. какие же сны потом сняться от этого мистического реализма, подогретого гипоксией!

самые красивые на треке — японцы. в дорогих, ярких куртках, подтянутые и спокойные. смотрят вперед взорами людей, которым все про этот мир давно известно.

самые страшные — китайцы, мажущие лица толстым слоем солнцезащитного крема. эти белые раскосые лики из фильмов ужасов.

самые нелепые — индусы. они с самого низа идут в пуховиках и балаклавах. им страшно холодно даже на 3000 м. не представляю как они выживают на 5000.

самые отчаянные — мужики в брюках и туфлях. такие тоже встречаются. скорее всего это паломники. идут в монастырь в Тенгбоче.

самые крутые — дедушки и бабушки за 70, которые едва передвигаются. смотришь и думаешь — блин, куда вы лезете? а потом понимаешь, что видишь их на 3800. то бишь километр высоты они уже каким-то образом набрали..

светает:

странная история про портеров

все советовали брать на перевал носильщиков. т.к. он собой являет груду камней и льда, без четких тропок. шерпы покажут дорогу, а заодно и захватят наши вещи, по два рюкзака на брата. (ибо набор высоты большой, перевел заснеженый, участки льда и угол наклона вполть до лазанья). ок, берем.

рассвет, сносим рюкзаки на улицу. вдруг их деловито начинают связывать две миниатюрные женщины, которые накануне готовили нам ужин.

переглядываемся в недоумении.

остановить их и сказать, мол мы не приветствуем тяжелый женский труд мы не могли — они уже рассчитывали на оговоренные деньги. а просто отдать им сумму и сказать, что потащим рюкзаки сами тоже не вышло бы. они воспитанны так, что оплачен должен быть труд, а не просто подачка.

сошлись на мнении, что 40 долларов за полдня это очень хорошие деньги для женщины в этих краях. она столько зарабатывает в месяц. поэтому оставили все как есть. несли они рюкзаки бойко, постоянно смеялись, короче знали, что делали.

сначала набрали метров 500 до перевала

жизнь

а потом такой стоишь перед стеной сыпучего камня и думаешь: ну нет, неет, тут невозможно лезть вверх, где-то должна быть дырка, ведущая на ту сторону.

если постараться, здесь можно рассмотреть людей, карабкающихся впереди

вот есть видео

последние 100 метров фактически лёд.

минут 40 жду осталтных, кутаюсь во все возможные вещи. высота 5420 метров. масса чувств.

на вершине, кстати, урна для мусора.

а вот и Винсенто… в шляпе и с пакетом.

ровно в тот момент, как все мы вчетвером собрались на вершине, погода резко ухудшилась. надо валить вниз

спуск то еще приключение. это единственный отрезок трека, где мне пригодились трекинговые палки. просто как дополнительная опора на льду.





ниже уже попроще

потом еще час по ровному идем в деревню Дзонгла. которая предательски не хотела показываться на горизонте. вот за горбом, а за ним еще один горб и еще, а потом поворот и снова горб. измучались.

наконец деревня, суп, тепло, снегопад закончился, явив прекрасный закат над семитысячниками.

так по-доброму закончился день, конца которому, казалось, не было

в лоджах на стенах всегда куча интересных артефактов.

вот мужик лестницы строил

следующим в «10 негритят» решил сыграть Шурик. словил простуду на фоне переутомления. бледный, усталый, но идет.

тут тяжело удержаться, чтоб не идти вперед, ведь за каждым поворотом пейзажи еще краше

ночка в Дзонгле была холодной. вода в бутылке замерзла, значит в комнате был минус. в одном ходовом дне от нас уже маячит базовый лагерь Эвереста.

нашел кусок подошвы vibram, вырвашейсыя у кого-то из ботинка. vibram — производитель топовых подошв (чуть ли не с пожизненной гарантией) для топовых трекинговых ботинок. но Гималаи сильнее.

начало, а вернее конец, ледника Кхумбу.

Горакшеп — крайнее село перед базовым лагерем и туристов там зачастую тьма. поэтому решили разделиться — я пошел вперед, чтоб забронировать лодж, Аня осталась поддерживать на пути Шурика.

этот отрезок дался очень тяжело.

чтоб отвлечься слушал “Макулатуру” Буковски.

прибыв на место 12, забронировал 2 последних номера под крышей.

Горакшеп не понравился. мрачное место. очень людно в лоджах, минимум света и все усталые, серые. ведь все, кто здесь находится прошли долгий-долгий путь вверх на 5200. веселяться здесь только шерпы. в волейбол играют и на конях катаются.

остаили Шурика звонить в страховую на предмет эвакуации, а сами двинули в финальный штурм к базовому лагерю

и он не разочаровал. ходили как завороженые между всех этих палаток, сняли победный танец Аньки на фоне молитвенных флажков, все старался получше рассмотреть быт альпинистов внутри их кэмпов.




такие снежные «грибы» с каменной шапкой растут по всему леднику

вертолеты приземляются каждые 5 минут

хорошее место

самая дальняя точка нашего маршрута, следственно, начало спуска


на автопилоте добрались домой, сьели вареной картошечки с солью, закинулись таблетками от головной боли и лягли спать.

Шурику не удалось выбить у страховой вертолет для эвакуации, а ослик, чтоб на нем спуститься вниз, стоит примерно как вертолет: несколько тысяч долларов. поэтому решили нанять портера, чтоб нес его рюкзак и потихоньку спускаться. время есть, а со сбросом высоты ему должно полегчать.

вцелом делать страховку в Украине с надеждой, что в случаи чего тебя эвакуируют вертолетом: дело гиблое. у них в арсенале 500 оговорок, чтоб этого не делать, есть международные страховые компании, базирующися непосредственно в Непале. нужно работать с ними.

ну а мы вниз.

скинули 900 метров и прошли 11 км. можно было идети еще, но шквальный встречный ветер вымотал будь здоров.

по дороге в Периче есть мемориал погибшим на Эвересте. эти ступы строят либо родственники погибших, либо альпинистские клубы, к которым они пренадлежали



особенно задела вот эта пара

болгарин погиб в 84-м во время соло безкислородного восхождения, а его племянница в 2004 тоже делала соло без кислорода и тоже погибла. думаю, в последние минуты жизни она думала о нем.

а вот и Скотт Фишер, организатор той самой трагической экспедиции, о которой сняты и написаны тонны материалов.

весь день на горизонте маячит Ама Даблам. по моему мнению самый красивый пик в этом регионе. будто моряк, следующий за путеводной звездой, держишь голову по курсу и ни о чем больше не беспокоишься.




а вот это важно. это китаец с зонтиком. и подобных товарищей я насчитал минимум пять. это явно какой-то флешмоб или древний оккультный ритуал. ибо логического обяснения зонтику на 5000м нет.

в лоджах зачастую очень интересно.

можно полистать японские книги с отменными иллюстарциями

или найти флаг с автографом Роба Холла, второго организатора той злополучной экспедиции 96-го, который устраивал здесь некий “cold water surf”

а в селе непременно находится очередная «самая высотна в мире пекарня» или мемориал-перепись всех погибших на Эвересте со времен Ирвина-Меллори

следующим утром, проснувшись, увидели за окном белые поля. снег шел всю ночь и кардинально изменил пейзажи. вчерашние камни и горы надели свои самые парадные наряды. будто в ожидании праздника.


воздух, и без того свежий, теперь звенел и заползал во все щели одежды.

со снижением высоты снега поубавилось, мы вышли в глубокий каньон, по низу которого носились птицы


здается мне, что в этом дереве все именно так и фотографируются

затем поднялись на 150 метров в вверх по очередному красивому “японскому саду самоубийц” в Тенгбоче, где находится высокогорный будистский монастырь

его, как и все в округе, реставрируют после землетрясения

на этом камне сидел древний святой, да так усердно и долго сидел, что расплавил его

роспись стен можно рассматривать часами


дальше длинный-длинный спуск в сторону Намче, а на встречу те самые мужики в туфлях и брюках. опускаю глаза в пол, чтобы скрыть надменный взгляд человека, идущего вниз.

бесконечные наборы уже позади. от этой мысли стало грустно.

встретили Винсенто, Анька отдала ему свой шоколадный пирог из местной булошной — слишком уж голодные у него были глаза.

а вот непальцы автоматизировали молитвенные барабаны, используя течение

полтора дня, оставленные про запас на случай всевозможных ЧП, позволяют теперь снизить темп и вальяжно, нюхая попутно рододендроны, спускаться вниз.

поселились в прекрасном лодже у реки

вечереет. внезапно мимо нас, созрецающих на пеньках закаты, проносится работник лоджии с камнями и начинает швырять их в лес. оказалось, здесь промышляет банда горных козочек, которые тырят на огороде картошку! они ждут пока течение в реке спадёт, слазят со скал и мастерски воруют себе пропитание.

дорога до Намче по сосновым лесам. вниз-вверх.

в Намче были жестоко обмануты монахами, которые включают на все село записи мантр с кассет, а ты, в надежде сейчас услышать живой оркестр, карабкаешься к монастырю, покупаешь входной билет и оказываешься в краеведческом музее, где лишь магнитофон и клочки истории шерпов.

зато там можно узнать, что шерпам дают имена по дню их рождения. никаких Маш и Виталиков. только Вторники и Субботы.

на спуске встречный усталый толстяк интересуется долго ли еще до Намче? «лучше тебе этого не знать, друг. просто наслаждайся видами»

есть такая традиция: экспедиции, возращаясь из гор, прикалывают на потолках лоджев футболки со своими авторгафами и впечатлениями от похода. верный признак хорошего лоджа: множество футболок

за обедом попробовали чанг — местное пиво, больше похожее на бражку. вечером, в комбинации с чипсами это было умопомрачительно вкусно. ровно как и печеная картошка. ровно как и все, что отличается от риса с овощами и томатного супа.

а еще здесь появилось такое чудо цивилизации, как теплый душ. потому что в горах, при минусовой температуре, душ находится на улице и вода в в нем ровно той температуры, до которой ее за день нагрело солнце.

последний день начинаем лениво: в 9 утра. обычно к такому времени ты уже 2 часа в пути. планы на день: последние 12 км и 400 метров набора.

на горизонте одинокое дерево, которое проважало нас полмесяца назад. значит за поворотом Лукла.

пошли к владельцу одного из отелей, который должен был дать нам билеты до Катманду. он предложил остаться у него до утра. не возражаем. учитывая отличный вид с террасы на взлетныу полосу.

пошел встречать Сержанта, который неделю бродил по селам и маршрутам ниже 4000. пока жду, наблюдаю как играют в куче листьев непальские дети. скоро начнется сезон дождей и они все лето просидят дома, выглядывая когда же миссис Кали вновь принесет сухость и тепло, а вместе с ними и новые толпы туристов.

встретил Ольгу из Москвы. рассказала, что ей не удалось покорить перевал Чо Ла и что впредь не будет самонадеяной, будет тщательней планировать свои соло-походы.

владелец нашего отеля оказался самым главным человеком в Лукле: провел нас утром мимо всех очередей, выдал билеты без даты и просто собрал стопку денег. при этом все работники аэропорта ему кланялись, было очень смешно. сфотографировал его на память:

непал с высоты

в Катманду заселились в отель со внутренним двориком, что очень здорово—не слышно шума города.

пир

ходить по всяким культовым сооружениям нужно непременно пешком: автоматически проходишь через нетуристические кварталы. простая жизнь непальцев тут на ладони.







занятия при монастыре Шао Линь

вечером купили по бутылке пива Everest с изображением первопроходца Тенцинга Норгея на этикетке. пиво невкусное, но выпить его было необходимо.

в день вылета последние 20 км по Катманду



есть в Катманду и “Garden of Dreams” — огороженый высоким забором оазис тишины и утонченных архитектурных форм, чтоб непальцы помнили, что мир бывает разным, а туристы могли обнулять счетчики разрухи, пыли и бродячих собак



однако при всей своей разрухе и суете, Катманду прекрасен


вернувшись в Одессу, символично спустились к нулю метров над ровнем моря

Official Russian - Travel

Истории путешественников со всего мира. Пишите на russian@medium.com, если хотите добавить свою историю.

Sergii Filonenko

Written by

Product designer based in Kyiv, Ukraine. Feel free to check my portfolio here be.net/ffiilll

Official Russian - Travel

Истории путешественников со всего мира. Пишите на russian@medium.com, если хотите добавить свою историю.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade